肩部重叠量对平领造型的影响研究

杨 柳

（宁夏职业技术学院 纺织与服装技术系，宁夏 银川 750021）

衣领是服装设计的视觉中心，对服装设计的效果影响较大，其造型变化能呈现出不同的视觉美感，因此，被称为服装的“窗口”。衣领造型可分为有领领型和无领领型。有领领型包括立领、翻立领、翻驳领、平领4种类型[1]。立领是领座环绕人体颈部一周的领型，翻立领是由领座和领面两部分构成的领子，翻驳领由翻领和驳头组成，平领只有领面，没有领座。本研究讨论平领的结构及造型特点。

1 平领

1.1 款式特点

平领是一种较为可爱的领型，穿着舒适，适于颈部活动，应用广泛，常用于女装和童装上，如娃娃领、海军领、波浪领、披肩领等都是典型的平领。

从外观上分析，平领的领面贴服在衣身上，从正面看，领外口不翘起，装领线不外露；从背面看，后领自然形成一定高度的领座，使平领靠近颈部的位置向内隆起，产生一种微妙的立体造型效果。

1.2 结构制图方法

常见的领部结构制图方法有3种：其一，直接制图法，即采用公式和直角坐标系，以前后领圈弧线的长度为基础进行领型设计，如立领、衬衫领的结构设计；其二，重叠肩线制图法，即以前后肩线重叠量为制图基础，在衣身前后片上直接制图，如平领、海军领、披肩领、波浪领等；其三，衣身制领法，即在衣身前片上直接制图形成翻领和领面，如翻驳领、连身出领等。

根据平领的特点分析，领子要求平贴于衣身上，故领底线的曲率较大，为了使制图更加直观和准确，应采用重叠肩线制图法（图1），使前后片衣身纸样在肩线处拼合，将前、后SNP（侧颈点）重合，使前、后SP（肩点）重叠一部分，以此进行平领的结构制图。

图1 重叠肩线法

1.3 结构难点

不同于翻立领和立领这类有领座的领型结构，平领只有领面没有领座。但基于服装美观性和舒适性的要求，平领前部必须贴服于衣身前片之上，领外口不能翘起，领子整体平服，同时领后部要保留一小部分领座功能，将装领线隐藏起来，既不会露出衣片的缝份，又不会使缝头摩擦颈部，使人体穿着舒服。因此，平领看似简单，实则结构复杂。

在进行结构设计时，使用重叠肩线制图法，肩端点重叠量取值过大或过小容易出现弊病：一是平领的外轮廓线裁剪后呈斜丝缕状，在缝制时容易被拉伸变形，使领外口起皱不平服，影响美观。二是装领线处的缝份容易摩擦颈部，使人体感到不适。三是从外观上能看到装领线，影响服装的美观性。一般教材中都标明，此重叠量应介于0～5.00 cm，为了验证不同肩部重叠量对平领造型产生的影响，将进行实验操作。

2 肩部重叠量对平领的影响

2.1 平领结构分析实验

本次实验采用重叠肩线制图法。在操作时，使前后肩点有一定的重叠量，领后部形成领座，进而规避上文提到的几种弊病。肩端点重叠量的大小是根据平领的不同设计效果而定。随着重叠量的增加，领座也会逐渐增高，当增高到某个值时，领面部分就会盖不住领座，逐渐向立领造型变化[2]。运用重叠肩线制图法进行平领结构设计时，平领领座高的形成与肩端点重叠量和领宽有关，特别是与肩端点重叠量关系密切。

本次实验采用领面宽为7.00 cm的平领，在衣片后中心线上抬高0.50 cm、前中心线下降0.50 cm，针对肩端点重叠量与平领造型之间的关系进行研究。

2.2 实验方法

平领实验的数据采集及处理：领面宽为7.00 cm，肩端点重叠量的取值范围为0～7.00 cm，每隔0.50 cm设计制作一款领子，共制作出15个平领纸样。采用手工测量的方式测量每个领子的领座高。

2.2.1 实验步骤

（1）人台相关数据采集。采用胸围为84A的标准立裁女体人台作为实验对象。

（2）实验衣身纸样的绘制。实验要求胸围84.00 cm、背长38.00 cm。据此数据用第八代日本文化式女装原型制作标准衣身纸样，本次实验不制作袖子。

（3）绘制不同肩端点重叠量的平领样板。在衣片完成后绘制领片。本次实验中的平领宽度取7.00 cm。前后肩部重叠量的大小根据面料的特征及平领造型的要求变化，按照实验方案绘制15个平领样板。

（4）不同肩端点重叠量的平领缝制。将缝制过程分为准备、假缝、真缝3个阶段，采用同款白坯布，按样板裁剪出衣身和领片。为保证实验的准确性，降低和消除由于手工操作、工艺流程和缝纫质量等外界因素对领子的影响，减少实验结果的误差，所有纸样、裁剪、黏衬、缝制采用同一工艺流程，由同一人员独立完成。为了使领面与领里的缝合线迹不外露，领子自然、平伏、美观，在缝制过程中，缝纫人员尽量不拉扯面料，缝制领子时，领面尺寸要大于领里尺寸0.10 cm，形成里外匀窝势。

（5）测量领座高。在160/84A的人台上穿着实验样衣，将衣领归整，静置一段时间，待领子稳定后，使用游标卡尺、米尺等工具，由3名工作人员配合完成测量。

2.2.2 实验结果分析

实验测量结果如表1所示。根据表1数据可以看出，随着肩端点重叠量的增加，平领的领座高也逐渐增加。结合实验样衣观察，当衣片的肩部重叠量为0 cm时，领子没有领座，衣身与衣领的装领线外露，不美观，且缝头摩擦颈部，穿着不舒服；当重叠量为2.00、2.50、3.00 cm时，领面服帖，领口拱起，造型圆润、美观；当重叠量为6.00 cm以上时，领面产生明显皱褶，翻折线不圆顺，影响美观。

表1 平领肩部重叠量与领座高

由此可见，当肩端点重叠量不同时，得到的平领造型也不同。肩端点重叠量越大，领围线曲度越小，形成的领座越高；肩端点重叠量越小，领围线曲度越大，形成的领座越低，直至无领座。通过实验发现，肩端点重叠量在2.00～3.00 cm时，符合平领的造型特点，美观且穿着舒适。

3 不同面料对平领重叠量及造型的影响

在同一结构设计中，由于各种服装材料的厚度、密度、质量不尽相同，不同的面料会表现出不同的造型效果[3]。选用平领尖角女衬衫为样板，平领领面宽8.00 cm，使用4种常见面料：纯棉衬衫面料、牛仔布面料、雪纺面料、色丁面料，具有一定的代表性。根据面料的不同特点，选用相同的重叠量（2.50 cm），共缝制了4件样衣。

经过测量发现，纯棉衬衫面料的领座高为3.00 cm、牛仔布面料的领座高为3.40 cm、雪纺面料的领座高为3.70 cm、色丁面料的领座高为3.60 cm。从外观分析，色丁面料、牛仔面料、雪纺面料的领圈圆顺，领面平服，造型美观，纯棉衬衫面料领圈有皱褶，领面不太平服。由此可见，面料的薄厚对平领造型也有影响。厚型面料的肩部重叠量应减小，而薄型面料的肩部重叠量可适当增加，以达到平领的实用性和美观性要求。