京剧蟒袍形态演进及审美意蕴研究

■徐速

京剧服装是以古代生活服装为基础，历经数代艺术家提炼、概括、美化、装饰而形成的一套类型化的服装体系，具有高度程式化特征。一般来说，京剧服饰的发展吸收了传统戏曲服饰的特征，逐步发展出了自己的特色，直接服务于京剧表演艺术，并随着表演观念的演进加以革新。京剧服装以明朝日常生活服装为基础，结合宋、元、清三代的款式，进行归纳、提取、加工，在服装款式、颜色、图案、材料艺术等领域展现了京剧服装文化的艺术审美特点。京剧蟒袍是京剧服装的重要分支，其形制特点遵循京剧服装总体特征，亦展现出自身艺术魅力。戏装是京剧文化的重要组成部分，服务于唱念做打的舞蹈性表演，又具有独特的审美意蕴。蟒袍是帝王将相穿戴的礼服，华美灿烂，庄严富丽，是京剧服装中最经典的一类。蟒袍是封建社会士官文化在戏曲舞台上的体现，其鲜明的符号特征对应着人物的社会品级，与京剧人物的装扮与表演密切关联。蟒袍的制作工艺和流程具备较高的技艺水平，集中体现出了传统戏装的审美高度。本文在梳理京剧蟒袍历史发展脉络的基础上，剖析蟒袍制作工艺，从近代以来京剧服装发展视角分析了蟒袍审美形态的变革，总结其背后的文化内涵和审美意蕴。

一、京剧蟒袍发展史简述

京剧蟒袍是帝王将相在朝贺或宴会、办公场合等比较严肃场合环境下的穿戴。蟒袍的颜色、刺绣、图案等符号，与人物权力、地位直接关联。京剧蟒袍以明清时代官服为主，涵盖汉族和少数民族的服装特点，是中华民族服装的缩影。

京剧蟒袍的历史渊源很早，源头是汉族人民穿的服装。一些学者认为，汉族乃至包括汉族的祖先已经有自己独特的服装搭配风格，如果穿兽皮也是一种风格的话，那么汉族所使用的服饰更是悠久。到目前为止，史学资料中的所载虽未被证实，但有一部分学者仍然认同这种说法。而在已经被证实的历史里，京剧蟒袍的源头可以追溯到殷商时期。随着时代的发展，京剧蟒袍也随着朝代更迭发生变化，不管是汉以前，还是汉以后，每个朝代都有自己独一无二的服装设计风格，京剧蟒袍也不过其中一种，统称为京剧蟒袍的各个朝代的服饰，都曾在历史中大放光彩。

京剧蟒袍以明代服装为主，参考了宋元服装的样式。京剧蟒袍的发展受时代因素影响较大，京剧时兴在满族人统治的清朝，是在满族的排挤下再次流行了起来。其实从清朝时期，虽然在当朝皇帝的命令下，汉人需要剃发易服，但是京剧蟒袍依然是绝大多数汉人心中的主流服装，在这场满装与汉族蟒袍的较量中，以汉族文化元素为主的蟒袍无疑处在弱势，经过长期的斗争，也只是保留了部分汉族蟒袍元素，因此当时有了著名的“十从十不从”。随着历史的发展，社会走进现代文明时代，经济文化的快速发展，越来越多的人开始回归优秀的传统文化，京剧蟒袍开始受到人们的关注和喜欢。现在，我们在很多场合都可以看见穿京剧蟒袍元素的时尚男女，甚至有许许多多的人在结婚时选择京剧蟒袍婚服，从少见到普遍，再到日常，京剧蟒袍文化也从戏曲文化领域走向时装文化界，成为时尚的传统服装文化元素。京剧蟒袍在过去的几千年里不断地涌现出各式各样的样式，当以明代为最，经济发展与民族大融合促进了服饰艺术的发展与进步。明代服饰款式众多，色彩斑斓，其制作工艺也比较精美。当时的纺织染绘刺绣等工艺在经济的推动和文化交流中达到高峰，因此也造就了服装样式和工艺的多样性。

