《诗经》中的鲤鱼

在《诗经》里，鲂鱼出现次数最多，排第二的就是鲤鱼，虽然次数没有鲂鱼多，但其重要性并不比鲂鱼低，它常与鲂鱼一并出现，比如《陈风·衡门》：

衡门之下，可以栖迟。泌之洋洋，可以乐饥。岂其食鱼，必河之鲂？岂其取妻，必齐之姜？岂其食鱼，必河之鲤？岂其取妻，必宋之子？

这首诗的创作背景，历代学者的观点有较大分歧，不同创作背景对这首诗就有不同的解读，如果把《陈风·衡门》看作一首爱情诗，那么此诗的大意是：夕阳已逝，月上柳梢，一对青年男女悄悄来到城门下密约幽会，一番卿卿我我的甜言蜜语之后，激情促使他们双双相拥，又来到郊外河边，伴着哗哗的泌水，极尽男欢女爱。或许小伙儿被这难忘良宵陶醉，竟发表了一段富有哲理的爱情名言：吃鱼何必一定要黄河中的鲂鱼或鲤鱼？娶妻又何必非齐姜、宋子不可？只要是两情相悦，谁人不可以共度美好韶光？言外之意是，他与眼前的女子情感甚笃，非常满意，希望娶她为妻。

如果把这首诗当成隐者安贫乐道之诗，那么此诗的大意是：一个居住在蓬户柴门的小农或读书人，他一大早打开柴门，面对家门前的洋洋泌水，微微笑着出口成章：哎哟！有此一间柴门陋室，可以栖身避雨，此生足矣！有此一汪洋洋泌水，每天清波潋滟，观此美景，虽腹饥亦以为乐也！难道吃鱼就一定非要吃黄河里的鲂鱼、鲤鱼吗？难道男人娶妻就一定非要娶齐姜、宋子吗？甘愿清贫度日，粗茶淡饭，从从容容，平平淡淡，不求富贵，不求闻达，有一老妻相伴，厮守终生，也不失为人生一大乐趣。

不管如何解释，把吃鲤鱼和鲂鱼与娶齐国、宋国贵族美女为妻相提并论，可见当时鲤鱼与鲂鱼在美食中的地位。

此外，《小雅·鱼丽》有“鱼丽于罶，鰋鲤”。意思是鱼儿钻进竹笼里，那是鲇鱼和鲤鱼。《小雅·六月》是记述周宣王时期尹吉甫北伐玁狁的诗歌，尹吉甫载誉归来，宴请亲朋好友，吃的是“炰鳖脍鲤”，就是蒸鳖和鲤鱼刺身，可见鲤鱼在当时是上档次的美食。《周颂·潜》是周王以鱼献祭于宗庙的乐歌，一口气列出六种鱼，“有鳣有鲔，鲦鲿鰋鲤”，鲤鱼赫然在列。

别看现在鲤鱼普通得很，在《诗经》的时代并不是家喻户晓。许慎在《说文解字》里就把它弄错了，说：“鲤，鱣也。从鱼，里声。”鱣其实是鲟鳇鱼，与鲤鱼差十万八千里。传说中鲤鱼跃龙门后化为龙，古人对此深信不疑，《陶弘景·本草》说：“鲤最为鱼中之主，形既可爱，又能神变，乃至飞越山湖，所以琴高乘之。”唐朝段成式在《酉阳杂俎》说：“道书以鲤多为龙，故不欲食。”《正字通》说：“神农书曰：鲤为鱼王，无大小，脊旁鳞皆三十有六，鳞上有小黑点，文有赤白黄三种。”

鲤鱼是鲤形目鲤科鲤属淡水鱼类，在我国，除西北高原的少数地区外，在各水系均有分布。为什么叫鲤鱼，北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中说：“鲤鱼当胁一行三十六鳞，鳞有黑文如十字，故谓之鲤。文从鱼、里者，三百六十也。”他的意思是鲤鱼的侧线上有三十六片鳞，鳞上有类似十字的黑纹。三十六乘以十，就是三百六十，古时以三百六十步为一里，于是“里”字加个偏旁“鱼”，就成了“鲤”。这个说法对了一半，有一半是过度解读了。以三百六十步为一里，那是隋唐时代以后的事，在《诗经》的年代，是以三百步为一里。李时珍在《本草纲目》中只取其正确的一半将它说清楚了：“鳞有十字文理，故名鲤。”

