美食悟（五题）

陈鸿

中国人的家常美食

世界上没有哪一个民族，像中国人那样专心致志于家庭饮食，这种群体性执着行为，让人惊叹。柴米油盐酱醋茶，是每个中国家庭清晨起床所要考虑的头等大事。

无论春夏秋冬，晴天雨天，在每一个清晨，无数家庭厨师迈着匆匆脚步，去选购最新鲜的食材。在菜场，她们知道哪一摊有农民自种最鲜嫩的蔬菜，哪家的海鲜最新鲜饱满，哪家的土鸡最正宗。或者，拐入某个小巷，知道小贩趁着城管未到时，正在卖着又新鲜又便宜的食材。

家庭厨师们往往有着双锐利的眼睛，捏捏蟹脚，就知道它的壳内是否膏腴满腹。瞅一下青菜外观，就知道是否是露天晒过太阳的。看看鱼儿色泽，就知道新鲜程度....不必非要带上弹簧秤，有经验的家庭主妇，只要掂量一下，就知道有没有克扣斤两，若是老主顾，自然无担心之虞。

中国人的家常菜，一向对食材求鲜若渴。河边和田野捕获、田头现摘，当然是最理想的状态。盐水煮吃的嫩鲜花生，地里刨出若过了二小时，断失去那种极鲜的味道，故一般城里人难以吃到。城里人只能追求活鸡现杀、活鱼现剖、蔬菜带根。虽然现在菜场禁止活鸡现杀，好的主妇一定知道，哪里有偷卖活鸡，哪里有卖野生鱼的小摊小贩。

若有乡下的亲戚，对于城里人餐桌是极好的福音。他们会带着最新鲜的食材走亲串门，那是城里买不到的地道食材，回赠品只不过是城里随处可买的工业品罢了。

食材和人一样，是有秉性的。有的食材越陈越好，犹如徽州火腿，日久弥香，愈加珍贵。新鲜的梅干菜，可以做成经典的梅干菜扣肉，或仅须用沸水冲泡下，汤水中便泛起春天的气息。放久了，便陈了，但也无妨，那就做一道梅干菜蒸鲶鱼，热气把积年梅干菜陈的香尽情地压榨出，浸润入鲶鱼肉里，竟可让家人吃出顶级的野生河鳗味。

家常菜，只在数千年的一代代口口相传，或邻里的相互交流。家中的大厨深谙各类食材料性格，这种奥妙的搭配，犹如中医的药方组合。刀工、火候的掌握，主料、配料的匹配，烹炸蒸炒的功能，块大块小的把握，放料先后的顺序等等，这种让西方人赞叹的变化无穷、奥妙无穷的物理化学反应，在每一个中国平常百姓家的厨房中，在每一个寻常的日子里不断上演，在跳动的火焰中绽放出美味的家常菜。每道家常菜拥有的一个个小小的窍门，连同数百个上千个菜谱，都记在目不识丁的主妇心中。高手在民间，同样适合做菜这一行。

食材讲究搭配，犹如男欢女爱的脾性对路。茭白炒毛豆、西紅柿炒鸡蛋、尖椒炒小毛鱼、鱼头炖豆腐，永远是家常菜的经典搭配。当然，偶尔也可以试一试鸡蛋炒蘑菇，算是对家人口味的调剂，也算得上两种食材偶尔的艳遇。只是高明的家庭厨师，就是那穿针引线的月老，随意而为制造些机遇。

中国人的家常菜不必像饭店那么花里胡哨、讲究奢华，而在于好吃，在于实在，就在于那口家常味。家常菜也不必像饭店一样放那么多配料、佐料，让我们的味蕾因菜品太多、味道太杂，反而不知东南西北。家常菜永远是那么朴实无华，让我们品味到食材的真本味。

