云锦色彩的文化寓意研究*

董静文 杨刘玲 吕 艳

（淮阴工学院，江苏淮安 223003）

云锦是什么？云锦是何时被创造出来的？云锦的出现能给统治者带来什么？云锦的色彩有固定规律吗？本文将围绕这几个问题，向大家展示云锦背后的文化内涵，文章将先从云锦出现的政治、经济、文化背景进行分析，因为这几个因素是影响云锦发展及色彩搭配的关键因素，并为后面的研究做个铺垫，云锦看似是帝王专属的绸缎，实际上也是帝王用来统治国家、明贵贱的一种手段，云锦华丽的外表下实则藏着“等级”二字，告诫百姓，不可逾矩，否则将受到皇权的镇压！文章将对云锦色彩的特点进行归纳，深度探索云锦的配色规律，后面会提到部分统治者及其下达的关联性政策。金、银等元素是什么时候开始在云锦上流行的，这与织匠有直接的关系吗？面对这些更加深入的问题，笔者也会一一为大家解答。

一、云锦的文化背景

关于云锦的起源时间大家有不同的看法。《中国实业志》说：“始于宋末元初，而盛于明清。”据说南京丝织业可以追溯到三国东吴（222—280)时期，东晋（317—420)末年。大将刘裕北伐，灭秦后，将长安的百工全部迁到建康（今南京），其中织锦工匠占比最大。后秦朝的织匠人继承了两汉、曹魏、西晋和16国前期少数民族的织锦工艺。在公元417年，东晋在建康设立了专门管理织锦的官署——锦署，这一举动被后世当成南京云锦正式诞生的标志。

宋元两朝盛行“包税制”，对于政府来说，可以节省人员机构的费用，又可以拿到稳定的应得的税收，它给了地方豪强、承包征税人以敲诈勒索老百姓的特权，同时也给了他们开了大发横财的大门。统治阶级能够从包税制度上拿了足够的好处，就关起门来享乐，任民间怎么折腾都不理睬。朱重八就曾说：“元以宽失天下。”奢靡的生活让他们对“金”这种元素变得越来越痴狂，所以在丝织品中也用到了大量的金线、金绵，云锦中的库金、织金锦、织金缎等就是从元代金锦延续下来的品种。由于统治阶级对“金”的需求过于旺盛，所以元在全国各地都设立了织染刺绣机构供皇室贵族使用，这时的黄色已经逐渐变成了统治阶级的固有色彩了。

元朝海上贸易的蓬勃发展和对西方的频繁交流，使得云锦有了创新，它吸收了波斯风格，被称为“纳赤思”。它主要是以金色为主体，再用其他颜色作底色。由于统治者对黄金的痴迷，所以推出了用纸币换黄金的政策。于是，统治者手中握着的黄金数量越来越多，强大的经济实力让他们能进一步开采黄金，同时冶炼黄金的技术也在一步一步变得成熟。不仅如此，他们很可能培养了一批能熟练掌握西式织法的匠人，才能快速织出许多带有西域特色的金锦。他们对金锦的喜爱远远超乎我们的想象，笔者原以为金锦只用于皇室在重大场合穿的礼服上，谁知他们真的将金锦当成普通布料来用，像床上用品等都是用的金锦，真是“目之所至，皆有金锦”呐！元朝真的是个土豪！当然，它在纹样方面还是有所贡献的，创造了许多串花枝、云纹图案、寓意吉祥的图案，给后人制造了一个丰富的图案库，给云锦的发展铺好了敦实的基础。由于蒙古人不会治理国家，没有处理好民族矛盾，最终灭亡了。

元朝灭亡之后，下一个登上历史舞台的便是明朝了。明朝的第一个主人，朱元璋，他少年时期经历过饥荒，深知百姓的疾苦，所以他提出：“普天之下皆朕赤子”的理念，承认了农民土地所有权，从根本上确定了农民和土地的从属关系。在他的重视下，洪武年间，全国的农业生产得到了极大的恢复和发展。他说：“天下初定，百姓财力俱困，如初飞之鸟，不可拔其羽，如初植之木，不可摇其根。”他要老百姓休养生息，专注农桑。立国之初就规定农家每户必植桑两株，又设立了纹丝院，内织染所，外织染所。内织染所是为皇室所服务，外织染所则是为官员等服务，统治者重视纺织业，使得丝绸的产地不断地扩大，当时南至福建，北至山西，都设有官营织造，但主要中心则在江浙一带。

