Cristobal Balenciaga服装作品设计风格的研究

■ 陈哲涵 茅 丹/东华大学

此文以Balenciaga为研究对象，了解他的时代背景，选取其典型作品进行复制，循着他独特的美学观念去探索服装艺术道路上的审美准则与造型艺术。款式复制有助于现代设计师深入研究其设计风格，造型、结构特点，并且掌握立体裁剪的基本方法及创造性应用。

一、Balenciaga的生平简介

1.Balenciaga的历史故事

Cristobal Balenciaga生于1895年西班牙的一个渔村，父亲早逝，母亲是一名裁缝，家境贫寒。12岁便迫于生计跟随母亲成为一名裁缝店的学徒。他极具设计天赋，13岁时一番独到的见解有幸得到侯爵夫人的赏识。在侯爵夫人的资助下，他到马德里进修服装设计。18岁的他已经是San Sebastian一家百货公司的工作室主任，经常去巴黎采购最新季的时装。在他取得一定的行业经验后，于1919年创立了同名品牌BALENCIAGA，后来引领了巴黎时装业20世纪最辉煌的时代。小时候的裁缝经历让他打下了坚实的服装工艺基础，也使他成为了时装界为数不多能自己剪裁和缝制的时装设计师。独特的美学观念，更成就了他在时装艺术上的高度，以至于被后世誉为巴黎高级时装史的一代宗师。

性格内敛的Balenciaga乐于沉浸在自己的世界，不管外界的纷扰，所以在时装界他给人以孤傲的形象。他行事作风低调，不喜欢过多地包装宣传自己的作品，这也导致他的时装屋订单比同时期的其他品牌少。但他对每一件作品都精益求精，这使他的高级时装成为巴黎永久的名牌。

2.BALENCIAGA品牌的发展历史

1919年，Balenciaga的第一家店在San Sebastian创立。他将巴黎最新潮的设计糅合至西班牙本土设计，使他的作品受到了西班牙皇室和贵族的大量追捧。随后几年在西班牙其他城市相继创办多家分店。1936年西班牙内战爆发，门店被迫关闭。Balenciaga为谋求发展，1937年继而转向巴黎，在乔治五世大街5号开设了新的时装屋。早期他的服装带有强烈的贵族气质和戏剧性，恰逢巴黎时尚怀旧风潮，为他在巴黎时装界赢得一席之地。

二、Balenciaga的设计风格

1.Balenciaga二战前的设计风格

Balenciaga成长于浪漫、热情的西班牙，这里是中世纪文化的发源地，是文艺复兴时期最强大的国家。期间出现了 像Pablo Picasso、Salvador Dalí、Velazquez等 著 名 的 艺术家，他们或多或少地影响了Balenciaga一生的创作，成为他时装设计中的主要灵感来源。例如1939年，受西班牙画家Velazquez Diego经典画作Las Meninas中小公主服装形象的启发，创作了经典服装之一的Infanta Dress，将18世纪的欧洲宫廷装重新带回人们的视野。它的出现毫无疑问成为了BALENCIAGA作为巴黎高级时装定制品牌的早期标志。宫廷女装必不可少的裙撑结构最早是由西班牙人发明的，独占欧洲宫廷20多年。Balenciaga摒弃了这一传统，采用臀部堆积褶皱的手法产生空间量来完成造型。他这一时期的作品贵族气质浓烈，装饰繁多，更多的是迎合上层阶级的审美。从他的设计作品中我们可以感受到西班牙特有的文化的气息，带着一种强烈的张力和戏剧性，如同西班牙斗牛场的激烈，弗拉门戈的狂欢。

2.Balenciaga二战后的设计风格

二战期间，经济瘫痪，物质稀缺，连用来制作时装的衣料都要被征用为军事材料。许多时装品牌迫于严峻的形势纷纷关店。直至战争结束后，法国才开始慢慢从沉寂中复苏。巴黎时装品牌迅速调整了服装生产结构重振旗鼓，在夹缝中求生存。例如1947年Dior先生紧紧抓住了时代变革的契机和人们的心愿，适时推出了崭新服装造型来满足人们的希冀。他的“New Look”肩线平滑，腰线细窄，A字型裙摆长过小腿，改变了女装原有的刻板的男性化军服样式，解放了女人追求美的天性。Balenciaga也清醒的认识到了时装变革的趋势，创造了许多革新性的结构，成为了五十年代和六十年代巴黎时装业的指挥者。

