徜徉密祉的悠长时光

●郭玺芳

有时候，让人流连忘返的并不是誉满四海的名山大川，它可能是一处不起眼的清幽小径，或者是一方远离尘嚣的山野人家。随意地走进，不期地一瞥，很可能就是自己一直苦苦找寻的世外桃源。

春天，我同晨曦一起抵达密祉。

晨雾还未散尽，蚕豆的叶片上还泛着霜花，豆荚早已迫不及待地释放出清香来。四周的村落里炊烟渐渐升起。农家小院里的鸡鸭早已伸长脖子，一边大声叫唤，一边把放置在地上的餐具敲得叮叮当当乱响。主人怀抱一盆玉米，一边用它们才能听懂的语言召唤，一边将玉米粒儿撒在空地上。吃饱喝足的鸡鸭拍打着身上的羽毛，三三两两走出了院子。它们打算去村巷里散散步，或者在花前树下谈情说爱。

晨雾退去，阳光铺满古道，引马石泛着金光。文盛街上的居民打开板壁上方的雕花木格子窗户，让阳光满满地洒进屋来。石板路上，这些或深或浅、或明或暗的马蹄印，在通透的阳光照耀下折射出一段段沧桑的历史。

沿着光滑的石板路缓缓前行，仿佛历史刚刚与我擦肩。一家过去的马店遗址还在。马厩、火塘和供赶马人歇息的房间，还完好地保留着。穿越似水的光阴，眼前的景致很容易让人浮想从前——夕阳里，古道边，南来北往的商旅和长长的马帮队伍一起行走的过往。

过去，具有互补性的茶马互市便应运而生，藏区产出的骡马、皮毛、药材和川滇以及内地生产的茶叶、布匹、盐等日用品，在横断山区的高山峡谷之间南来北往，川流不息，随着经济社会的不断发展，便形成了一条延续至今的茶马古道。

古道穿文盛街而过。不宽的街面，承接着寒来暑往的马帮，临街的小店，为马锅头提供着漫漫赶马路上所需的零碎物资。店家也不怎么吆喝，他们早已习惯了顺其自然，一切随缘。百抖茶和烧苞谷飘出了诱人的香味，让离家的远行人嗅得到家的味道。它们定格成一个永恒的等待，迎接着各地商旅。

小街最初不叫文盛街，人们给它取了一个颇具个性的名字——马食铺。主街全长不足一千米，两旁店面林立，一道窄门进去，后面藏着一个可供数十人留宿的诺大院落，比如聂家马店、杨亮臣家的桂花店、张秀山家的张家店、李永康家的李家店、杨士俊家的杂货铺、张树藩家的张家店、赵育唐家的银匠铺……

这些店铺在当年的文盛街，全都赫赫有名，它们不仅为古驿道上马帮和过往商旅住宿、补给及货物运转提供了方便，也为那些长年累月行走在夷方路上的赶马人提供了温暖。

走走停停，无意中回头，眼见石家耕读大院的门口，老人们窝聚在阳光下，眯着双眼享受初春阳光的抚慰，仿佛在晾晒一本因藏在地窖发了霉的古书。马帮时代已经远去，古驿道上早已长满荒草杂树。取而代之的是充满时代气息的摩托车和汽车。古朴的村落正在被周围众多城镇包围着。即使眼前这条街，也赶了时髦，古道两侧不远处渐次竖起的水泥楼房。还好，古道还在，马蹄印还在，引马石还在，那段繁华而沉重的驿站历史也还在。它们并不大声喧哗，静静地见证着随时光远去的那一段段鲜活的历史。

与密祉息息相关的，还有豆腐，此行便要去吃一次。它们不需要用文化包装，密祉街上大箩小筐的豆腐亘古不变地透露着原始的气息，很多时候几乎可以充当这座小镇的代言人。

文盛街 柴啟栋／摄

说到密祉豆腐，自然就会想到白伙食家的豆腐宴。每年春节之后，各地携家带口的游人大都会云集于此，放开紧缩了一年的肠胃大饱口福。实地来到这里，等待过后，眼前，满满一桌子的菜肴原材料全是豆腐，腌豆腐、炒豆腐、煮豆腐、臭豆腐、麻婆豆腐、豆腐圆子、豆花、豆浆……琳琅满目，让我不知道要先从哪里下手，照着以上菜品各来一碗，号称“八大碗”。

作为当地的美食，家家户户都会做多种豆腐菜肴，好客的密祉人就会端上色、香、味俱全的豆腐宴宴请远方的客人。传统的手工厨艺、纯粹的地道风味，物美价廉，食客赞不绝口。

密祉豆腐之所以味道纯正、质地优良，得益于一眼得天独厚的珍珠泉水和一门传统的制作工序，从淘洗、磨浆、滤浆、煮豆腐、点豆腐、压豆腐最后到捂豆腐，七道工序缺一不可。正是因为这水、这人、这厨艺，使得密祉豆腐香飘四方，深深烙在了食客们的记忆里。