中国人的家常菜，在于顺应四季的轮回。不必寻找最贵最稀罕的食材，只要寻找本季时令的寻常菜，完成食材的最佳搭配，美味便触手可得。临时来了不速之客，高明的主妇聊天打磕间，信手拈来家中已有的食材，几道可口味儿的菜肴转眼就摆上桌，让客人感到主人的好客和厨艺，还会生出些许这家人真会过日子的暗暗赞叹。

一方水土养一方人。中国人的家常菜在于就地取材，东海之滨的宁波深谙海鲜烹饪，内陆的成都人用普通食材做出美味川菜，北京人偏爱用猪肉内脏零碎，做出欲罢不能的家常美味。中国人的家常菜，分布在祖国的山山水水间，袅袅炊烟下的每家每户厨房里、餐桌上。

当然，在这个创新的时代，各地文化交融的时代，家常菜也需要与时俱进创新。比如用川菜的方法烹饪宁波海鲜，用粤菜的清淡改造家人的重口味。家人会对家常菜有了熟悉的新变化、新感觉。

中国人家常菜的滋味，在于家人围坐团聚，体验蕴含其中的温情与平淡。在没有相逢一醉酒局相伴时，舌尖对美食的体验更加纯粹，更能体味出生活的真滋味。家中这种滋味，是外面的美味佳肴、生猛海鲜中寻不到的。这是游子们回味一辈子的味道。

圣人说，治大国如烹小鲜。圣人一定是位聪明的大厨。中国人哲学观中，世间万物复杂大抵也不过如此。当然，世间万物、君王江山、大国之梦，何能抵上民以食为天的祖训。

练成家中大厨

厨艺的爱好，一定有个中缘由。我从小热爱美食，是受精通厨艺的父亲影响。年龄渐长，从书中知道苏轼先生不光词写得好，且是集吃货与大厨一身的高手，他创造的东坡肉已为中国百姓家喻户晓。梁实秋先生《雅舍谈吃》中宣称，馋，基于生理的需要，也可以发展成为近于艺术的趣味。

而最令我感兴趣的，则是民国旧人周大兴先生的经历。他当北平市长时，尝遍京津美味佳肴。因酷爱厨艺，喜欢结交名厨，虚心求教。他经常在家亲自掌勺待宾客。一九四九年以后，闲赋在家，在朋友们的鼓动下，索性就开了家饭店。一时慕名而来的宾客如云，其中就有许多京城的文化名人。此乃能屈能伸的大丈夫所为。这些都让身为男儿的我，喜欢厨艺找到了佐证。

父亲在部队里曾当过伙头兵。虽然家中一日三餐，母亲也常做饭菜，但宴请客人的正式家宴，必是父亲主勺，母亲打下手。父亲深谙各类美食之道，尤精通各种面点，餐桌菜品之丰富，常让邻人赞叹不已。耳濡目染下，我对烹饪产生了极浓厚的兴趣，十三岁独立完成做饺馅、揉面、擀皮、包饺全流程。

在宁波单身时，一段时间借住在某高校朋友小叶处。他是一个极喜欢热闹之人，周末同学朋友纷至沓来。每每都由我主勺大厨，其实也乐为之。每当满桌人为菜品叫好时，满足感油然而生。冬天寒冷的一日，尚未起床的两人便商量买只乌骨鸡，权作冬补吧。砂锅里正煨着鸡，楼上两位女老师来串门，大约是闻到乌骨鸡的香味，硬赖着不走。时至中午，没办法，只好无奈邀请她们一块吃饭。事后，小叶愤愤不平地说，又不当我女朋友，还来蹭饭！

婚后一段时间，妻子包揽了厨房，我当了一段时间逍遥派。只是孩子渐渐长大，我和妻子有了分工，她负责辅导孩子学习，我重拾有些荒废了的厨艺。首先是解决儿子匆忙的早餐，孩子小时候有些挑食。就想到小时候老爸做的美味，重新尝试着做饺子、韭菜盒子、葱油饼、烙饼等，一周早餐不重样。