不同于战前的设计风格，他摒弃了繁复的装饰，在服装制造上一切从简。1950年Barrel Line的直线外形、1951年Cocoon Coat的茧形轮廓、Semi-fitted的背部弧度造型，1955年Tunic Dress的直身剪裁演化成1957年Chemise Dress的无腰宽松型，都打破了女性过于追求曲线的局限。他的设计是通过舍弃细枝末节来实现服装线条的干净化，把人体与服装微妙的空间关系处理得恰到好处。1957年他发布的一款Sack Dress颠覆了Dior的沙漏廓形。Sack Dress放宽后背空间，像布袋一样不显腰线，裙长变短至膝盖下方收窄，这个革命性设计使年龄逐渐增大，身材走样的贵族妇女穿起来仍旧优雅。时装界Christian Dior曾说：“高定行业就像一个交响乐团，只有Balenciaga才是指挥，我们其他人只是音乐家，遵循着他给我们的指示。”的确如此，1954年Dior推出的H Line是对Barrel Line的延续。Cocoon Coat到21世纪还被设计师们借鉴学习，频繁出现在时装秀场。

他虽然舍弃了西班牙的奢靡之风，但他对西班牙艺术文化的情感却是从一而终的，总是能以另一种方式体现在作品中。1958年，Balenciaga设计了经典款之一的baby doll dress，此款梯形裁剪的宽松式无腰娃娃裙融入了西班牙文艺戏服的廓形。1967年秋冬系列的GAZARBOLERO透纱礼服再一次颠覆传统的设计，它的造型极具建筑感和戏剧性。如此般空前的设计反映他对线条、比例、空间处理的深厚造诣。他战后的设计风格致力于塑造极简主义，精湛的剪裁功底和独特的审美观念造就了他处理线与面的高度和谐。

三、Balenciaga服装作品的复制

1.选取作品的创作背景

苦而不言，是不做无意义的抱怨。古时候有一位叫林退斋的尚书，他一生福德颇多，子孙满堂。在他临终前，子孙跪在他面前请求他做最后一次训示，林退斋道：“没有别的什么话，你们只要学会吃亏就行了。”

第二次世界大战后的50年代和60年代是巴黎高级时装继20世纪20年代之后的第二次鼎盛时期。Balenciaga成为了这个时期时尚领域的标杆，他一生90%的经典作品也都是在这个时期被创作出来的。美国大都会艺术博物馆和巴黎世家博物馆对Balenciaga一生创作的时装收录较全，是此文研究其作品的学习渠道之一。博物馆的官网上可以查看和下载他时装的高清图片，对其创作时间也有明确的标示。Balenciaga的时装以大衣、上衣下裙套装，连衣裙为主，本文选择了1959年的一款连衣裙套装为复制对象，用立体裁剪的方法研究其结构、造型特点。此款套装连衣裙图像清晰，包含正背面，能够清晰地估量服装与人台之间的空间量，较直观地判断主要尺寸信息，使复制作品有了一定的可行性。

2.造型特点分析

此次复制的款式分为连衣裙和外套两件，从造型上看，整体呈直线形，简练大方。连衣裙的上身为方形领，无袖，下身为沿着臀部曲线剪裁的直身裙，整体廓形为X形，较为合身，目测裙长至膝盖下方。外套为箱型轮廓，直线剪裁，造型干净利落。圆形领，四分之三中袖，肩线下落，外轮廓造型较为圆润。Balenciaga近乎于完美主义，对待服装造型更是一丝不苟，在外造型上他绝不允许存在一根多余的线条。他像一位修道士，有自己的信仰追求，不受外界的支配。他亦是一位挑战者，不断追求时装艺术的极限。在Dior的“New Look”大行其道时，他在称赞之余仍然坚持自己的设计原则。他提倡解放女性腰身，放宽肩部，便于女性参与各种活动。他总能拿捏好服装与人体之间的空间量，使服装不过于紧身产生束缚感，又不过于臃肿失去曲线美。

