从《北洋画报》看近代京津服饰风格流变

李航宇，张 灏

（天津科技大学 艺术设计学院，天津 300222）

1 《北洋画报》简介及其社会背景

1.1 简介

1860年，天津被迫开放，英、法、美、日、德、意、俄、奥、比九国在天津设立租界，天津形成了中西文化合璧的风貌，开始进行现代化城市建设。天津为港口城市，交通便利，贸易往来频繁，经济发达，电车、舞厅、音乐厅相继出现，人们的生活水平明显提高，思想也逐步解放。由于天津紧邻北京，有外国列强租界的保护，许多富商大贾、军阀官僚集中在天津定居，这一现象促进了天津各行各业的发展。这一时期，天津迅速发展为中国北方最繁华的城市[1]。

1926年7月7日，《北洋画报》在上述社会大背景下创刊，被称为“北方巨擘”。创刊人冯武越是广东番禺人，曾去法国留学，后任张学良的法文秘书。由于对画报情有独钟，喜欢收集研究画报，冯武越创办《北洋画报》后便辞

去了职务。刚起步的《北洋画报》由于基础不厚，多刊登一些有关军阀的图片和文字，这些内容大多由张学良提供。后来，《北洋画报》淡化了时事政治，新增一些电影明星照片、电影内容、服饰广告、时装画设计、服饰评论、文学作品等为大众津津乐道的内容，画报形式以照片为主，期刊封面设计醒目，版面中间为一大幅封面女郎的照片，刊名、刊期位于版面上部，风格独特，深受当时读者青睐，也为后世对这一时期服饰演变的研究提供了直观的借鉴资料。

1.2 社会背景

1926—1937年，全国自上而下探索如何使中国走向强大，方向有很多，比如政治、经济以及摒弃传统风俗习惯等。这些实践使越来越多的女性开始走入学堂，甚至出国留学。在西方文化的熏陶和种种因素的影响下，“平等”“自由”等思想深入人心，女性开始追求男女平权，在外形及服饰上特意模仿男子。这种风气后来也直接影响了服装形制的发展[2]。

这一时期，除了政治、经济方面的探索，国家对禁锢人们的封建思想、传统陋习的革除也十分重视，其中，“剪辫子”“天足运动”“天乳运动”等都对服装的变化产生了直接影响。这些陋习在被摒弃的同时，也促进了人们思想的开化，使服装存在的意义发生了变化，最突出的观点是“服饰遮身蔽体”转变为“服饰美化身体”。服饰不再是封建制度的载体，变成了日常生活的随身艺术品[3]。从政治到日常生活的改革，无论出发点是什么，都是影响服饰风尚流变的因素，值得关注。

2 《北洋画报》时期京津服饰样式之流变

1874—1937年，中国社会发生了两次关于人体解放的运动，一是1874年开始的解放女性双足的“天足运动”，另一个是1927年兴起的突出女性特征的“天乳运动”。后者对服装变化的影响更大，是一场从内而外影响中国女性社会生活方式的大变革，一方面表现为从内在思想到外在着装的变化，另一方面表现为从内衣到上衣、裤装、旗袍等整体穿衣方式的变化。《北洋画报》创刊于1926年，1937年，因“卢沟桥事变”停刊，不但呈现了民国最繁华的一段时尚发展期，也详细记录了“天乳运动”这段历史。

“天乳”，顾名思义，是让乳房自然、不受拘束地生长，破除传统束胸的陋习，不仅可以解放人体，使女性获得身体自由、健康发育，也可以强国保种，对近代女性群体和民族兴旺都有积极意义。在封建制度中，人与服装之间的关系为服装是主体，而人是客体，身份高低贵贱的区分直接决定了服装的形式，人不能自由穿衣，服装可以选择人而存在。“天乳运动”使两者的角色发生了置换，女性的身体不但产生了健康的变化，还可以作为主体自主选择“服装”。服装开始和人体美产生联系，着装美突破了服装美的狭隘领域，并凸显出来。加上20世纪初期我国民主化进程的不断探索和“西风东渐”造成的巨大冲击，十几年间，女性着装呈现出不断变化翻新的繁荣景象，传统与现代碰撞、中西方结合的着装风格成为当时的总体趋势[4-5]。