明代云锦吸收了元代的精华，最突出的成就便是妆花。它底色习惯用明度低的颜色作底色，再用大面积的花或者人物作为主体物，典型的灰背景，亮主体。如果主体物是花，织匠就会用大面积的花来填满整幅锦缎的空间，例如用二方连续或者四方连续的方法填放。花的颜色也很丰富，织匠掌握了“色晕”的手法，将颜色进行渐变，像面积比较大的花朵，通常都会使用“三晕”来表现，比如红色的花，那三晕的表现形式就是由暗红，浅红，白色组成，颜色一旦有了层次感，那么整个缎面就会更丰富，体积感也更强。色晕有两种使用方法，一种是“正晕”，一种是“反晕”，正晕就是外面的颜色浅，里面的颜色深，反之则是反晕。正、反晕的运用，是根据画面需求来的，如果画面当中需要补充一点反晕来增强效果，那么织匠们也会织上去，达到画面的平衡。一般来说，正晕出现的概率较多，反晕只是作为陪衬，除了特殊情况需要用到之外，“反晕”就像个待字闺中的少女一样，是不能随意出门的。如果用错了，那织匠们则将这种错误称为“海绞”，因为它是具有破坏画面效果的。

“显妆”的要求和整体的色彩需要确定了色晕的使用方法。色晕也有其独特的口诀：两晕色：深、浅红，葵黄、绿；玉白、蓝；古铜、紫；羽灰、蓝…… 三晕色：水红、银红配大红；葵黄、广绿配石青；藕荷、青莲配紫酱；玉石、古月配宝蓝；秋香、古铜配鼻烟；银灰、瓦灰配鸽子灰；枣酱、葡灰配古铜；深、浅古铜配藏驼……妆花的主要特色就是“挖花妆彩”，织造时不被规则所束缚，强调自由。在花纹上讲究“逐花异色”，就是锦缎上的花纹颜色多而主色调统一，这样才能达到色彩的平衡。妆花是明朝早期被创造出来的织法，织匠们一开始先将妆花织在缎面上，后来随着技术的成熟，他们才将这种织法织在纱、丝绸、丝绒上。因为匠人们对织法的不断创新，才丰富了妆花的不同种类。

清朝，是云锦发展的巅峰了。清朝设立了内织染局、江宁织造局以及苏州织造局，上至皇帝龙袍下至官员朝服，都是在这三局内织造的，而江宁织造局为生产御用锦缎的主力军。随着统治阶级对礼服的需求越来越大，织匠的工艺也愈加成熟，也在改变管理制度，清朝前用的是“散处民居”的经营方式，后觉得无法高度集中，后改为“买丝招匠”的方法便于集中管理生产。匠人的身份，是世袭的，正是因为统治者用这种强有力的手段来留住这些匠人，才让清朝留有一支强大的织匠队伍。妆花在清朝发展出了更多的品种，配色方案也更多，而且变得更加奔放，在“逐花异色”等技巧上也有所提高，出现了更多不同明度和纯度的颜色，以红色为例，出现了淮安红、银红、桃红、粉红、靠红、肉红，黄色有嫩黄、丹黄、杏黄、蛾黄等。

清朝等级管理森严，连色彩的使用规定都比其他朝代多。一方面是为了明贵贱，另一方面也左右了百姓的思想，表面上看是禁止百姓使用部分颜色，实际上是在用这种方式来向百姓展现皇权的威严，告诫百姓勿逾越。在这样一个朝代里，不同场合，云锦的主色调也不同，例如，在皇帝进行祭祀的时候穿的衣服大部分偏冷色，在各种宴会上穿的都偏向暖色。