我喜欢看厨艺书，并将他们喜欢的菜谱专门记录在一个小本子上。这两年，信息化时代带来了便利，在手机上安装了专门软件，里面有海量菜谱，可以将喜欢的菜一网打尽。

其实，我自己有时也非常怀念小时候曾经吃过的美食，只是在异乡很难吃到，这种怀念就更加强烈。于是借着资讯发达时代的便利，边学边尝试着做面汤、水烙馍、胡辣汤、蒸菜饺等。

成为大厨，一定要抱着“三人行，必有我师”谦虚态度。家庭大妈和饭店大厨是高手，很多小窍门在书本上是永远学不到的，而他们略微点拨，让你的菜肴顿时活色生香。一位厨师告诉我，鸡蛋中加点黄酒和淀粉，做出西红柿蛋花汤会口感浓郁，西红柿片漂浮在汤中。另一位大妈告诉我，若要青菜炒得好吃，一定要等到油锅热到已快冒烟的程度，才放入青菜，急火快炒，青菜多汁翠嫩好吃。那小小的窍门，让你瞬间获得秒杀普通人的厨艺。

做菜入门凭兴趣，做好菜则要勤琢磨。就说经常包的饺子吧，饺子馅是决定口感的关键，而我经常做的饺子肉馅有些柴。我摸索好久，终于琢磨出将熬好的肉皮冻加入馅内的方法，这样汤汁饱满鲜美，又不腻人，还能美容。当好厨师还要勤于菜肴的改良。现在外面饭店的佐料很多，有些是不健康的食材，有些需要烤炉等工具。于是，设法用微锅炉替代做改良版的烤茄子、烤鱼、烤鸡，口味上丝毫不逊色。粉蒸肉的米粉、椒盐排骨的椒盐，要想做得口味棒棒的，一定要自己买最好的原料炒制，原料的地道才能做出地道的味道。做火锅底料，千万不要图方便用超市里速食的汤料，要大骨、鸡爪等慢慢熬这真材实料的补钙浓汤。

大厨掌管着全家的胃口和健康，可谓责任重大。大厨的菜谱不光要好吃，还要讲究荤素搭配，色彩相宜，营养全面。依中医的传统，菜肴也要顺应四季的变化，让家人多吃时令的蔬菜。春天多吃点刚长出的碧嫩韭菜，生发人体之阳气。炎热的夏天，经常到中药店买些药材，熬制餐前酸梅汤，开胃又解暑。冬天，则要吃些火锅了，间或做点狗肉煲、羊肉煲，暖暖胃补补身。中餐可吃得相对丰盛点，晚上熬点粥，再配点韭菜饼、烤馍之类，清清口养养胃。

传统的川菜和徽菜重油，喜欢用豬肉，口感上容易腻歪，也容易发胖。宁波人爱把新鲜的蔬菜烤着吃，用味精量大得吓死人。所以日常要改良，尽量不用油炸用蒸炒，不用味精用高汤，控制油盐量，用不失美味的方式，使家人养成良好的饮食口味，尤其对孩子受益终身。

食材的选用非常重要。我经常去外面的马路市场买食材，不光是价格便宜，主要能够买到刚刚采摘不久农民自种的蔬菜、活杀鸡等。因为早上七点钟城管就要驱散，我经常六点钟就赶到了马路市场。

大厨还要对食材的性质有所了解，比如炒肉丝一定要用夹心肉，炒出的肉丝才香嫩，酱牛肉最好的部位是牛腿的筋腱肉。莲藕和土豆都有两种完全不同的品种，一种质感粉粉的，只适合煲汤，另一种脆脆的，则适合清炒。

工欲善其事，必利其器。大厨的标配刀，必是手制铁刀。我专门从乡下铁匠处订购了把手工打制铁刀，果然是削铁如泥，切丝、剁肉非同凡响，剁得砧板铮铮作响，极好的手感，大有将军得合手兵器之快感！家中几把工业刀，简直成了铁皮片！再配些搅蛋机、切丝刨子，又省力又快捷。当然，如果有好的刀功，更有成就感。

