沂山飞歌（外一篇）

陈鸿波

登沂山是一件快乐的事。无论春夏秋冬哪个季节，只要你去了，都是一样的景合时宜。

当你站在她最高处的玉皇顶上，就能看到满眼的云在飞，雾在飘，正切合了一代伟人的诗意。暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容，写的是庐山，我却认为放到沂山来，也是逼真和形象的。坐在望海亭里，或者站在探海石旁，吞纳一口清新的空气，人就感觉舒服极了。山登绝顶我为峰，此时此刻，如果你要向宇宙呐喊，要想拥抱苍茫，这里无疑是最合适的选择。在极目远眺中一览众山小，在凌高绝顶中俯听万壑哀，最好再唯我独尊地高歌一曲，让无数个羽衣般的音符在满坞白云中推波助澜，于是云海像簇拥的浪花排开来，又像金秋的棉海吹将去。

沂山在山东的潍坊，和临沂的蒙山往往并称，都属于老革命根据地沂蒙山区，当年电影《红日》里面的沂蒙小调已让她家喻户晓。早在古代，沂山就被称为“海岳”，有“东泰山”之誉，居中国五大镇山之首。事实上，五镇与五岳是齐名的，地位更在三山之上，而历代帝王亲临封禅，在这里祭设三牲，安排隆重的敕封庆典，御笔亲题各类碑文，无疑加重了沂山文化的厚度，被誉为“鲁中仙山”是无可厚非的。

据《史记》载，黄帝曾登临沂山祭封，虞舜也在肇州封山，钦定沂山为重镇。在后来的秦汉年间，汉武帝刘彻也亲临山下，令礼官祀之。隋文帝杨坚在沂山诏立了神祠，唐太宗李世民还把沂山升官晋爵，封为东安公，让她在这里替大唐王朝守戍疆土。五代时期的后周太祖郭威，在为将之时曾在这里安营筑寨，虽一千多年的风雨过去，这位平民皇帝的郭雀寨遗址尚存，坍塌的寨墙、石碾也在向游人诉说浑身的斑驳，以及不凡的沧桑感遇。而在沂山的东麓，始建于东汉太初三年的东镇庙，在北宋建隆三年迁于现址，宋太祖赵匡胤也御笔丹诏并重修殿堂，于是便逐渐有了现在的规模，使这座全国三大碑林之一的庙宇，成为一部记录沧桑历史的长廊画卷。两宋之后的元、明、清历朝，帝王们对沂山屡有赠封，祀典不废，似乎就成了一个不成文的传统。如此这样，集万千宠爱的沂山想不出名都难，带着一身冠冕堂而皇之地走来，任朝代更迭，山河破碎，她还是她，在风光中旖旎，在恩德中滋养。

从南北朝开始，敬重沂山的文人墨客就接踵而至，踏歌策杖而来，携壶载酒而来，一段诗文就是一段传奇，一次游历就是一方风景。伟大的地理学家郦道元幼年时就随同父亲到山东访求水道，考察河道沟渠，对发源于沂山的沂河、弥河、汶河、沭河等四条河流作了详细研究。李白、范仲淹、欧阳修和苏轼、苏辙兄弟等时代翘楚，或乘兴专来，或官居近右，也在自己壮阔的人生风景中登临沂山，为集秀险幽奇于一身的沂山抹下了一笔重彩。可以想象，在沂山的各个峰峦，有诗人李白的吟啸，那“千金散尽还复来，莫使金樽空对月”的豪迈，那“若非群玉山头见，会向瑶台月下逢”的多情，会赶超多少前贤，又激发多少后者。纵然没见到他，我却不敢说他已经走了，我坐下的石板，兴许就是他当年的棋坪，我倚靠的苍松，兴许就是他昔日的手杖，在这里我就可以神交古人，和他一起吟诗邀弄风月。还有范仲淹，虽短短的两句“心忧天下”，却是旷古未有的天地良心，他自幼随母改嫁朱家，在山东淄博长大，离沂山并不远，这或许也是他在沂山顶上得来的灵感，在这样的绝顶险峰，念天地之悠悠，怎么不叫人独怆然而涕下。