3.结构特点分析

Balenciaga对时装作品的细致程度远不只是对服装外造型的考究，还有对服装结构的反复推敲。此款被复制的作品乍一看上去平淡无奇，和普通的连衣裙加外套的组合并无差别。但细细琢磨起来就能发现在服装结构上暗藏玄机。连衣裙的上身为三片式结构。前片为完整的布片收前腰省，未收胸省，放出人体胸前突出部位的空间量来达到与服装的契合，提高人体穿着的舒适度。后片为斜裁两片式，内侧衣片收后腰省贴合人体，外侧衣片未收省，留出量感做背部弧度造型。裙身在腰间均匀地打微褶，会使裙身稍微往外扩，也是为了人体臀部凸起部位增大空间量。Balenciaga对空间量的处理登峰造极，他使人体和服装处于一个三维的立体空间，只有人体最突出的部位与其他承载裙子的部位少量接触，其余的均为悬空状态。营造的空间感很好地规避了妇女身型欠佳的问题，满足了女性身材曲线不够完美但依然追求知性的心理需求。外套后身的立领是单独的衣片，前身的领子和衣身构成一片式。Balenciaga的时装结构设计巧妙，常出现一片式结构——两个甚至多个部件甚至由一块完整的布剪裁而成，来保持面料的完整性。譬如1961年的只有一条缝的大衣，1968年只有三处缝合的婚纱礼服，这些结构的革新都基于他炉火纯青的剪裁功底。外套为落肩袖，肩袖拼合处为直角结构，使袖子底部留有一定的空间量，又不会堆积在腋下，美观性与功能性并存。

4.立体裁剪步骤

（1）外套立体裁剪步骤

①取长55cm、宽40cm的直料坯布，画出纵向前中心线，横向胸围线和腰围线。将前衣身坯布与人台覆合，所画线迹与人台一致，用针固定颈部、胸部，及前腰部中点。固定侧缝，使胸围线呈水平状，形成前浮余量。

②将坯布从胸部平滑地推向颈部，确定前领的造型线，剪去多余的布量。用归拔工艺拨开前领，形成直立状态。见图1。

③后片同前片一致，另外胸围线向上10cm取一条平行线。线迹对齐人台，用针固定颈部、后腰部中点。固定侧缝，后背宽线抚平，形成余量。

④将坯布平滑地推向颈部，确定后领造型线。重新取长10cm，宽20cm的坯布，用针与后片固定，作剪口抚平，标记后领造型线，剪去多余的布量。

⑤前后片固定在一起，从肩颈点平滑地推向肩端点，标记肩线。确定袖笼造型线，剪去多余的布量。

⑥取长60cm、宽40cm的坯布，画出袖中线，中线底端偏移2cm，顺直画线。见图2。

⑦袖顶点与肩端点对齐，用针与衣身固定，作剪口抚平，标记袖笼线。确定袖长，修剪多余布量。

（2）连衣裙上身立体裁剪步骤

①取三块长60cm、宽70cm的直料坯布，画出纵向前后中心线、横向胸围线和腰围线。前衣身坯布线迹与人台覆合，用针固定，使胸围线呈水平状，BP点垂直向下收省。

②将前衣身坯布从胸部平滑地推向颈部，确定前领的造型线，剪去多余布量。见图3。

③将后衣身坯布线迹与人台覆合，用针固定后，布片的背宽线呈水平状，形成余量。内侧坯布公主线上收省，外侧坯布省道转移至外造型线上。

立体裁剪部分步骤展示图

成品展示图

④标记好背领造型线，将前后片固定在一起，从肩颈点平滑地推向肩端点，标记肩线。确定袖笼造型线，剪去多余的布量。

（3）连衣裙裙身立体裁剪步骤

①取两块长80cm、宽50cm的直料坯布，中心线对准，固定腰围中心点。

②自由打褶，作标记点。见图4。

③标记侧缝线，剪去余布。

结语

20世纪是西方服装史上的重要时刻，出现了多位里程碑式的人物。他们留下的经典传世之作是后世学习和研究的重要依据。复制大师的经典作品是研究其个人风格、学习其结构特色最直接有效的方式。在了解设计师的时代背景、设计风格后能更好地在理论上剖析复制对象的造型、结构特点，在复制的过程中可以通过反复试验，进一步佐证他的设计特色，两者相辅相成，促进我们更好地研习。

笔者通过分析、复制Balenciaga的时装作品，增进了对服装结构的认知，开拓了立体裁剪的创作方法。Balenciaga对一片式结构的设计、线条轮廓的考量、空间量的收放都很好地启发了我们对服装创新设计的思路。我们不仅要在复制作品时学习他高超的技艺，更要学习他对服装艺术孜孜不倦的追求精神。面向21世纪全球化、国际化的趋势，设计师们应该在借鉴大师经验的基础上，砥砺而行。