2.1 “文明新装”的兴起

民国初年，最先接触到新知识、新思想的一批青年学生是当时时尚文化的代表人物。在“新文化运动”的影响下，学生群体开始流行穿着一种被称作“文明新装”的服饰。这种服饰至今都保持着原有的特色，衣服腰身窄小，上衣为灰色，右衽，袖口长七寸，呈喇叭形，被称为“倒大袖”，衣摆多为圆弧状，衣服长度不及臀部。裙子为黑色，为了呼应袖子，裙子也制成“倒大袖”的A字状，裙摆有褶或无褶，裙长没过膝盖直至脚踝，后来也有缩短的趋势。这种短袄长裙一时成为最流行的服装，同时也代表新思想的开端[6-7]。

2.2 旗袍的产生

20世纪20年代，旗袍初现。最初，“袍”在各朝各代只有男性才能穿着。到了民国初期，由于受到西方文化的熏染，女性为了追求“平等”“自由”，也穿起了“袍”。对于旗袍的起源说法不一，颇有争论，有研究者认为旗袍可追溯到先秦两汉的深衣，也有研究者认为旗袍是直接从清代的袍服演变而来的[8]，本研究从清代旗女的袍服进行分析。在清代，旗女上身通常着由短袄和马甲组合的服装；到了20世纪20年代初期，两者逐渐合为一体，后来经过演变成为有袖子的形式，也为“倒大袖”状，衣领、衣襟部分加上一些装饰，下摆长至小腿，这种新型服装便成了旗袍最初的式样。但这一时期还是延续了清朝服装平直式的外形，所以总体来看，旗袍通常平直而下且束胸，显得身体扁平，不能体现人体曲线的变化，有一种男性化的特征，因此，男性风貌是一大特点[9]。旗袍是中西方文化碰撞的产物，同时符合中西方的审美，成为民国时期的服装主流。

2.3 旗袍的改良

20世纪20年代中后期，“天乳运动”盛行，在西方思想文化的影响下，人们开始注重身体健康发展，同时开始着眼关注女性身体曲线的美感，这种变化在旗袍中也有体现，如图1中的一对夫妇，妻子穿着一件改良的旗袍，突出了胸部的起伏与腰部流畅的线条，长度也缩短了，皮肤裸露在外，身姿曼妙[10]。旗袍的改良是一个巨大的飞跃，不仅是人们穿衣、审美上的飞跃，也是思想上的飞跃，是旗袍发展的过渡阶段，不仅基本完善了旗袍形式，也使其朝着合体、合美的方向发展，发挥了至关重要的作用。

图1 《北洋画报》1928年第114期

2.4 旗袍的发展

20世纪30年代，旗袍被定为国家礼服，直到20世纪40年代，这十几年的时间成为旗袍发展最盛的时期。旗袍在这一时期的变化主要有两个方面，一是长度，二是开衩高度，两者的变化也可以侧面反映人们思想的变化。例如20世纪30年代初的旗袍相对于20年代末，长度增加很多，到小腿以下甚至及脚踝，在侧边开衩作为装饰，小腿忽隐忽现，好似流动的水波纹，尽显女性体态的柔美。

1933年后，国内的电影明星成为服装流行趋势的引领者，她们经常穿着高开衩的旗袍出现在各处。人们为了追赶潮流，常常将衣衩开到胯，有的甚至开到臀部，高开衩的旗袍风靡一时。到了1934年，从领子到裙摆无一例外，将女性的身体曲线之美全部显露出来，领子高至双耳，袖子越来越短，裙摆变得更长，几乎拖地，视觉上拉长了人的比例，使穿着者看起来高挑纤细。

20世纪30年代末40年代初，出现了改良旗袍。这种旗袍应用了西方的立体剪裁方式，比如服装省道的利用、肩缝的出现等，有的人为了追求美观也开始使用垫肩，服装在合乎审美的同时，保证了与人体贴合的程度，穿起来更加随身、舒适。由于这些变化，旗袍越来越受到西方世界的欢迎，这一时期，“中西合璧”成为服装的主题。

2.5 多种服装样式出现

除了旗袍外，西方文化的传入也带来了很多新型服装，服装不仅能遮身蔽体，还能便利生活、增添美感。由于多国在天津设立了租借地，天津成为上层人士的聚集地。上流社会的日常生活中必不可少的就是交际活动，因此，天津出现了很多娱乐场所，例如歌厅、舞厅、游泳馆等，直接提高了服装的消费需求。

例如这一时期的舞服已经完全采用西方的样式，呈现一种“袒胸露背”的风尚，肩领部分设计得十分灵活，有的是一字肩，自然搭在肩部靠下的位置，大部分肌肤裸露在外，衣服腰身紧紧包裹住身体，胸部、腰部的曲线完全显露出来，裙摆多向外展扩或具有悬垂感，意在跳舞时摆动，增强美感。舞服成为展现女性之美的工具，因此，受到了大多数女性的喜爱。