人未到沂山，钟声就先自近了，一阵阵从圣水湖畔传来。再走近一些，钟声就更加激越，扬散在旷远的天空，还夹杂着一些佛号，我就知道沂山已经到了。深山藏古寺，从几角飞檐开始，终于望见了法云寺的山门，走进去，接着看到了虔诚礼佛的和尚，看到了烧香还愿的香客。法云寺的历史可以追溯到东汉年间，本身就是齐鲁佛教圣地的明证，只是如今的朱墙碧瓦将两千多年的沧桑遮住了。历朝历代的兵火战乱，虽屡兴屡废，几度重修，而寺内的泉水还是那样明澈甘甜，照得过人的眼睛，一如佛家说的明心见性。据记载，这圣水泉是全国最著名的七十二泉之一，原名“天水”，是汶河的源头，听说汶河是有龙的，是不是也常常潜隐到这里。泉水淙淙地流着，时不时地叮咚作响，冒出几个泡泡来，偶尔也会“瓮”地一声，冲出一串尺把高的水柱，大珠小珠落玉盘似的，喷洒开，再落回去。站在泉边，你可以看到水底散落的无数个银币，像亮晶晶的眼睛，折射出清新的光彩。还有少许的鱼儿在水里畅游，游到泉眼边又摇着尾巴晃来晃去，犹豫着，踌躇不前，生怕冷不防冒出一串水柱来，又惊又乍地吓一跳。

除了圣水泉，法云寺的松树也是有名的，同样能够见证沧桑的巨变。要说沂山之奇，这松树便是奇中之一，上苍遗留下来的迎客松、蟠龙松、栗抱松、连理松无不虬枝旁逸，荫如车盖，吸引着慕名而来的游客。它们在岁月中迎来送往，让一拨人离去，再请一拨人进来，欣欣向荣地生长着，丝毫不知道人世的疲倦。有风吹来时，阵阵松风“簌簌”地响个不停，风愈厉，声音也随着大起来，有它们守卫在这里，更胜过庙里无为的金刚和力士，它们欢快地在风中歌唱，世界也会在慈悲的佛号和执着的木鱼声中向往和平。

逗留在法云寺里，四周是梵音，耳边是钟声，心反而愈发宁静，这是我万万没有想到的事情。长年浸透在都市里的心灵本是浮躁的，充斥着许多的烦恼和不安，头上的三千烦恼丝无一根是单纯的生长。而在这里，当禅钟响起，铜磬敲起，一句阿弥陀佛，就自然而然地一应放下了，红尘不再，万念皆空，一切静到底了。因为有山和谷的缘故，这寺里的钟声格外应远，在沂山的玉皇顶上也是可以听到的，悠扬清脆，钟声像一层层的波浪晕开，象一层层的蚕茧剥开，由远而近，渐密渐疏，最后消失在心灵深处。直到上了山，我还是希望它响起来，连绵不绝，让声音传遍沂山的各个峰峦，回荡在所有的幽谷，涤尽人心，默化心灵，寻求一种洒脱的出世。

一路上就这样轻松着，吹着微微的山风，听着悦耳的钟声，直往山上去。太阳冉冉地出来，雾渐渐地就散了，薄薄的云纱在风旋日照中化为乌有，万亩松涛林海绿色如茵，风一吹，一片碧浪就泼开来，排山倒海地沸反盈天，壮观了沂山，也溢美了天地。不知名的野花散养在山间的各个角落，各个缝隙，点缀着，映衬着，生怕荒废了美丽的沂山。溪水蜿蜒在纵深的山谷，从明渠或洞窟里潺湲出来，没有一丝半缕的凡尘杂念，就涓涓地流着，千沟万壑的辗转奔波，也不必问昨日从哪里流来，今宵梦在何处。

