朝暮伴君相期终始

2021-11-21胡建君

读者欣赏 2021年11期

胡建君

莲花玉佩清

白玉镂雕凤凰坠佩宋故宫博物院藏

随着北京周口店“山顶洞人”的发现，中国迄今最原始的佩饰出现于人们的视野。它们有穿孔的兽牙﹑海蚶壳﹑小石坠﹑小石珠﹑鲩鱼眼上骨和刻沟的骨管等，有些还用赤铁矿精心染了红色。这些饰物经过原始人类审美眼光的挑选和简单加工，被敬奉于天地，也走进了人们的日常。低硬度的用料、随形的简单加工形式，以及相似形状的重复组合，使得饰品整体光滑、规则、小巧、有节奏感，彰显了人类最初的审美，以及和茫茫天地自然的对话。

原始时期的佩饰以项饰和腰饰为主，用于人体美化、自我炫示以及吸引异性，并带着巫术祈祷的概念。人们将动物的毛皮、牙齿、骨骼穿戴在男性身上以求收获与平安;将植物的果实或种子串挂在女性身上以祈求子孙繁衍。在欧洲也有原始佩饰被发现。17世纪末至18世纪初，西方考古学家在欧洲文明的发源地克里特岛发现了指环、饰针等饰物。在米诺斯壁画中也出现了贵妇以发带束额的形象，长长的几缕头发则用宝珠和玉石穿起并拧成发络，既美观又实用，显现出精致与平衡之美。

金镶宝石蜻蜓簪清故宫博物院藏

佩饰乃随身或贴身之物，也成为有情人之间的信物。睹物思人，只盼朝暮伴君，相期终始。《诗经·郑风·女曰鸡鸣》中有“知子之来之，杂佩以赠之”的描写。《释名》曰：“佩，倍也。言其非一物……有珠、有玉、有容刀、有帨巾、有觿之属也。”这都表明之前的佩饰常以琳琅满目的组佩形式出现，有情人分开之时，“解佩分袂”，只待不日重逢。西汉刘向的《列仙传·江妃二女》中，郑交甫与江妃二女分开时“请子之佩”，二女便解下玉佩给他，“交甫悦，受而怀之，中当心”，回头间仙子却早已不见，一切宛如梦幻泡影。

乾隆帝妃古装像绢本设色 101×97.2cm 清故宫博物院藏

更多的古代佩饰兼实用功能，伴随着日升月落的每一天，合心称手，宛如旧人。

簪钗与耳挖

簪始称为“笄”，是最早的一种实用性发具。先民渔猎穴居的年代，人们便已懂得束盘长发。李渔说：“一簪一珥，便可相伴一生。”簪钗贴近于身体发肤，与人朝夕耳鬓厮磨，温润可爱，而其整体形制，又像是决绝的利器，有种“美人如玉剑如虹”的浓情缱绻与冷艳痴绝。

温情之处，比如《西京杂记》中记载：汉武帝宠爱李夫人，一次随手取下李夫人的玉簪用来搔头，这便是簪子又名“搔头”的由来，充满肌肤相亲的爱意。冷厉之处，只见《红楼梦》第五十二回中写到，坠儿偷了平儿的金镯子，正在生病的晴雯觉得丢人，“向枕边拿起一丈青来，向他手上乱戳”。

“一丈青”的名字形象动人，长而俏，也有说是由毒蛇名字而来，指的是一种耳挖形发簪。清代诗集《邗江三百吟》中提到“一丈青”：“斜簪雅鬓雀生角，低亚云鬟星有芒。侍婢若来蛮互触，檀郎猝遇戒其伤。”说明“一丈青”既用来簪发美发，闲时又可用其挖耳自娱，还能防身应急，显示出古人可爱而实用的生活美学。考之史料，唐代还流行过一种铜制的耳挖簪，非常实用，一边是耳挖，另一边则是镊子，或用作耳镊，或用于修理眉毛。簪于发间，便有了“宝镊间珠花，分明靓妆点”的佳话。

金镶宝石桃蝠簪清故宫博物院藏银镀金嵌珠花蝶耳挖钗清台北故宫博物院藏

耳挖簪的源流众说不一，而从遗存的实物来看，应是从元代以后开始大量出现。耳挖簪有单头的，也有双头的，材质与形制多样，往往中间部分錾刻有精美的花果图案。清代是耳挖簪款式最为多样的时代，可以点缀花鸟虫鱼等组件，也可以装饰流苏，或接续弹簧细丝。这样，一方面可让女子走动时显得风姿绰约，一方面也时时提醒女子放慢步子，不要大步流星，表达出古代端庄而矜持的日常审美，一如岁月静好。