以前做完菜，厨房灶台一片狼藉，被老爸批评过。于是边做菜边收拾，结束时除多出了一桌美味，一切井井有条，清清爽爽。其实，锅台上油腻一定要趁热的时候，才能擦干净，否则日久而积难以除尽。卫生也是很重要，所有的菜要生熟分开。若是案板、刀碗沾过生肉，必烧一锅热水彻底消毒。

做菜其实是一件极快乐的事，其间有大量间隙，我习惯边做菜，边听小说或音乐，边健身，边手机写作，或边练书法，一举多得。尤其是带着爱心去做，动力无限。现在住宿的儿子周末才回家，周五就早早地将周末的菜谱全部盘算好。大厨最快乐的事，莫过于看到菜碗朝天，孩子摸着鼓鼓的肚子，嘴巴里叫着真得吃不下去了，眼睛仍然盯着菜。经常有朋友问，每次你家做那么多菜，三口人能吃完吗？那是儿子来时，奢侈成长版家常菜，经常是“光盘”行动，因为本大厨做的菜确实好吃。但两口子时，一定厉行节约之风，一盘凉拌杂蔬，配一盘鸡爪，两人各一碗粥。儿子回家时，一天菜钱要一二百元，而两人时十多元打倒。

微信里说，一个喜欢做饭做菜的男人，一般坏不到哪里。虽然大多数家庭厨房为女人所掌控，但最好的大厨往往是男人。那么，每个男人就勇敢地说一句：厨房，让女人走开！

每个大厨，心里装满美味，惦记着家人的味蕾，有点小陶醉，有点自满，至少那是对生活的无比热爱。这样的生活，实在得触手可及！

泊来的美食

西风渐劲的时代，异域饮食文化闯进了我们的生活。自小浸润在美食文化的天朝人，也不免与泊来的美食有着味蕾上的相逢。

想起了最早闯入中国人饮食的肯德基，店里布置着简洁明快的色彩，年轻店员们载歌载舞，弥漫着与中国餐馆不同的异域气息，带来了另一种吸引眼球的文化。那时，经常有孩子们兴奋得又蹦又跳，彰显快乐童年本色，一家三口度过一个快乐的时光。那时，青春年少们总爱选择在此相聚，男女青年不约而同选此作为初次见面之地。初识洋味的中国人，在好奇中品味着传说中的时尚味道。

说实在的，老肯创造的有几道菜还是非常经典，香辣鸡翅表面脆香，里面肉质滑嫩，吃起来满手粘香，就连不爱吃辣的宁波人，也好上那口香远超过辣的味。劲脆鸡腿堡是面包夹着去骨鸡腿肉，衬以生菜，手托而食，伴随牙齿咀嚼，面香、鸡香、菜香层层袭来，来一场大快朵颐的味蕾聚会。炸薯条往往是最后吃的，很是休闲的小点，兰花指状衔着薯条，悠闲蘸着酸甜的番茄酱，时不时喝口可乐。简单快捷、粗暴狂卷是美式美食的特点。

肯德基以后的那些创新菜品，实在没什么好吃的。从当年的火爆排队，到如今的冷冷清清，真让人感叹“三十年河东三十年河西”。中国人品尝过洋面包的味道，最终还是最相信老祖宗东西最美味。

日式的菜品，算是比较早地进入我们的生活，且经久不衰。日式菜品在于精美精致，口味清淡，适于养生一族。小小的寿司，居然可以做成各种精美的艺术品，让人不忍下嘴。那生鱼片类，定是要顶级的新鲜食材，蘸上芥末，立即酸辣的鲜味充斥口腔鼻腔。日式菜，除了少数煎鱼煎虾，绝大多数为冷盘，很少有火辣辣的浓烈味，或者热气腾腾的场面，如同日本人寡淡冷峻的性格一样。