如京剧蟒袍的基本形态，衣裳制即上衣下裳制，即将上衣与下衣彼此区分，上身穿衣，下身穿裳，且裳多为裙，后来的襦裙就是这种穿衣风格，流行于秦时期，不限男女老少，也没有等级地位的区别，可谓上得了厅堂、下得了厨房，可当作礼服来穿，也可当作老百姓务农时的劳作常服。再如京剧蟒袍的制作工艺，京剧蟒袍的制作在当时少不了纺织、染色、刺绣等制作工艺，京剧蟒袍的制作程序和工艺流程在古代是非常简单的，但是随着科技的发展，现代的京剧蟒袍制作工艺特别复杂。从纺织、刺绣、上色等方面来讲，京剧蟒袍主要有几种制作工艺，是目前市场上京剧蟒袍最常见的制作工艺。现在印花基本上都是数码印花，但在古代，对这方面的技艺要求相当严苛，而且方式手法也比较多样，比如植物染料印花、洒金印花和凸纹印花等，工艺复杂且多种多样。

二、京剧服装蟒袍的制式设计

蟒袍运用的面料均属于大缎，价格相对较高，同时蟒袍一般都是“十”字平面结构，衣身的前后片之间未切断，因此在开料时，应当认真严谨，根据造型、大小等给出基本形状，为后续工序绘画奠定基础。因为戏衣必须利用刺绣进行装饰，开料只是划样而已，这是为了维持刺绣的正确位置，开料后的衣片即素片。在开料过程中，开料人员会将自己手下的线当作标准线，用熨斗熨出预留领口的位置，这是为了给印花的工作人员带来便利，然后将接袖和领子等在后续的面料中排版，提高面料科学运用的效率。

（一）京剧服装中图案的设计

1.按开料的外形轮廓绘出纹样

蟒袍领圈绣云头、回纹图案，蟒领、玉带绣二龙戏珠等，衣身主要是绣蟒、龙纹、龙团等，在衣身的有关位置用八宝、暗八仙等纹样装饰。京剧服装中频繁采用的意象图案为龙与凤，龙通常使用在男性服装上，凤通常使用在女性服装上。龙与凤是我国历史上传承已久的图案，用于京剧服装内，代表的是高贵、华美。不仅如此，多次运用的图案还包括“寿”字，代表长寿。蝙蝠，由于“蝠”字与“福”同音，代表的是幸福。梅花代表的是不畏惧寒冷、志向高洁等。穿龙蟒者均属于社会上流人物，如皇帝、太后、王子等。而蟒袍上龙形包括三种：团龙、行龙与大龙，此类龙形有一些雅致，有一些威猛，有一些矫捷，各种龙形拥有各种代表性的价值，也使用在各种类型的角色上。

2.绘在描图纸上

以前，戏衣的绘画直接用水粉画于面料中，该工序即“画白料”，即“白描”，后演变为以木刻印版，为了改善生产效率，又发展到以描图纸制版印花，即在大小一样的硫酸纸中画出图案，利用多次修正，以铅笔绘制图案。但一件服装还是采用人工画完，而画好的衣片就是画片。如团龙蟒：团龙蟒是将龙画成圆形，绣于蟒袍中。一件蟒袍累计有10 个团龙，前身与后身分别为3个，袖子中分别有2个。京剧服装中团龙的数量已减少就说明官位在下降，通常统一使用10 个蟒，均匀地划分于全身，给人一种和谐的感觉。团龙与行龙以及大龙并不一致，代表人物沉稳的个性特点，通常用在文官与温和的武官上。再如行龙蟒：行龙与团龙截然不同，是团状，给人一种十分豪放的感觉，在图案方面，数量也从之前的10 个变成了6个；在造型方面，两条龙各自低头相对吐水或头往上一起戏珠，特别宏伟壮观。下部的海水形状则是立卧三江水等。重点使用在个性粗鲁、社会地位显赫、有权有势的人物身上。

