刨花飘香的岁月（外一篇）

春风习习，桃红柳绿，在莺歌燕舞之间，老家的小院子里又传来了“扑哧扑哧”的声音，一位乡村木匠浑身上下落满了木屑。只见他拉开弓箭步，前腿弯，后腿撑，腰部稍微前倾，双手平端刨子，十指紧扣刨沿，用力推刨。随着他娴熟连续的动作，一串串刨花打着卷儿从刨口中吐出，在眼前轻轻弹跳、飞跃一下，便以优美的弧形曲线，轻盈地落到地面，层层叠叠的刨花堆积如小雪山。随之，一股股迷人的木香升起，弥漫在农家天井的每一个角落……

以上是我儿时无比熟悉的场景，如今却只能偶尔在梦中呈现。那从木匠师傅的刨子里神奇涌出的刨花，如瀑布，似卷云，薄如蝉翼，芳香四溢，曾给我们的童年带来过无穷的乐趣。也许现在的孩子们根本不知道什么是刨花，有必要科普一下。刨花，顾名思义，是木匠用刨子在木头上刨出来的薄片，弯曲叠卷，形似花朵，因此叫作刨花。打小时候起，我就对刨花情有独钟、很是着迷，觉得它们一片片、一朵朵的像可爱的小仙女，薄薄地卷着、调皮地跳着，犹如含苞待放的花蕾，又似淘气十足的精灵。

那年头，木匠被称为手艺人，父母常教育我们说：“不好好读书，将来没出息，就学个木匠手艺混饭吃！”可我倒觉得木匠挺能干，全庄也没有几个。印象中，刘姓一家基本都是木匠。我们常去刘家玩，看那一屋子的木匠工具，诸如斧子、刨子、锯子、尺子、墨斗、凿子，等等，一件件被磨得滑溜溜、油光光的，仿佛被岁月打了一层浆，每一样都有神秘莫测的力量。其中，刨花的“制造者”刨子对我诱惑很大。记得小学课堂上，老师让我们猜一个谜语，谜面是“奇怪奇怪真奇怪，脊背上冒出花儿来”，打一木匠工具，我能一口报出谜底——刨子。

用刨子刨花的目的在于使板材变得更加平整、光滑，这也是木匠的基本功。老师傅刘延山是庄上带徒最多的木匠。他有过一只红木刨子，据说是祖传的宝贝，表面特别光滑、油亮，刨口锋利无比。拿在手上沉甸甸的，非一般人能轻易使得。他推刨时，手眼身腰步协调动作，富有节奏感，能让我情不自禁地望上半天。老刘刨出的木卷从刨子“脊背”上的孔缝处飞出，白花花，香喷喷，好看又好闻。多年以后，我一吃涮羊肉，就会自然而然地想起老刘师傅的刨花，二者是不是太像了？

想当年，农村人打家具、修木船等，都得请木匠。木匠一上门，少不了刨花满地、木香弥散。槐树的刨花气味微甜，桑树的刨花带着泥土的芬芳，柳树的刨花略显苦涩，松柏的刨花有股松香味儿……不同木质刨出了不同的花香，每一种都能使我沉醉、入神。过去的乡村，柴草也是金贵的，刨花是上好的柴火，不容浪费。我最乐意替母亲“收集”刨花：用一只柳编的篮子装满刨花，使劲儿压实，愈满愈好，然后倒进锅屋的灶膛边，引火做饭的材料就有了，我也顺带弄了一身青草和野花杂糅的刨花香。有一次，我竟在一群木匠钉船（新打一条船）的刨花堆里睡着了，梦见刨花自由铺展着，随心所欲，松软飘逸，它们飞舞着，飞成了家乡天边的云彩。炊烟袅袅中，大地一片丰收、欢乐的景象……

一晃几十年过去了，家家户户的家具都买现成的了，加之老木匠相继作古，木匠手艺无人肯学，故乡的木匠近乎消失。镇上仅有的一家木器店也全用机器代替人工，基本不见老式木匠活儿的踪影。唯有清香扑鼻的刨花还时常像彩云一样在我梦中美丽，我知道，刨花飘香的岁月，早已沉浸在我的脑海，镌刻在我灵魂深处。

母亲的酱瓣

那一次，陪八十六岁的母亲逛超市，老人家在调味品专柜前逗留了很久，盯着各种各样的豆酱若有所思。我根据母亲的意思，买了一瓶豆瓣酱给她，回家吃了以后，母亲却略有失望，喃喃自语道：“不如从前的酱瓣好吃哟！”