吃完，继续行走。溪水依旧从尹宜公故居门前经过。它没有绕道，也没有枯竭。看护故居的石老爹每天将院里院外打理得干干净净。就是这样一个小小的院落，当我走进去的时候，阳光和灰尘似乎全都隐去了，小院里仿佛全都是小河淌水的声音。陈列室的桌子上，摆放着尹宜公生前手写的一份《小河淌水》词曲稿，满满的，全是梦幻般的天籁之音。那里似乎还残留着尹宜公先生的体温，我不敢贸然把沾满俗世尘埃的双手放上去。

尹宜公，这位弥川大地上妇孺皆知的早期中共地下党领导人，他给我们留下了不朽的精神食粮。弥渡人每每唱起《小河淌水》，自然而然就会想到尹宜公，更不会忘记他为家乡的革命事业做出的巨大贡献。《小河淌水》成为世界名曲之后，尹宜公向媒体表明：“《小河淌水》属于全世界，但我的家乡不能被忽略。我这是在为云南的荣誉作证。”……于是，我们就看到了一个独特的文化现象：弥渡与《小河淌水》之间宛若水乳一般，密不可分。

在这里，《小河淌水》诞生。在这里，《小河淌水》成为“东方小夜曲”走向世界。这样一首地方民歌，之所以能走出弥渡，走向世界，需要我们用心去倾听，用心去感悟。

走出文盛街时，远处似有人在低吟轻唱，那便是《小河淌水》了。一眼就看见了那棵老槐树，三五成群的文盛街居民围坐在老槐树底下的石桌旁聊天、“斗地主”，谈笑风生，享受着富足的生活。老槐树在这里站立了几百年，苍老得不成样子了，厚厚的树皮龟裂成一道一道长长短短的口子，经年的枝干默默地承接着每一季的花开花落，茂盛却不张扬。开花季节，清香四溢，把浓郁的树荫洒满周边，又把丰满的籽实奉献给那些需要它的村民。始终风雨无阻地守望在凤凰桥头，哪怕枯朽的枝干被岁月折磨成弯驼的软腰，亦风雨不惊，初心不改。

出了古道口，在凤凰桥上就看见一泉活水，这就是珍珠泉了。珍珠泉一年四季充盈饱和，溢出来的泉水汇入亚溪河又流向远方。泉的神秘在于，在泉边使劲跺脚，水里立即就会有大大小小的气泡冒出来，它们一个紧追一个，连成一串，像珍珠随着水波摇曳。在阳光照射下，大大小小的气泡五光十色，世间没有哪一颗珍珠能够与之媲美。

假如没有珍珠泉，亚溪河会失去它一半的妩媚。正值春天，微风轻柔地抚摸岸边的杨柳，嫩绿的枝条就婀娜地舞动起来，又给亚溪河增添了不少姿色。亚溪河水清澈见底，水流梳理着河床里的石头和青苔，并把蓝天白云搅成碎片，为这个繁忙的季节哗哗地歌唱。在密祉，水的情结，美妙得就像一首古老的歌谣。

在亚溪河边，水流过四季。从清晨抵达傍晚，又从傍晚流到清晨。就这样日复一日，不知疲倦地欢快着、流淌着。循着潺潺的水声一路走去，眼见一棵老树把它的脚探进河里，青苔在它的脚上长了出来。连续不断的干旱也没有让桂花箐的水停流，它依然汩汩穿梭着，没有泥沙，没有杂质。我将手迫不及待地伸入溪流，溪不拒绝，它以水的胸襟，包容了一只突然闯入的陌生的手，那只手就悠然自得地在“绸缎”中滑行。

桂花树在溪畔静静地站立着，它始终没有开口说话。而且还将继续静默下去。深山里是否有过美丽动人的故事，桂花树下是否有人唱过情歌，无须去考证。你不问，它不说。你问，它也不肯说。桂花树只会对光阴流逝的秘密更加守口如瓶。

渐渐，游人络绎不绝。与桂花树合影，与溪水纠缠……说的说，笑的笑。满溪流水也跟着笑。总有一些传说与水有关，总有一些事物与水有缘，还有一些相思与水也有关。与生俱来，不离不弃。远处的田野在亚溪河水的滋养下生机勃勃，麦苗已经返青，几个身着蓝布碎花衣裳的女子，她们正在忙着施肥，身体一弯一曲之间，清脆的笑声就飘满田野。

密祉坝子里有一种带着拖腔的调子，好听极了，它在赶马人的路途中，在女人们插秧的节奏里，在放牧人的山坡上飘得漫山遍野。密祉盛产民歌小调，几乎所有生产生活的内容都可以入调。明万历年间（1573—1620年），八士村的女歌手李三姐，凭借着自己的聪明智慧，编唱出了许多反映现实生活的民歌。这位无所畏惧的民间女歌手，给密祉人民留下了许多积极向善的正能量。李三姐去世后，民间黎民百姓亲切地将她奉为歌神、灯神。