《诗经》的年代，鲤鱼高级得很。《史记·孔子世家》记载，鲁昭公赐孔子鲤鱼，适其生子，孔子为荣君之赐，便将儿子命名鲤，字伯鱼。到了汉代，鲤鱼就被赋予传书功能，大诗人蔡邕吃过黄河鲤后，留诗曰：“客从远方来，遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。”

唐代人也很喜欢吃鲤鱼，唐诗的鲤文化相当丰富，以鲤为题的诗歌很多。王维有：“良人玉勒乘骢马，侍女金盘脍鲤鱼。”李白有诗云：“黄河三尺鲤，本在孟津居。点额不成龙，归来伴凡鱼。”岑参的《热海行送崔侍御还京》一诗写道：“侧闻阴山胡儿语，西头热海水如煮。海上众鸟不敢飞，中有鲤鱼长且肥。”李商隐的《板桥晓别》一诗则曰：“水仙欲上鲤鱼去，一夜芙蓉红泪多。”刘禹锡在《洛中送崔司业》中有：“相思望淮水，双鲤不应稀。”

宋人继承唐人的传统，继续大吃鲤鱼，这当中的粉丝还有苏轼。他刚参加工作时以“将仕郎大理寺评事签书节度判官厅公事”至凤翔，遇到年终，想回汴京和父亲、弟弟团聚而不可得，回想故乡岁暮的淳朴风俗，就写了三首诗寄给弟弟苏辙（字子由），回忆小时候在眉州的生活，以抒发思念之情，其中就有“置盘巨鲤横，发笼双兔卧”，想到小时候吃鲤鱼。在凤翔，同年进士章惇来看他，在回长安时路过渼陂，在朋友的庄园里凿冰钓了一尾红鲤鱼，派人送给苏轼。苏轼收到鱼的时候，鱼鳃用紫荇穿着，鱼儿还是活蹦乱跳的。于是他马上洗手下厨，做了一道菜请客人品尝，并且赋诗《渼陂鱼》，诗中说：“携来虽远鬣尚动，烹不待熟指先染。坐客相看为解颜，香粳饱送如填堑。”送鲤鱼来的路虽然遥远，但鱼颔旁小鳍还会动，不等煮熟，他已迫不及待地染指先尝一口了，座中客人看到他这个样子哈哈大笑，大快朵颐地如填沟堑般填饱了肚子。苏轼是真喜欢吃鲤鱼，章惇对苏轼也是真的好，可惜这对才华横溢的朋友后来因政见不同反目成仇，苏轼也因此吃尽了苦头。如何做鲤鱼，苏轼还将此写了下来，他在《煮鱼法》中说：“其法，以鲜鲫鱼或鲤治斫，冷水下，入盐如常法，以菘菜心芼之，仍入浑葱白数茎，不得搅。半熟，入生姜、萝卜汁及酒各少许，三物相等，调匀乃下。临熟，入橘皮线，乃食之。其珍食者自知，不尽谈也。”

鲤鱼的地位下降大概发生在南宋，大宋丢了半壁江山，也丢了最出名的黄河鲤鱼。与黄河鲤鱼相比，南方鲤鱼差得太多，加上当时鱼的品种更加多样，鲤鱼的缺点就显现出来了，比如多刺、有土腥味且肉质粗糙。部分地方的人们又相信鲤鱼是“发物”，这更让鲤鱼的地位一落千丈。

尽管如此，鲤鱼独特的香味也是其他鱼所不具备的，于是形成了这样的一种局面：偌大的中国，一部分地区鲤鱼无人问津，一部分地区的人们却大吃特吃。袁枚虽然是南方人，但也吃鲤鱼，《随园食单》里就有一道鲤鱼做的菜：“糟鲞，冬日用大鲤鱼，腌而干之，入酒糟，置坛中，封口。夏日食之。不可烧酒作泡。用烧酒者，不无辣味。”这道糟腌鲤鱼的诀窍是用酒糟腌，千万不能用烧酒去浸泡。《随园食单补证》载，清末时鲤鱼“一尾须直数千，民家诚未易致耳”。这说明，那个时候北方的鲤鱼并不便宜。

一九四九年，河南名菜“红烧黄河鲤鱼”上了开国第一宴的菜单。今天，鲤鱼早已跌出“四大家鱼”之列，中国人的餐桌已经丰富多彩，有了更多更好的选择，鲤鱼不再那么重要，这是好事。