母亲口中的酱瓣，其实就是我们小时候乡下人晒的豆瓣酱，老家一律称之为“酱瓣”。那时，能够吃到的“咸”（土语读“韩”音，“菜”的意思）很少，腌菜、腌萝卜、腌臭卤等是庄上家家户户必做的事，大伏天晒酱瓣也是农村随处可见的风景。打记事起，我就在夏天看母亲晒酱瓣，一年又一年，一年也不落。母亲晒的酱瓣色好味美，现在想起来，仍像陈年老酒一样，在唇齿之间历久弥香。

母亲的酱瓣多用黄豆晒制，有的年份也会用蚕豆或豌豆来做。这些豆子都是故乡常种的，不稀奇。但作为制酱的原料，所用的豆子却马虎不得，母亲总是经过筛选（有破损或虫眼的一律不要），然后用淘箩子将豆子淘干净放在撇缸里浸泡，等豆子一个个发胖了，再倒进铁锅里，烀到恰到好处的熟，捞出锅在大竹匾里爽干凉透，滚上一层面粉。接下来就是“焐酱”，母亲会将弄好的酱料包裹起来，“藏”在被胎或穰草里焐上几天。这个程序很关键，一缸酱好不好，取决于焐酱时有没有焐出真正的“酱黄子”，也就是看成团的豆子上见不见铜绿色的霉斑。可别小看了霉豆上那如刚孵出窝的鸡雏鸭仔身上绒毛般的“外衣”，只有先白后碧、嫩黄间杂浅绿，才是纯正、均匀的颜色，表明豆瓣发酵得很正常。如果长出“黑毛”，一缸豆子就报废了。印象中，母亲制酱从未失过手。

母亲有时也会动用“小劳力”。焐酱、晒酱少不了乡村纯天然的宝物——艾叶、荷叶等。母亲便让我们去野地、藕塘里采摘，用来垫底和覆蓋。母亲也用我们打来的芦秫、玉米，甚至苘麻的叶子代替过，效果大差不离。晒酱的过程得有十天半月，那些日子，农家茅草屋门口，火辣辣的太阳下，一个个酱架子上支着酱缸。一股股特别的酱香味一天比一天浓郁，它们随着热风在庄子里飘荡，那是我至今难忘的芬芳。当年母亲给我们的任务是“看缸”：母亲的酱瓣日晒夜露，酱缸上没有盖子，顶多覆一条干净的三角首巾或一层白纱布，也有用一块细眼渔网遮挡的。母亲说，这样晒出的酱瓣才会鲜得吊人胃口。白天，我们要对酱缸进行守护，防止鸡狗以及苍蝇蚊虫等的破坏，母亲们的辛苦劳动可不能白费了。我们还会按照母亲教会的法子，适时用一根长长的竹筷或长柄的勺子在酱缸里搅拌，使豆瓣发酵均匀，上下一色。母亲告诉我们，当酱缸里的酱料一天天稠实、颜色也由土黄变深红时，酱瓣就算晒成了。母亲用食指尖蘸一点放到嘴里尝尝，还会弄一小块给我们咂味，真的是“又甜又香，吃了过江”哩。母亲笑了，仿佛只要有一缸酱瓣在，心里就有了底气。我们也跟着笑起来。

母亲的酱瓣救了饭桌上的不少急。酱瓣属于“百搭”的佐菜，既可以在饭锅头上炖熟了，用来吃粥、下饭，也可以在烧菜时放上酱瓣调味，无论荤菜素菜，都能蘸着酱瓣吃，那浓浓的酱香味道，总会让人忍不住垂涎三尺。记得我到离家很远的乡镇读高中时，母亲让我带过几回豆瓣酱。当我与同宿舍的好友分享时，没有一个不夸母亲晒的豆瓣酱“真好吃”的。

后来，日子慢慢好起来，大大小小的商店、超市里都有了五花八门的豆瓣酱在出售，庄上再也不见晒酱的了。如今，母亲年事已高，做不了晒酱一类的事了，母亲那柔和鲜美的酱瓣永远成了美好的回忆。某一天和母亲一起在老家看电视，竟然看到传统晒酱的画面，看着那一坛坛、一缸缸老式的酱瓣，我和母亲仿佛都闻到了酽酽的酱香，便觉得时光倒转，回味绵长。

作者简介：王垄，笔名阿黾，系中国作家协会会员。作品被选入《中国新诗人成名作选》《中国当代诗歌导读1949-2009》等近百种选本，部分被译成外文。出版诗或散文集18部。长篇散文诗《柳堡风》入选江苏省作家协会第十批重点扶持文学工程项目。

（责任编辑 徐文）