随着人们日常生活的丰富，游泳成为老百姓最喜爱的强身健体的运动，泳装成为必不可少的存在。这一时期的泳装大多是上下连体的形式，上半身如同坎肩，整件衣服紧贴在身上（图2），下身有的是有内搭的裙子，有的是短裤，并略加装饰，相对于现代社会的泳装，还有几分保守的色彩，但在那个时代，女性敢于展露自己的身体是思想开放的象征[11]。

在中国传统婚礼中，通常以凤冠霞帔的婚服为主。到了20世纪初期，西式婚纱成为新的选择。图2左上部分的女性头戴白纱，以花蕾装饰，身着白色的拖地摆尾长婚纱，手捧鲜花，面容温润。由此可见，西式婚纱已经进入中国人的日常生活，但也不是家家户户如此，通常只有上层的富裕家庭才会选择西式婚纱。

图2 《北洋画报》1936年第1276期

2.6 服饰变化在男装上的体现

自古以来，男子多穿袍服，袍服也是男性专用。清末民初时，男子多穿长袍马褂，袍服也为平直式，长度及小腿，下摆部分前后左右均开衩，起初是为了便于满清皇族骑射，后来这种形式得到了保留和演变。平民多穿不开衩服饰，后来由于“剪辫”等传播新思想活动的开展，男子服装也逐渐改变。首先是西服，顾名思义，是西方传来的服装形式，款式挺阔，开襟，便于穿脱，肩部较宽，多搭配衬衫、皮鞋，能凸显男性威猛、权威、绅士的形象。

孙中山先生在西方服饰的基础上，结合东方服饰的特点设计出中山装，通身有4个口袋，上下各两个，门襟从上至下有5颗扣子，左右袖口各3颗扣子。从衣领、口袋到衣扣，都有重要的政治意义，例如4个口袋象征礼、义、廉、耻，袖口的3颗扣子代表三权分立。中山装体现了中国人的思想，并且被法定为当时的国家礼服，一直沿用至今。

由此可见，这一时期的男装也受到了西方的影响，在保留自我的基础上作了进一步的改善。

3 《北洋画报》时期京津服饰风格流变之特征

《北洋画报》从创刊至停刊历经11年，其中，详细记录近代服饰的图文传播了服饰的风尚、推动了近代以来的服饰发展，有着重要的影响及深远的意义。不仅对当时从学生到名媛明星的女性群体有影响，对现代的服饰文化研究也有极高的参考价值。

近代以来，中国不断将传统与现代融合，吸收西方先进文化，造就了民国时期中西结合的服装面貌。在“天乳运动”“天足运动”兴起后，体现封建礼制、注重传统文化内涵的服装开始向符合人体变化规律美感的趋势变化。人们的审美重心从“服装”转移到了“人”，“人体美”“曲线”等成为这一时期服装的核心词汇，思想和服装形制上都得到了空前的解放，打破了传统封建礼教只注重服饰文化内涵而不考虑人本身的束缚。新文化、新思想的产生，也使女性摆脱了长期以来封建集权的压迫，地位有了极大转变，获得了前所未有的自由，她们逐渐勇于接受新事物，所以，服装也是女性解放自我和意识觉醒的见证。

无论何种变化，20世纪20—40年代的服装都以一种现代化、合理化的趋势转变，可贵的是，在各种西方文化的冲击下，仍然能产生既迎合世界审美，又能发扬、传承具有民族特色的新型服装，实属难得。这也引发了现代人对设计实践的思考，为现代服装提供了无限的发展空间。

4 结语

本课题将《北洋画报》作为研究对象，对开办期间人们日常生活和服饰风尚流变的具体形式进行分析。《北洋画报》自1926年创刊以来，秉持“传播新时事”“提倡新艺术”“灌输新知识”的宗旨为人们服务，在资源匮乏、信息闭塞的时代，如同一个简易浏览器为人们展现外界的风采，也是现代通往过去的通道，为人们留下了既有文字又有图片的丰富史料，成为详实的重要研究基础；使人们更容易从时代的角度和代入感出发进行研究分析，了解人们的审美方式和思想高度如何在中西方文化碰撞中变化，同时产生具有民族特征的服装，例如旗袍与中山装；探索体现人与自然、人与社会的和谐之美，对本课题研究起到了重要的支撑作用。