谢肇淛的《五杂组》中记载：“笄不独女子之饰，古男子皆戴之。”可见古代男子亦普遍使用发簪。以明代为例，明代男子皆束发绾髻，因此发簪是各阶层男士必不可少的用来固发的首饰。男簪的种类与样式大都见于女簪，但在形制与题材上更偏于男性审美。比如有比德意义的“岁寒三友”题材，尤其是劲节棱棱的竹，很适合用来装饰男簪。

男性的發簪更注重一物多用，充分体现了器用合一、器以载道的美学思想。男簪大多比较厚实，遇到特殊情况，还能充作货币应急。《金瓶梅》中把耳挖簪称为“耳翰儿”，应伯爵等人宴请西门庆，临时从头上拔了银耳挖簪子抵作酒钱。徐霞客的《楚游日记》里记载，他在湘江遇强盗而堕水，获救后周身无一物，仅发髻中尚有银耳挖一件，便用之酬谢馈赠衣物的戴姓客人。

簪花仕女图（局部）

唐代周昉的《簪花仕女图》中佩簪插花、气定神闲的贵族女子形象，令人印象深刻。《浮生六记》卷四中描写花船鸨儿的装扮：“鸨儿呼为‘梳头婆，头用银丝为架，高约四寸许，空其中而蟠发于外，以长耳挖插一朵花于鬂……”簪花的长耳挖簪旁逸斜出，颇添几许风情。

而古时男子亦簪花，或用时令鲜花，或用金银、绸绢等制成假花插于发髻或发冠，所簪之花样式繁多，常有茱萸、木槿、蔷薇、梅花、杏花、棠梨、茉莉、牡丹、菊花等。《水浒传》里描写梁山好汉在头上簪花的情景着实不少。沈括的《梦溪笔谈·补笔谈》记有一件奇事，扬州太守韩琦在自家发现一株枝开四朵的芍药，每朵花瓣中间都嵌有金线。他便邀请王安石、王珪、陈升之前来饮酒赏花，每人各簪一枝。四人后来先后拜相，芍药也因此被称为“花相”，这便是“四相簪花”典故的由来，寄托了男性的优雅情致和世俗理想。

升庵簪花图绢本设色 143.5×61.5cm 明陈洪绶故宫博物院藏

压襟与蹀躞

压襟又名“ 饰件儿”，可理解为“压住衣襟之物”，自唐代出现，盛行于明清时期，古人将之作为衣襟佩饰，既可令肥阔的衣物平顺，也能体现出人的仪态美。人们走路时，压襟上的坠饰相互碰触，发出轻柔悦耳的细碎声响，可谓声情并茂、活色生香。压襟上端一般以链子系在胸口的扣子上，中间部分用金银、翡翠、玛瑙等制成，并雕琢成蝉、蝙蝠、牡丹、如意、云雀等形状，饱含吉祥美好的寓意。

压襟下端往往以银链缀着微型的刀枪剑戟、镊子、牙签、耳挖、粉盒等小件儿。孙机先生曾撰文《三事儿》，说的就是明人配饰的一个经典组合—耳勺、镊子、牙签，都是小而细长、随身常用之物。有的压襟还会在上面增加一枚筒状物，提溜起来那些小件儿收拢在筒中，更为精巧便携。明代王士琦墓出土的仕女纹金饰件，整体样式就是手捧寿桃、身着右衽长衣的仕女，该压襟内部中空，可收拢耳挖和牙签。“饰件儿”类饰物常垂挂在胸前，又名“坠胸”或“坠领”，也有系在汗巾一角或收在袖子里的，《金瓶梅》中亦有描述。明代徐蕃夫妇墓也出土过系有银索的汗巾，银索另一端拴有一根银牙签。

老银烧蓝压襟英国伯明翰博物馆藏

金镶宝玎珰七事明湖北省博物馆藏

仕女纹金饰件明浙江省博物馆藏

压襟的存在，可以和另一种实用佩饰“蹀躞”相关联。影片《刺客聂隐娘》中，女主角聂隐娘初次出场时，身着黑色长袍，脚蹬皮靴，腰间佩挂有垂带的腰饰便为“蹀躞”，颇具气场和时尚感。在昭陵唐墓壁画中，蹀躞是出现较为普遍的唐人佩饰。唐太宗外甥女段简璧墓出土的《三仕女图》和新城公主墓出土的《二女侍图》中，那些男装仕女均腰束革带，革带上佩有蹀躞带。