3.戳花

初期的戳花是工匠用绣花针根据图案的轮廓进行操作的，我国戏曲剧装厂的刺样机是定做的，机身是铜材料，针头是针灸用的细针，能取代。在工作时，针头依照上下方向进行操作，通常孔距为0.15 厘米前后，即每一寸有约[19,20]针。在刺绣样机工作过程中，机器中间的马达将振动，要求生产人员以相应的力度掌控器械，规避在刺样时机器滑动使线条不完美。绿蟒在京剧表演中大部分都是用于勇猛的高官武将，如勾红脸的关羽等。红脸谱和绿蟒在颜色方面有着显著的比较，另外也展现了人物的有勇有谋。馆藏的这件双龙戏珠绿蟒全身有6条行龙，前后身分别为两条对应的龙戏珠图，两肩袖各自也有这种行龙一条。与平金绣绿蟒有着较大出入的是，博物馆内的绿蟒属于渐变色的圈银绒绣双龙戏珠图案。鲜艳的橙红色刺绣与翠绿服色给人眼前一亮的感觉，同时采用了有金属特色的亮银线绘制形状，这是为了使整体颜色更为协调，也使服饰更美观。蓝蟒是上下对应的双龙戏珠图案，和绿蟒存在的差异为戏珠的龙形是两只身躯完全铺开的，环珠闪耀，更有朝气的行龙，即戏珠行龙蟒。绿蟒中的龙则是龙尾往上，龙头在下，但脸往上看去，给人一种翻身飞跃的感觉。而蓝蟒中的一龙在空中低头往下舞动身体，一龙翻身回头观看，后者更显壮观。蓝色在我国古代的颜色观中代表的是温柔、自由、无拘无束，而刺绣中的灰色给人一种相对阴沉的感觉。而蓝蟒用三灰褪色的圈金绣来修饰，与舞台表演者的装扮、注重原汁原味的艺术特色十分匹配。

4.印料

刷样前先整理好面料，确定经纬纱的方向，然后将图案放在最佳的区域，一手压纸样处，对角线位置用镇纸按下，然后用刷子沾火油后再沾颜料，以压住的位置为立足点，往一个方向频繁地刷纸样，完成后，手还是压住纸样，拿开纸样检测有无全面刷粉，如果不全面，需再次按以上环节进行处理。如江东的负责人孙权在京剧《甘露寺》中的服饰为紫色行龙蟒，代表的是一代英雄的气势。大龙蟒这种龙形对行龙来说更无拘无束、更豪放，在纹样方面，龙的数量变成了1个；在款式上，也比行龙更大、更夸张。一般大龙蟒包括两类：一种是吐水大龙，龙头往下看，口中冒出海水，龙尾往上翘，放在自己的左肩，有一种至高无上的感觉。三国时期的曹操，尽管是汉室的丞相，却用皇帝来威胁文武百官，还想成为帝王。为了表达曹操计划篡权的那份狼子野心，在京剧《群英会》中，表演者穿着红色吐水大龙蟒，不甘于臣子的企图可见一斑，为曹操的形象塑造发挥出了重要的作用。另一种为戏珠大龙，龙的形状与吐水大龙没有较大的区别，仅仅是将吐水变成戏珠。《群英会》中的张飞就是穿着黑色戏珠大龙蟒。

（二）刺绣

1.配色

评估戏衣刺绣的好坏，第一是应当明确色彩的安排，第二是绣艺，所以，配线为戏衣绣制中十分重要的一个步骤。在戏衣的制作活动中，有专职人员处理，应当按照服装的人物、身份与戏曲所在地区的差异等不同来调整线色。一般蟒袍的配色线在行话中叫作“全三色”，“全三色”并非为三原色，是一种颜色深、中、浅都有的色阶；通常蟒服的配色有三蓝、三灰、三绿，因为当代染色工艺的持续优化与改善，色阶能超过5个，同时有针对性地添加金线与银线来映衬。

2.针法

刺绣是我国戏剧服饰中不可或缺的要素，对戏衣的艺术欣赏和收藏意义有着巨大的影响。印花操作与蟒袍的刺绣总体来说都是采用人工制作，毛发、腿筋、脚爪、眼脚等位置均以不同颜色的丝线进行刺绣，这是为了更好地展现图案。盘金绣采用的订金线有两类：一类为真丝（以原丝染成红色），这是为了订真金线；龙的头部与背部采用平金盘绣（即平金），鳞片采用金线叠绣（即叠麟），毛发和尾巴以一根金线与一根彩线共同刺绣的方式，就是金夹线，眼睛与眉毛位置采用丝线戗针平绣技术。