哈韩文化随着影视走进中国人生活，韩式菜品也流行起来。单位不远处小巷转角，大槐树下的店铺，几易其手，一直惨淡经营。直到去年，开了一家“亲久”韩国料理店，几乎天天爆满，顾客排到门外坐等，主人是位被女客们称为帅哥的高个韩国人。

本大叔不是哈韩族，偶尔陪放假的儿子一起就餐。点了人气极旺的辣酱烤五花，入口并不辣，特殊酱料混合五花肉的香味，让舌尖有了说不清的味，也许这就是传说中的韩国味吧。用树叶卷烤肉而食，是种从未尝过的树叶，一种浓郁的香气袭卷舌尖，喜欢这种蕴含其中的自然味道泛滥。猪肉石锅拌饭，看似同样红色酱汁浇上，却无一丁点辣味，反而顿生淡淡甜味。

韩式菜肴有些特色，但其实只相当于浩瀚中国菜品中的一朵小浪花。但精明的韩国人，利用狗血的韩剧，包装出还算精細的餐饮文化，拉拢出一片自己的中国粉丝。中国人太多，中国的吃货更多，赚中国吃货的钱太容易。

又一日，陪母亲和儿子选在一家以牛排而闻名的西餐店，位置是可以“打望”的视角。与儿子不约而同选了八成熟的牛排，牛肉的嫩滑在浇汁的陪伴下，在舌蕾上泛起浓郁厚实的鲜，那是食材的本鲜，加之大厨妙手生花调配的料汁鲜。粗薯条，妙在一个粗字，外在的脆与内在的粉，奇妙组合在一起，分层次滑过味蕾。喝口牛尾汤，酸中略甜，很是开胃。品食意式鸡排焗饭和比萨，熟知中餐的舌尖，已无法述其滋味，只幽幽告诉大脑，中西文化差别太大！

在五星级酒店，好客的主人为每个男人点了价格不菲的日本雪花牛肉，入口即软化，只是没有尝出牛肉天然香味。年幼的儿子嘟囔着说，还没有老爸做的烤牛排好吃。西式菜肴里，我很喜欢法式鹅肝，入口粉粉的鲜味，最后全部化为液状香料，不留一点残渣。

土耳其烤肉算是小品种的热卖，跳动的火焰送来腾腾热气，以及烤肉的香气。服务生边烤边割肉，再混入生菜佐料，加入囊中，味道其实也不错。只是我还是觉得，比起西安肉夹馍的多汁鲜嫩，就逊色多了。

如今，城市的大街上开满了面包店，成为一些时尚男女的早餐和佐餐。只是对于我而言，吃面包好像永远吃不饱，真比不上一份馒头更实在。清晨一瓶牛奶，比不上喝一碗豆浆更有生活的气息。大快朵颐的肯德基套餐，比不上一碗小米粥再配上碟咸菜吃得有滋有味，让人浑身舒坦。

中华的美食历史太久远，广阔的地域美食品种过于丰富。中国人又是如此爱好美食，依然在不知疲倦地创造美食。

泊来的美食，可当生活小调，却绝无中华料理博大。幸生我中华，可享受如此琳琅美味。

饺子与馄饨的情思

对于北方人来讲，从孩提时代就知道“好吃莫过饺子，好喝莫过饺子汤。”过年吃饺子意味着全家团圆，在热气腾腾中体会弥漫家中的浓浓亲情。每年春节包饺子的电视场景，会激发多少在异乡游子的思乡之情。当然，对于南方地区，多有过年食元宵习俗，对饺子没有北方人那么浓烈的感情。而对于中国人常食的馄饨，同样皮包馅的极相似食品，却没有承载饺子的情感寄托。

饺子，在中国人的餐桌上，可以承担起正餐的重任。在过去生活艰难的光景，家中饭桌上只要有饺子，即使没有一样菜肴，那也是无尚的口福，全家上下可以吃得心满意足。江南人爱吃的馄饨，却永远登不上全家正餐，只是作为早点或点心，打牙祭而已。