登临沂山，并没有想象中的累，纵然感觉片刻的劳顿，风儿一吹，就烟消云散了。一直到了百丈崖，脚步才停下来，一抬眼，便是观瀑亭了。远远地，只见群峰叠翠，山飞云雾，有流水汩汩作响，似云边月里仙女的鸣琴。丹崖石刻映衬其间，到处怪石嶙峋，烟雾微笼，白云出岫，而谷底清幽入微，碧树葱郁欲滴，吕祖洞、雨师台、万年松、雨神庙、鸣泉、峡谷等景点密布左右，真正是三五步一方风景，转个身来又是洞天。

最得意的还是瀑声，我真要为它而叫好。一会就是一个轰隆，一会就是一片哗啦，让人目不暇接，又感慨万端，大自然就是如此地神奇，连九天上的银河也给照搬过来了。看吧，在那峭崖石刻相嵌的地方，涧流和巨石缠绕着，象白蛇盘旋着天柱，在上面往洄游曳。在峡谷的尽头，在山高路绝的地方，溪水在山间峰回路转，从壁立千仞的高处飘落下来，时而垂涎，时而倾泻，如同一条银练溅洒着飞珠，顺流而下。水随大随小，大时，瀑布如白练高悬，一阵阵声若雷鸣，小时，若同圣女薄如蝉翼的面纱，轻盈缥缈，一沾地就不见了。看久了，你会感觉寒意拂来，虽是六七月天气，也让人冷浸肌骨，顿然起栗。难怪别人说百丈崖下的积雪，每年都要到四五月份才能完全消融，而古人“百丈瀑布六月寒”的诗句早就告诉世人了。

此时此刻，我立身于“观瀑亭”下，感觉到每一声水瀑都是无尽的诗意。一身诗意千寻瀑，万古人间四月天——虽是写给人的，而我就在沂山，面对眼前的一切，于情于景又何尝不好。且自心旷神怡吧，在瀑前仰天长啸，百丈峭崖一如白练垂空，高与天齐，岂不真是从银河落下。当你逼视她时，又见细雨蒙蒙，跌宕击石，珠花四溅，恰如玉盏里迸飞万千颗银珠，倏倏隐入一叠又一叠的碧波水潭。闲庭信步，转悠山中，一时间宠辱皆忘，似乎也只记得自己了。真不知该如何赞美她，搜尽枯肠也找不到比古人更美妙的字眼，且还是照搬前人吧！我不禁背手徐吟起来：“百丈崖高锁翠烟，半空垂下玉龙涎。天晴六月常飞雨，风静三更自奏弦。”这是明代都御史陈凤梧登沂山的观瀑诗，我暗暗思忖着，自己一时才尽，他该不会笑话我哈！

直上到狮子崮，眼界便开阔了，相对而望的歪头崮和下面的灵官庙、南天门、碧霞祠、风动石、天池，几乎可以一览无余。此山看彼山，一看一峰巅，休说齐鲁青未了，万壑千山入眼帘。这个天然的狮子崮，远望像雄狮卧岗，仰天长啸，在沂山的主峰上绵延数公里，惟妙惟肖地，吸引着络绎不绝的游人，不由得你不驻足良久，惊叹大自然的鬼斧神工和奇观造化。而歪头崮三面陡如斧劈，下面俱是万丈悬崖，稍微俯视也要让人头晕目眩，仅有的一面，虽可沿着狭窄弯曲的石阶攀缘而上，却让人轻易地想起“蜀道难，难于上青天”来。以我看，这沂山之难，也是不输于蜀道的，来了便晓得。

说到观看海上的日出，绝佳的地方还是玉皇顶，站得高，望得远，自古如斯。可以登上玉皇阁，与金碧辉煌的楼阁融为一体，也可以站在探海石侧，让山雾涌来，云蒸霞蔚，仿佛自己也置身蓬莱仙境，飘飘然不知所踪。要在晴日的初晨最好，更要早些来，耐心期盼和凝神守望，那样收获必定多一些。在沂山之巅观东海日出，是有“近水高山先得日”的快感。每逢熹微初露，山谷和石窟中就会拥出一簇簇云雾，如茫茫大幕，顷刻之间就罩将下来，渐渐地峰出玉盘，壮观极了。变幻莫测的沂山云海，把游人带到神话般的海市蜃楼，如在方丈扶桑，抑或是南柯梦幻。云雾或聚或散，只在一须臾之间，容不得你去捉摸和想象，或风卷缈幕，或云尽身现，待到太阳从海面出来，顿时人就心胸豁然，你就会在纵观万方后情不自禁地放歌，行吟，长啸，疾呼，怀万丈豪情而溢于言表。