（三）成合

1.别浆

蟒在缝合（行业内叫作成合）前应当对蟒袍的裁片（不含玉带）给予整形处置，即箆桨技术，应当将绣片反向铺到案板中，喷水让绣线位置舒展，然后用那个钢针稳定附近位置，修复其绣花前的面料经纬方向。绣花位置需采用薄糨糊（即刮浆）刮一次，然后使其在室温下晾干，在“别浆”处理好后，以熨斗熨平，将钢针拿下，接下来就能按照要求的大小给予裁剪缝合。

2.劈剪

劈剪是在开料的同时剪出想要的大小，在该操作中，应当绘制前后片的中心线与两侧肩线，接着明确大小与款式，以便裁剪。绘制线时不可采用尺子，而应当以缝线袋弹出精准的直线条。由于丝质面料并不粗糙，线有可能画不直，会使大小存在一定的误差。里料和面料是共同劈剪的，叠放时，两层面料均应平放、干净。京剧是在清代中后期兴起的，该阶段，服装的生产技术得到了充分的改善，而京剧服装的精美就反映在刺绣技术上，体现了精美、矜持的特点，如平金平银绣、盘金绣等。平金平银绣，是指在装饰绣服装纹样时以金线与银线共同盘之，使京剧服装在灯光下更为迷人；盘金绣是条纹绣，生产方式相较于平金绣更简洁，重点使用在苏绣上。多次和打籽针共同运用，其装饰效果十分优秀。绒绣，即“绒线绣”，是指在某种固定的网眼麻布内以彩色绒线绣制图形的一种刺绣技术。因为绒绣以羊毛当作原料，给人的三维体验优秀，光泽好，所以给人一种柔软、颜色较多的感受。

三、蟒袍的文化内涵

（一）崇物节俭

传统服装的面料幅宽基本上都不宽，为了能减少面料的用量，在裁剪蟒袍时，一些多余的边角料可以用于下摆位置。如在相关的演出中，戏衣的长度都不短，为了尽量地美观，可以更好地利用面料进行裁剪，将衣身的最宽位置当作借鉴，随之拉长到衣袖中，再从多余的面料中进行接袖操作，在衣袖中给予接袖开发，尽可能地维护衣身位置面料的全面性。此类做法反映的是古人的崇物节俭，即尽可能地维持衣料原来的形态，并尽量高效运用好面料。

（二）民族审美

蟒袍是装饰效果相对不错的服装，其长袍宽袖的服装风格特别庄重，美丽的装饰纹样富于代表性。在用色方面，包括“上五色”（正色）与“下五色”（副色）的标准安排，同时在颜色中给予了图案颜色的配伍，形成了冷暖比较、明度比较，反映的是我国的劳动人民对颜色与绘画美学知识的认识，传承了我国历代服饰注重内涵的审美态度，反映了我国传统服饰一以贯之的审美特点。

（三）手工造物

将戏曲服饰生产工艺作为典型的传统手工艺，是我国历史文化的优秀代表，一件蟒袍的完成，是多位手工工人努力付出的结果。制版对大小给出了严苛的要求，在刺绣上，各种图案的独特针法，蟒袍制作中“插摆”和“盘领”的技术更是展示了工匠们独具匠心的制造工艺。

四、结论

京剧艺术兼容并蓄，是我国优秀传统文化中不可或缺的构成要素，与中医、书法和武术齐名，也被联合国教育、科学及文化组织判定非物质文化遗产。京剧因其全面的行当、精致的表演与壮观的气势，成为近代中国戏曲中的代表。因为时代审美在持续改变，京剧服饰的制作在考虑受众审美的同时，也彰显了戏曲服饰自己的相关特点，将有更大的发展前景。一件蟒袍的生产涵盖了纹样开发、刺绣等各种传统技术，具有一定的历史意义、文化意义与实用意义。本文对蟒袍的制作结构、生产流程予以汇总，进一步分析了蟒袍的生产技术，同时从此类技术中探究出了蟒袍的历史文化内涵，进而为蟒袍文物的修复和光大给出了参考。