月饼与“日饼”

孟繁佳

去西安参加一个月饼大会，在我旁边坐的是台湾来的烘焙业策划师黄泰元先生。黄先生的发言很耐人寻思，他说，余光中说乡愁是一张船票，他却感觉，乡愁是一块月饼。

会后，我和黄先生聊了很久，他说，台湾人喜欢饼，也会做各种饼。月饼只是其一，还有“日饼”。

我听了很惊奇，还真有叫“日饼”的饼吗？

他笑了笑说，不是真有叫“日饼”的食品，而是台湾人经常甚至每天都有买饼的习惯，“日饼”只是形容这样的现象。

在台中，我很喜欢阿明师的太阳饼，每次回台湾，总要买几盒带回北京给亲戚朋友们品尝。太阳饼味道口感很独特，像小时候吃的酥皮点心，但又感觉任何一点都超过小时候的味道。阿明师曾给我讲过饼的制造工艺，虽然记不住那些很复杂的程序，却感到他很用心地在做。

黄先生说，的确，像阿明师这样在台湾用心做一件事，却能坚守一辈子，甚至两三代人的人很多，所以你在台湾能看到很多百年老店。

我曾经在台湾的大街小巷看到许多这样的饼店，一边是老的铁皮屋，进出的都是上岁数的人，手里只拎着很简单的一种纸袋子包装，悠哉悠哉地走回不远的家。另一边是外装内饰都很精美新潮的西饼店，门口偶尔会有一两位俊美、衣着又很职业化的小美女，手里端着一个小餐盘，给路人分发着切成小块的西式糕饼。店堂里也大多是上班族和情侣们，在一角快餐椅上喝着咖啡或甜饮。

两种饼文化，在台湾街头就这么和谐相处着。

回家和老婆聊起月饼大会上和黄先生聊到的话题，我问她，台湾是不是也有一种老婆饼，她说，也有老公饼啊，那是从澳门传过来的。

她数着小时候爱吃的乡下饼，告诉我那才是真正台湾本土的味道。小时候的绿豆椪（台湾的传统月饼）、白雪月饼、蛋黄酥，到现在也只有在乡下的老店里才买得到。还有寿桃、面龟这些寿诞场合用的饼，都属于喜饼这一类的。

这让我想起台湾还有一种更为夸张的结婚用喜饼。娶媳妇至少要花上一二十万喜饼钱，让娘家买几百盒（吉百合）喜饼分送邻里亲朋，这在台湾大小婚礼也算是一笔很固定的开销。

大陆的饼分广式、京式、海派等传统味道的月饼，可又有多少保留了老月饼的味道呢？参加月饼大会的朋友大多抱着这样的慨叹，同时又崇羡台湾的饼健全发展。

黄先生对此有自己的看法。他说大陆的月饼只是缺乏文化的包装，尤其是传统工艺还停留在手工上的边远地区的老月饼。那些月饼保留了月饼文化的原汁原味，若加以现代营销手段，不难走向更广阔的市场。

其实，我倒觉得，市场空间之所以可贵，是因为它给富有人情味的商品预留了一席之地。月饼本就是民族饮食文化中不能或缺的角色。

饼文化从几千年前就注定，是与一个民族兴旺相连的历史。饼，食与并。两块面皮合起来就是饼，这是比肩并立的饼。皮中有馅，这也是饼，吞并的饼。饼在古代有两种用途，适合储存和携带，可以随时充饥，打仗时用作军粮。在食物短缺的古代农耕社会，制作精美、外饰考究的饼多被用作祭祀祭拜的供品。

直到物质丰富起来，饼的文化中与军事和祭祀文化的关联便越来越少，更多的乡土文化却越来越浓重。这时月饼便从它的前身胡饼，借以唐明皇和杨贵妃的传说，变成了中秋月圆时那一口浓浓的浪漫乡味。

月饼大概是两岸间最能解乡愁的食品了，记得那年与邻居家台湾老兵在聊天时，他曾无限幽怨地说过一句，这辈子大概再也吃不到妈妈小时候给我做的月饼了。他说，小时候家里穷，没啥吃的，恰逢征兵离家前的中秋，妈妈最后做了几块饼让他随身带着。打仗时，他没舍得吃，跑丢了一块。剩下的都发霉了，变成干饼，他带到了台湾。别人说黑黑的有着霉味的一块面坨儿，干嘛不丢掉，他说，哪里有霉味，不是一直有妈妈的味道么。

真正有霉味的，却是大陆的月饼，这些年被当成了厚礼和暗藏玄机的礼品，在社会上传递的就是腐朽的味道。搞不好那盒中月饼还真的可能变成了发霉的面坨儿。我问黄先生，今年中秋是否回台，他说有可能带一些大陆月饼厂商回台参观一下。我点名让他给我带回一些台中的老月饼，给老婆孩子，以解她们的乡愁。