那一天，在沂山的玉皇顶上，我还碰到了好几位参加过抗日的八路军老战士。他们都有八十多岁，看起来一个个精神灼烁的样子，一路攀越上来，竟然没有发现谁依靠手杖。因为我也当兵的缘故，于是就攀谈起来，谈起抗日打仗的事儿，倒真是一见如故。听说我是从将军县红安来的，他们都眉开眼笑地，争着上来和我握手，其中一个大嗓门的爹爹说：“我们都是胡奇才将军的兵啊，当年就是跟着他在鲁中抗日，在临朐的冶源狠狠打了一仗，后来又跟着他到东北，直到全国解放！”

说到高兴处，另外一个老爹爹手舞足蹈起来，并率先当场唱出了抗日时歌颂临朐战斗胜利的歌谣：“胡奇才，不简单，指挥八路打冶源。打死鬼子三十三，活捉一个翻译官。”其他人也跟着唱起来，还一边拍着巴掌，像是回到了那个烽火连天的岁月。

一时间，老人们粗犷而略带沙哑的歌声在山风中回荡起来，旋转在沂山的玉皇顶上，再飘向她的每一座峰头，每一座溪谷，延伸到云外天边。当海上日出的壮观出现时，山麓法云寺的钟声又在开始响了，一声声清脆悦耳，还有那风声、瀑声、松涛声、流水声、百鸟的欢呼声，都趁着兴奋劲儿交集着，汇结着，编成美丽的音符，愉快的飞歌，一齐来歌唱这鸟语花香般的和平盛世！

难忘姑嫂桥

在湖北境内，姑嫂桥并没有多大的名气，要晓得，只怕除了京山本地人，其他人也未必晓得的。唯有这名字倒令人神往一些，姑嫂本是不易相处的关系，如今却为桥名，看来是有其感天动地的色彩了。

盛夏里，我们一行人报团去京山鸳鸯溪漂流。旅行社的小姐半讨好地说，你们这次漂流值得呢，我们另外特别赠送一个姑嫂桥的景点，这可是以前从来没有过的。基于此，我们也不太当回事，赠送的景点多半是个幌子，凑个数填充时间罢了。这姑嫂桥是名不经传的桥，要去就去吧，一路上总还要一天的耽搁，且看看到底是怎么样的一座桥。

从武汉到京山三个多小时的车程，我一门心思想着下午的漂流，那蜿蜒十几里路的鸳鸯溪的青山碧水，让人心情无刻不荡漾着春潮。至于说桥，这天下之大，名桥众多，河北有赵州桥，泉州有洛阳桥，潮州有广济桥，北京有卢沟桥，苏州有吴门桥，那些桥要么造型宏伟，雕刻精巧，要么设计美观，别具一格，而我们要去的姑嫂桥，闻名我就料定她是极其普通的桥，朴素得如同生活中的阿姑阿嫂。

上午十一点钟的光景，旅行车便穿过了三阳镇，到达京山大洪山脉的绿林镇境内。这里是连绵起伏的大山，层峦叠嶂，到处绿树浓荫地，望也望不到头。溪壑交错，从大洪山的各个筋脉里流将出来，深浅不一地，有的奔腾咆哮，有的低声微吟，绿洌洌的水来蔚蓝色的天，让人看见了便觉得这里原始和舒坦。山路两旁的野板栗结满了刺球，面目狰狞地簇拥着欢迎山外的游客。带沙土的坡地上，都是一片片的西瓜，每根藤蔓上缠绕着那么一两个，有的村民就在地边的茅棚下收瓜，汗水淌着抒写不尽的喜悦。没有很开阔的平地，村居便零零散散地，东一家，西一家，大多数还是砖墙土坯的瓦屋，有牛羊结伴，有鸡犬相闻，山中岁月自悠闲，一样地令人喜欢和钦羡。如果不是近年来开发旅游资源，这里上市赶集只怕也要翻山越岭，一切要靠肩挑手拿，与东晋陶渊明笔下的武陵人家没有什么区别，人们也不知有秦汉，无论魏晋了。怪不得西汉末年王匡、王凤的绿林军就驻扎在这里，据说这大洪山还有那时的兵寨城堡，以及藏兵的山洞，到处是一夫当关万夫莫开的险要，自然是天赐的革命根据地。

