比甲

梅林

对于当代人而言，穿贴身短袖是炎炎夏日里的常见装扮。但在古时，短衣短袖却是一种可用于保暖的“流行”单品，穿着时并非贴身，而是套在另一件衣服的外面，搭配下裳。这种服饰经历了一系列演变，在人们生活中始终占有一席之地。

干宝《晋纪》记载：“秦始初，衣服上俭下丰。”魏晋以来，妇女的常服上衣日渐短小，衣袖變窄，形如便于脱卸的上襦，下面搭配长裙。之后，上襦演变成了一种“半臂”，袖子更短至肘部，其上无领，再往下两襟相对，长至腰部。历史上，这种上短下宽的服饰特色跨越许多朝代，也衍生出不同的类型，比甲便是其中一种。

宏观地审视比甲，它形似现在无袖无领的背心，而从细节处探讨，从元到明、清，每个朝代的比甲又各有特色。

比甲最早出现于元代，由元世祖的皇后所制，最初是皇帝的常服。《元史·后妃传》记载：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦无领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”可见其样式分为前后两片，前短后长，用带子或纽扣系结于胸前，非常简便利落，穿着时便于骑射。

元以后，比甲在明代真正成为妇女不可或缺的便衣，它继承了元代比甲的很多特点，比如也用纽扣系结，但在此基础上，明代比甲又增设了一种方领，颜色更为丰富，因此更受妇女喜爱。从明代的文学作品中可见一斑，比如《西游记》第二十三回：“只见那妇人出厅迎接。……穿一件织金官绿纻红袄，上罩着浅红比甲。”《金瓶梅词话》第十五回中描绘的比甲更加“多彩”，潘金莲穿“大红遍地金比甲儿”，李娇儿穿“沉香色遍地金比甲儿”，孟玉楼穿“绿遍地金比甲儿”……

但是到了清朝，比甲经过了变革，另一种上衣应运而生。清朝衣冠多受游牧民族服饰影响，比甲也不例外。比甲经过多重加工后，不仅颜色、样式、花纹数不胜数，还运用了拼布工艺，胸前和后背两处由两片布块拼合而成，是为“马甲”，后又称“坎肩儿”。从清代《围猎图》《燕寝怡情图》等画作可见，这种马甲无论男女都可以穿。男式多穿在长袍外面，花纹素雅；女式多穿在旗袍外面，颜色明快，其上多有绣花。值得一提的是，它的衣襟相当多变，比如琵琶襟、人字襟等，其中有一种一字襟坎肩，因胸前纽扣呈“一”字形而得名，另外，因其常为武将骑射所穿，又有满语名称“巴图鲁”，意为“勇士”。

服饰能够直观地反映社会历史的变迁，从上襦到半臂，再到比甲、马甲，最后走到今天，这种短袖上衣，代表着简约利落、素雅精致的风格，在汉服文化中独树一帜。