父亲老家在淮河北岸畔。淮河真是个奇怪的分界线，河之南喜食米，而河之北喜食面。母亲则是江南宁波人，自古为鱼米之乡。从记事起，家中正餐永远有米饭和馒头两种主食，象征着北方人和南方人家庭的特有组合。面食是父亲的拿手好戏，日常餐桌上面点美食很多，而饺子才是孩子们百吃不厌的最爱。一段时间，我们家的饺子几乎每周都有两三次，在那个并不太富裕的年代，这是父母极尽关爱之心思。

包饺子，其实是比较费时之事，从食材的洗净、阴干、切碎、绞拌成馅、包成饺子，总要花上半天时间。包饺子时，全家老少齐上阵。这大约代表着中国人对美味、对美好生活孜孜不倦的追求。

饺馅是决定饺子口感的关键。饺子馅处理是有讲究的，小窍门很多，诸如肉馅最宜菜刀剁、搅拌同方向、适当加点高汤入馅等等。若煮熟的饺子，蔬菜清口、鲜嫩多汁，又无油腻之感，则为上等饺馅手艺。爸妈喜欢包韭菜猪肉饺子、荠菜猪肉饺子，荠菜饺子口齿间有着荠菜香的回味，让我们想起田野挖荠菜的快乐和收获。父母也用过小茴香包过饺子，我和弟弟都不太喜欢这种奇怪的香气，所以选择性遗忘了。直到前几年，市卫生局一个朋友聊天时，跟我说好怀念在北方当兵时吃过的茴香饺子，我才突然想起门前菜园里曾经有过一片翠绿的茴香，想起不喜欢的茴香饺子。

擀饺子皮是一种基本功。父亲有一手绝顶漂亮的擀皮功夫，在擀面棍飞舞中，飞出一张张饺子皮，间隔时间大约一二秒或更短，让人眼花缭乱，我们三人都来不及包。细看那饺子皮，圆若满月，外圈薄里圈略厚。邻居的湖南人和上海人不会擀，只好擀成一张大圆皮，再用茶缸硬压出张张小圆。可惜，父亲走了，这技艺在我们老陈家也失传了。包饺子的方法也很多，各地不太一样，若馅饱满且不漏汁，加之漂亮的褶皱和挺立的身姿，为上佳品相。饺子包好一部分，父亲就会马上将这部分饺子下热水，沸三次水，加三次冷水，肉馅不会生且不会熟过头，也算是个小窍门。这期间，年少的我们，便会围到灶台边，心痒痒的，一直跟父亲说好了吧好了吧。那时没有冰箱，都一次性全部煮熟，剩下未吃完的熟饺，第二天早上可以小油略煎，煎饺香气浓烈，齿有留香。

家中经常做一种个头很大的蒸饺，以韭菜或其它时令蔬菜为主，北方人称之为“菜盒子”，不入水煮而是蒸熟。菜盒子个大菜多，吃两三个就饱了，韭菜粉丝、韭菜鸡蛋的口感不错。一段时间，家中几乎天天都有。母亲说，你弟弟挑食，包盒子主要想让孩子多吃点蔬菜。

小时候，馄饨是极少见的。偶尔有走街串巷的怀宁人，挑着馄饨担走进居民区，那是独秀先生的老家人，就如弹棉花的多是温州人、补锅的多是桐城人一样。这时会围上许多小朋友，但能够让家长掏腰包给孩子享受美食的，却寥寥无几。有一次，我和母亲串门至她熟识的朋友家，一屋子的邻居朋友在聊天。好像朋友家乡是苏南人，居然包起了馄饨，一大碗肉泥，用筷子将一点肉泥抺到皮间，一捏就好，好是轻快。邻居们都围着看新奇。等到晚饭时分，只有我和母亲留下吃晚饭，其余人等都各自散去。那顿馄饨，吃了三大碗，真是香。我一直奇怪，也就一碗的馅，怎么会够七八人吃得那么饱？我觉得比饺子好吃，问家里能不能也包馄饨。母亲则说，那是隔锅饭香，怎么可能比得上饺子好吃！