进了山，果然在一个不太起眼的山路转角处，看到了一个用楠竹筑起的围幕，围幕上挂着一个硬木枣色绿字的匾额——姑嫂桥。眼帘穿越古朴的竹门，还有一块天然的巨石矗立在山根，这里大概便是姑嫂桥的门户，因此也有书法家在上面勒石涂丹，三个遒劲有力的大字格外惹眼。我正准备用疑惑的眼睛询问桥在哪里，导游仿佛看出了我的心思，指着山顶流下的水帘说，桥在上面，你们拾级而上走一百多米就会看到的。沿山垒砌的石阶弯弯扭扭，走上几步就是一个旋回，类似于木匠用的秋尺，径沿着用钢筋铸造的栏杆，从山脚蜿蜒到山顶，如同蠕动的蚯蚓一节节的躬着腰。山泉从三步岭的脊背上淌下来，淙淙地流着汇聚在谷底的石窠，水澄澈而清凉，探过脸来就会滋生一阵阵的寒意，用手捧一捧放在嘴里，凉悠悠地大快人心。沟壑里的石头横七竖八地躺着，大小不一，奇形怪状，没有鬼斧神工的雕琢，更显得逼真而自然。石头与石头之间透出古怪的缝隙，有的宽阔藏匿得下一个小孩，有的细若米线只插得进一根银针，深深浅浅地，泉水滴答着，树荫映衬着，用手一摸，顿时感觉得通体的沁凉，乘凉避暑好极了。听当地的导游说，姑嫂桥下的沟壑传说是杨腊红将军控管地穴得到了穿山甲，由穿山甲穿出来的。仔细看时，也的确像是那么回事，传说终归是传说，穿山甲却是有的，这么奇妙的景观颇不像人为，大概也只有自然界的东西能够解释这一切了。

“千年古道尘未消，伫立峭壁忆前朝。天公不与行人便。难得姑嫂造二桥。”还没看到桥，就先看到了古代前贤题写的诗句，凝重庄严的隶体字，也已经让人摩刻于险峻的石壁。虽然是大晴天，自上而下的水珠一直在流，我们顺着山谷往顶峰爬，谷中沟壑相连，溪涧复生，逼仄得仅露一线光亮的路，除了刚好容下一个人影，连一只蚂蚁也休想挤过，不禁让人感叹大自然的造化。为了方便游人，溪壑相连的地方都被铺上了厚实的木板，有钢筋穿凿的栏杆，可以两边扶着，即使是下雨天也不至于滑倒。忽左忽右地总有十几个曲折，才从姑嫂桥的峪底走上去，一出峪底就不感到清凉了，太阳正烈火般地灼浇过来，唯有这峪中的水帘洞是幽清的，是沁寒的，是不用花钱就可以避暑的理想之所。

终于看到桥了，并没有想象中的好。桥就在山腰处，架在两山之间，一色的岩石和古砖打就了桥的底子，从石基上拱成一个半月。桥拱上填筑石子和黄土，一丈多长，一米多宽，再砌上简陋的护栏，就可以供路人和牛车行驶。砖石缝里，杂草探出头角，边沿上的青苔成了褐黑色，平面让光阴磨成了镜子，可以见证着经历过的风雨，以及那些遥远的年代。尽管后来也有人修葺，却没有使用丝毫的钢筋水泥，一天天走来，侵蚀风尘，浑身斑驳，她还是原汁原味，躺在那里不陡生半句怨言。顺着山腰再往上爬，不多远，又看到一座石拱桥，与前面无异，正好一姑一嫂，让人萌发了几许的想象。我们来的时候接近正午，千丝万缕的阳光从林外穿射过来，映照得流泉炫目，木叶生辉。这里是大洪山的深山老林，茂密的林木滋生着自然的雾霭，无论天晴天变，总有那拂拭不尽的迷蒙，不是仙境总似如离仙境不甚远了，正应了张长缨先生的那句诗“烟云浮双桥，紫光耀其间”。游人来客漫步在桥畔林溪，蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽，身心俱远离尘世污淖，无论秦汉魏晋，只怕当前世下也不必记得真切。