如今，在巍山县枫木林村的观音庙和大石碑密祉三姐庙中，还供奉着她的画像。李三姐的歌声激励着一代又一代密祉人民，人们将其视为传家宝一代又一代传承下来。怪不得，在午后，密祉的田野里就充满了声音。

第二天，坐在中巴车上，我第一次在去往太极顶的公路上行进。目的很明确，登太极顶赏春日美景。随着中巴车一路向上，直至抵达哨所停车场。先不说一路上的风景，单是停车场周边的景色就足以让人流连，不忍匆匆离开。

田间密祉小调 柴啟栋／摄

四周树木葱郁，阳光温和，云南松根深蒂固，常年保持着它固有的姿态。杜鹃花开得正旺，红的火红，白的雪白。停车场外，农家小院的篱笆站得笔直，树头菜熬过寒霜，倔强地吐出新芽，在春风的撩拨里，它们若隐若现从篱笆缝里探出头来四处张望……花儿、草儿、风儿、水儿，它们全都成了春的忠实随从，争相展示着各自新鲜的姿态，人走近，春意就在心里荡漾开来。

阳光透过密密匝匝的灌木丛，把我从山脚接引到山顶，我一路开心着，憧憬着。这样的场景，曾经在童年的梦境里出现过。不想就在这个春天，我已经惬意而真实地行走在了童年的渴望里。花香伴着鸟语，蝉虫尚在梦中。没有了蝉噪，鸟语便是林中世界的主宰。这些像青草一般等不及的小鸟，它们的啼鸣已经摇醒枝头的新叶。有的组成合唱团，一起合鸣，也有独自高歌的，旁若无人，这些免费娱人的林间歌手闷了一冬，早就想痛痛快快一展歌喉了。已有许久，未曾去林间听鸟鸣。这就是春的讯息，在城市里看不到，因为灰色的水泥掩盖了一切。要早起，要到山林里，还要细心听。

长长石阶两侧的灌木丛，枝叶绿得就要滴下来。藤蔓先是努力向上攀爬，与枝叶纠缠，再从半空荡下来，再走几步，卯足劲，又爬上另一株大树……它们就这样不知疲倦地在春风里迎来送往。有好多次，我的脚误入草丛，草叶上的露水就明目张胆地浸湿我的布鞋。放轻脚步，屏住呼吸，静静聆听山中万物细语，我听到了春草拔节的声音，杜鹃吐蕊的声音……一两只麻雀在枝头嬉戏打闹，抖落三五片花瓣下来，树也不恼。时间推着节令一季一季轮回，大地上的花鸟虫鱼准时把每个春天弄醒。

风从山谷深处的灵山古庙吹来，吹过树梢，吹过浅草，吹过眼睛。此时，多么想让自己炽热的身体去紧贴太极山袒露的胸襟。当各地的名山大川被一拨拨游人搅动得躁动不安，人心也跟着浮躁，喧闹中再也难觅宁静的憩息。倒是这灵山景致，让人浸染其中，让一颗空虚的心获得饱满和宁静。

山林如此空灵静美，林中一切已然深深融入我的身体、我的血肉，让人感到尘世很远，又很近。仿佛听一曲生命的绝唱，周而复始。山林在，绿色在，我也在。

其实，此行我第一次登太极顶。还想看到那里落日的姿态。太极山顶，太阳不愿沉落，留恋地把燃得通红的脸贴在山头，向大地，向人类，也向立于转石阁边上的我，投来依依不舍的一瞥。

落日的余晖在空气中折射成仙女的嫁衣，洒向山林，洒向万物，人就恣意地沉浸在夕阳里。记不得平生看过多少次日落，但之前所见都感觉不生动，不具体，都不足以让我心醉。只有太极顶的落日，美得有骨气，谁也不依靠，独自表演。光凭这一点，即使它被淹没，我同样愿意为它曾有过的光彩而讴歌。

立于灵山之巅，伏地膜拜，虔诚地许下一个心愿——愿这景，从此美丽我的梦。“残阳如血，点点泪，几许忧愁几许疼。”难怪古人在用一颗诗人的心去感受落日美妙的同时，又生出了丝丝缕缕的失落和伤感。美好的时光总是转瞬即逝，正如所有的辉煌都会落幕一样，所有的沉醉都会在某一瞬间转为惆怅……

太阳沉下去了，潮动的晚霞向大地谢幕。群山挽着亚溪河唱起情歌：月亮出来亮汪汪，亮汪汪……

春去秋来，密祉小镇依旧生机勃勃又淡定自然，它不动声色地承接着那些风尘仆仆的脚步，给他们呈献热气腾腾的茶水和豆浆，宠辱不惊。我知道，密祉是一本古老而又厚重的书，仅用一次漫步根本无法深入。那么，就让我像一缕不得要领的轻风，能翻动几页就翻动几页吧，或者像一粒突然闯入茶马古道文化中的生字，亚溪河水也让我轻轻地读出如水的新鲜，一遍、又一遍……