蹀躞的流行，归功于赵武灵王推广胡服骑射。当时人们觉得胡人的腰带颇有特色，佩戴起来显得英姿飒爽，遂引入中原地区。蹀躞带上通常挂有算袋、砺石、佩刀、针筒等七件物品，俗称“蹀躞七事”。精致的古人又在上面附加了许多小环或小钩，便于将各种常用小物件隨身携带。可以想见，浪迹江湖的大侠将酒壶、笛子和宝剑用蹀躞带固定在腰间，亦酒亦歌，又飒又酷，可谓豪气冲天。

孝贞显皇后像绢本设色 169.5×90.3cm 清佚名故宫博物院藏

唐代朝廷曾有“大带制度”，以带上的装饰品质地和数量来区别官品权位。开元以后，又立新规，一般官吏不再佩挂蹀躞带。但在民间，特别在妇女中间，蹀躞带更为流行。唐代女子心态自由开放，喜着男装，腰佩蹀躞带，重在装饰和渲染气场。宋代张枢的《谒金门》词云：“重整金泥蹀躞。红皱石榴裙褶。”

香囊与鱼袋

香囊的历史可追溯到先秦时代。据《礼记·内则》记载：“男女未冠笄者……皆佩容臭，昧爽而朝。”郑玄注：“容臭，香物也。”可知佩戴香囊在当时是一种日常礼仪。屈原在《离骚》中有“扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩”之句，是说把装满香草的香包带在身上。贴身的香囊因为带着特别的香气和缱绻的情思，被恋人们当作礼物相互赠送。繁钦的《定情诗》曰：“我既媚君姿，君亦悦我颜……何以致叩叩，香囊系肘后。”在《红楼梦》中，黛玉送的香囊总被宝玉贴身戴着。那随身携带的香囊，是一份“寤寐思服”的心意，而“香囊暗解，罗带轻分”的离别之际，更令有情人黯然销魂。

东丹王出行图（局部）绢本设色 27.8×125.1cm 五代李赞华美国波士顿美术馆藏

用香之风由来已久。相传轩辕黄帝曾燃烧“沉榆之香”，利用香药消毒。古人也常以艾蒿等香气浓郁的芳香植物作为熏料。所谓“烧柏子香读周易，滴荷花露写唐诗”，在一室之内亦可冥想“绿野风烟，平泉草木，东山歌酒”的情致。唐代的香熏球也是香囊的一种，用于随身佩戴或在室内熏蒸衣物、被褥，还可以取暖。令人惊叹的是，它体现了唐代的“黑科技”，无论球体如何滚动，在机环和香盂重力的双重作用下，囊中香料绝不会倾覆，因此可作被中香囊使用。而在欧美，发现这一陀螺仪原理远在1000多年之后，后来陀螺仪原理更被广泛应用于航空、航海领域。安史之乱后，唐玄宗从蜀地返回长安，十分思念杨玉环，密令高力士开墓改葬。据说贵妃“肌肤已坏，而香囊仍在”。她身上佩戴的香囊，应该就是类似于何家村窖藏出土的唐代葡萄花鸟纹银香囊。

唐人浪漫，随身的香囊、荷包皆名目繁多。杜牧的《过勤政楼》诗云：“千秋令节名空在，承露丝囊世已无。”承露囊也是一种荷包，由眼明囊演变而来。古俗农历八月初一凌晨，女子以彩帛之囊盛装花木上的露水，相传以此洗眼，可使人耳聪目明。百官敬献“承露囊”被隐喻为沐浴皇恩。民间亦将之用作腰间佩饰并用来收纳杂物，可见其也是唯美兼实用的典范作品。

段簡璧墓出土的《三仕女图》壁画唐

另外，还有一种官员的随身佩饰“鱼袋”。从《新唐书·车服志》所载可知，自高宗始，五品以上官员开始佩鱼袋，出现“佩鱼者众矣”的局面，鱼袋逐渐演变成为官员身份等级的象征。而唐代妇女的服饰使用一般都遵循“妇人从夫色”的穿戴原则，常在钗首处饰以精美的鱼形，从而与男性官员的鱼袋相辉映，同样是一种身份与荣耀的象征，也是夫唱妇随的爱情见证。韩愈《示儿》诗称：“开门问谁来，无非卿大夫。不知官高卑，玉带悬金鱼。”唐朝低级官员出使外国时，甚至借用高级官员的紫金鱼袋抬高身份，谓之“借紫”。