桥上没有镌刻名字，不多远处却有碑文，在这海拔三百多米的三步岭上，就有清朝嘉庆年间留下的《重修路桥记》。碑文言：“三步岭为大洪山以下之寨关，会花山、太阳山纵结于东，村落繁衍，地广人稠。而岭当其冲，实乃南北行人之要道也。”可见这里也曾人来人往，有过一段热闹与繁华，岭壑相阻，没有石桥总是无奈的，攀溪涉险毕竟是居人不情愿的事。据说在久远的前朝，这里大路通天，山势险要，而过去的三步岭上仅搭有一道木桥，木筒滚圆，滑而不平，两旁又没有栏杆扶手。晴天易行，雨天就难走了，晚间逾越，更显得艰险些。桥下沟壑，如临深渊，胆气小的人莫说夜里，就是白天晴天也不敢登程举步。

既然传下了桥名，盘头溯底，自然就有其根源。大约到了明清之季，三步岭上住着一户人家，父母早已谢世，哥哥新婚不久，妹妹尚在闺中待嫁。有一天，哥哥将姑嫂俩织的土布拿到集市上去变卖换用，因回家晚了，走在木桥上一脚没有踏稳而摔进深涧，到了家门口却再也进不了自己的家门。于是姑嫂强忍悲痛，二人同心，誓不再嫁，且广筹资金，日夜织布种田，历经千辛万苦，在乡邻们的帮助下，总算在三步岭上重新修起两座坚固的石桥来。桥通路大，来往的行人就更多了，为了行人的方便，姑嫂二人索性又在山头拱起茶棚，让行人喝茶解渴。这对姑嫂百年之后，当地人们为了纪念她们，不断地集资复修姑桥、嫂桥，虽然人们至今不知这姑嫂俩的姓氏，而姑嫂俩修桥、续水的壮举永远铭记在人们的心间。我们今天能够看到这姑嫂桥，能够感受这姑嫂桥，不能不说是一种福分，这简陋粗糙的桥，比起那些玉石栏杆砌就的桥，当然谈不上宏伟壮观，但仅凭这一段传说，她就丝毫不亚于世界上任何一座大桥的分量。这里的一砖一石也许是就地取材，工匠也许称不上能工巧匠，姑嫂俩也是一贫如洗的百姓，而最普通的人一旦有了不平凡的心，积土成丘，聚沫成河，日月持恒，就能够创造出了不起的奇迹。

下山时，我们是从山岭的另一边下来的，汉白玉雕刻的姑嫂石像就矗立在路旁。嫂子云鬟布裙，手里挽着一个篮子，姑子卷起衣袖，将一个竹篮高高地举过头顶，栩栩如生的面目没有一丝毫的愁苦，尽管在辛勤地劳作，却是一脸的乐观。没有随身带来檀香黄裱，我只得在岩边的水潭洗过手后，朝她们姑嫂一一作揖行礼，除了虔诚还有感动。她们虽不是佛祖菩萨，不是神仙圣女，此刻却成了我心中的佛，何必要口诵佛号，何必要手敲木鱼，只点点滴滴亲身做来，便是人世间慈航普度的圣贤，救苦救难的真主。

人要走，心还在山上，于是让朋友们帮我在姑嫂桥以及碑文石像边照了相，以后我随时翻翻相册，就可以轻易地看到姑嫂桥。不管别人记不记得，我的心空将特地与她留下一丝缝隙，可以陈列收藏，也可以记忆回味。那原来是一座简易平凡的桥，既渡人，也让人来渡。