到了南方生活，馄饨是这个城市平常的早餐，尤其是酱油馄饨，汤鲜肉美。许多南方人，如在这个城市出生长大的儿子，对于馄饨，或许是如北方人对饺子的情感。对于美味，我一向是入乡随俗。城区有两三个夫妻馄饨店，我时常光顾。

但对于饺子，我还是喜欢在家包，琢磨馅子的配方。擀皮自然没有那时间和功夫，南方人卖的饺子皮如馄饨皮般薄，易破也无面粉的香气。幸而北方人来开的面粉加工店越来越多，还是能选到接近父亲擀的饺子皮。每每只有我一个人张罗，加工馅、包饺子，然后大家围在一起吃。一段时间，为了让儿子能够多吃点，也为了卫生健康，往往会一次包上五六百个，除当时吃掉部分，大部分被放到冰箱速冻，多数充作儿子的夜晚点心。

虽然中国的美食林林总总，饺子和馄饨，算是寻常之物，或代表着北方和南方两种生活的方式，却同样寄寓某种家乡情怀，以及怀旧亲情的东西，滋润着我们的人生。

菜泡饭的故事

星期天，一群朋友在家小聚，喝酒的气氛十分热烈，最终大家都显得有些不胜酒力。直到晚上，酒精的后遗症还未过，朋友们都显得有些食欲不振。我提议吃菜泡饭，立刻引起一片共鸣。当热气腾腾的菜泡饭一上桌，大家立刻狼吞虎咽，赞不绝口。这情景一下子勾起我的回忆。

记得小时候，生活水平远未有现在这么高，猪肉还要凭票供应。我和弟弟都有些挑食，爱吃肉，见到蔬菜就皱眉，母亲十分担心我俩营养不全，变花样想让我们多吃点蔬菜，菜泡饭便是其中一招。菜泡飯是用新鲜的大米做的，加入新鲜碧绿的蔬菜。母亲取出猪油陶罐，那个年代家家都会熬些猪油，供日常做菜之用。将猪油放入菜泡饭，饭汤上立即漂起油汪汪的色泽。有时会放些肥瘦相间的腊肉，这菜泡饭会变得更醇香可口。

说来也怪，那菜泡饭一上桌，小兄弟俩立刻会被那特有的菜饭混合的香气引得食欲大开，直吃个碗朝天。此时，在一旁的母亲总会露出宽慰的笑容。

当然，家中前日若有剩饭，第二日早上也可做成菜泡饭，剩饭马上升级成美味早餐。

上了大学，日子虽过得逍遥，但也常有窘迫的时候，我们每天下午四五点钟吃晚饭，到晚上十一点睡觉时，肚皮已经是大唱“空城计”了。虽然校园里夜间餐饮业十分红火，对于我来讲，多花几块钱还真有点舍不得。不久，我们发现校内一家小饭店晚上专门供应菜泡饭，每份仅仅2角，我们这群学生仿佛是哥伦布发现新大陆一般兴奋，每晚自习后三五成群相邀，到那里大快朵颐。

转眼，进入新时代，老百姓享受改革开放的成果，再不必为吃不饱而发愁，而菜泡饭也摇身一变，上了酒家饭店的餐桌。我也拥有了一份可自足的工作，但对菜泡饭仍独有情钟。这可不是吃厌了山珍海味想换个口味，而是菜泡饭本身散发的独特魅力：它是饭与菜的合二为一，从营养学角度讲，米饭能够提供充足的碳水化合物，青菜又含有人体所必需的维生素，适量的猪油提供了人体所必需的脂肪;从美学角度讲，青绿的青菜浮在汤上，与白米相映衬，给人以美感。而它的做法又是如此简单，只需家中的剩饭，添一点青菜、猪油，将它们放入沸水中稍煮一下即可。

感谢菜泡饭，它使我想起了父母为我成长所付出的一切，想起了曾经拥有的那些日子。