沈阳鸡架为什么这么火

徐晓民

沈阳鸡架因一名新冠确诊病例行程中多次吃鸡架而闻名全国，一下子上了热搜。演员林更新曾在微博为沈阳鸡架代言：强烈要求把沈阳鸡架纳入中华美食的辉煌史册。从老迟家熏鸡架到玖福记熏鸡架，从老四季鸡架到老杨家熟食的鸡架，沈阳的鸡架店太多了。大街小巷里的饭店，一问，都有鸡架这道菜。

那么，沈阳鸡架究竟好在哪里呀？

鸡架这道菜，沈阳人可真用心了，把十八般烹饪技艺都用上了。有熏的，有煮的，有蒸的，有烤的，有红烧的，有凉拌的，有炒的，还有香炸鸡架的。我真佩服沈阳人竟能把一个小小的鸡架做出了花样。很多外地人到沈阳，当地人都要推荐他们品尝一下鸡架的味道。过去人们主要吃鸡蛋、鸡肉、鸡肾、鸡肝、鸡脚，喝鸡汤，鸡架大多是扔到垃圾箱的东西。谁能想到，鸡架竟成了最火的一道菜。

饮食讲究味道，也讲究饮食的氛围。看上去，鸡架很瘦，没有多少鸡肉，但人们吃的就不仅仅是肉，而是嘬那味道。鸡架天然接地气，它是老百姓的家常菜。它诞生于民间，火爆于民间。你穿着西服革履，或长袍马褂，吃鸡架还真不是那么回事。不用到饭店，吃鸡架的情景也能想象得到，几个人不是慢条斯理，而是痛快淋漓地吃。沈阳是产业工人聚集的城市，吃鸡架一般几个人聚在一起吃，要的就是这种自然酣畅的状态，不摆架子、不装、别客气，这符合东北人直爽的性格。东北地处寒冷的北方，猪肉炖粉条、小鸡炖蘑菇等菜肴是地方特色菜，鸡架与这些菜一样，带着鲜明的地方特色，是与这个地方老百姓的性格和文化融为一体的。

我翻阅古代的饮食典籍，难觅鸡架的踪影，即使是现在东北菜肴的书籍，也没把鸡架这道菜纳入美食名册。而在网络上，在抖音里，介绍各种鸡架的做法的视频却非常火。一个鸡架，就像沈阳饮食的一道分水岭，一边是传统规范的饮食菜肴;一边是没入典籍却流行民间的饮食菜肴。前者的食客一般年龄偏大，而后者则更多的是年轻人，显得无拘无束。而后者的饮食时尚正在冲击前者的饮食规范，而且，两个饮食群体的边界正在模糊，互相影响并终将汇成一股饮食的河流。就像服装一样，年纪稍大的人不会穿膝盖破洞的牛仔裤，而年轻人却对此情有独钟。这道理是一样的。我们很难弄清沈阳鸡架火于何时，有人说沈阳鸡架是上世纪90年代火起来的，我无法考证这种说法是否准确。但无疑，沈阳鸡架一定是打破传统的饮食规范才会出现的菜肴，也一定是一股青春力量涌动的产物。

历史上鸡架并不受待见。《三国演义》里有个“鸡肋事件”。曹操与刘备对阵汉中，相持不下。士兵请示曹操口令，曹操看着碗中鸡肋，随口说出“鸡肋”。主簿杨修闻言，便让手下收拾行囊，准备撤兵。士兵惊问其故，杨修回答：“鸡肋鸡肋，食之无味，弃之可惜。”曹操遂以蛊惑军心杀了杨修。鸡肋是鸡的肋骨，就是现在的鸡架。鸡肋的这个典故流传了下来，也定格了鸡架在人们心中的位置。今天的沈阳人改变了鸡架的味道，也改变鸡架多少年来在人们心中的刻板印象。

现在，沈阳鸡架已经从下酒菜变成了当家菜。每有足球比赛，一帮年轻人就相约到小酒馆边吃边看，鸡架是必点菜，此外有面条，有啤酒。在其他地方，身上没多少肉的鸡架上不了大雅之堂。但在沈阳，出去旅游吧，带几个鸡架;几个好友想喝点小酒，也来几个鸡架。就像到了本溪要喝羊湯、到了锦州要吃烧烤、到了盘锦要吃河蟹一样。沈阳人喜欢吃鸡架，已经渐渐变成了一种地方的饮食特色和时尚。编辑/倪萌