二、云锦的色彩文化

古人对“天”，对大自然始终是秉持着高度的信仰和敬畏的，所以便提出了：“夏以木德，尚青，商以金德，尚白，周以火德，尚红，秦以水德，尚赤。”的思想。在云锦的色彩文化上，我国一贯没有减少对暖色的喜爱，火不仅是古人做饭必不可少的帮手，冬日里不可或缺的御寒物资，也是读书时的照明工具，所以古人对火这种物质，怀有深深的崇敬。

从我国的民间刺绣、宫殿建筑上可以看出，红、黄、紫、绿等颜色成为我国装饰用色上的主要颜色。在不同的环境中，云锦有时候也需要给自己进行“变装”来融入那个大环境，像祭祀用的大殿、宴会用的场地，面对这些不同的场合，云锦的配色是不一样的，织匠会根据不同的场合织出不一样的锦缎来和它所处的环境相呼应。眼前的云锦，最直观的感受是它的色彩，然后才是它的花纹。如果眼前的色彩能让我们的眼睛感到舒适，那我们肯定会被它吸引过去，再细细欣赏它的花纹，反之，一眼就让眼睛感觉有些许不适，那我们肯定会走开，不再去欣赏它。云锦里有句行话，叫：“远看颜色近看花”说的就是这个道理。

前面笔者也提到，元代的云锦大量使用了金、银（金线、银线）这两种光泽色，这一习惯没有被摒弃，反而被继承了下来，织匠们发现，金、银这两种富含高度光泽的颜色能够加强云锦的装饰性，而且能够与任何颜色进行调和，使缎面熠熠生辉，使主体物更加突出。不知道大家有没有看过几种花，是用金色或白色来勾勒它的边缘，这两种种手法俗称扁金绞边和大白相间。这两种方法的目的都是一样的，都是为了起到平衡画面的作用。

三、清朝云锦色彩的配色规律

以清朝初期和早期的龙袍为例，如图1、图2（图1为清朝初期，图2为早期）可以看出清朝初期和早期的配色还是很有特色的，不仅有冷暖之分，还有节奏韵律之感。图1很明显就是暖色的黄，袍子上不仅画着对称的两条若隐若现的龙，袍子上的云，大小有别、错落有致，用大量的红呼应色调，又用明度较低的蓝色和绿色加以点缀，匠人们这样做是有原因的，如果整条龙袍都是暖色调，从头到尾充斥着红色、黄色、淡黄色等，会让人觉得很刺眼，冷暖要合理搭配，才能达到视觉上的平衡！

图1

图2

再来看图2，图2的黄色明显是偏绿色的黄，也就是偏冷的黄色，因为主色调是偏冷的黄色，所以蓝、绿色的面积较大，花纹中红色的占地面积少，主要起到一个点缀作用。图2袍子下半部分的花纹面积比图1变得大了一些，不仅如此，海浪的形象也有所改变，图1的海浪是一块海浪一种颜色，线的痕迹并不明显，而图2的浪则用白色缴边，线条感也更强。

图3

图4

再看看清中期（图3、图4）的龙袍，会发现，清朝中期的构图更加清秀，色调也更加明确，有些龙袍确定了色调之后就不再做更多鲜艳的点缀，反而做的是同色系的小点缀，好像一下子换了风格，或许是换了织匠，有自己独特的风格吧。还有一点，龙的形象越来越丰富，看图3、图4，会发现龙袍上龙的形象有了改变，图4的龙多了白色的勾边，眼睛和嘴巴有了更深入的塑造，基础色是黄色，在这之上又多了一层红色，由此观之，龙袍的款式和颜色都会受到匠人手艺的提高而改变。

清朝晚期的龙袍，配色不多，但是花纹却变得繁复，冷暖对比强烈。但是海浪花纹的面积比以往变得更大，之前海浪的花纹大概只占到龙袍的四分之一，到清晚期的时候缺发展到三分之一。山的形象也从原来的尖锐，变到圆润、魁梧。袖口的颜色也变得多了，之前袖口的底色大部分都是黑色，清后期的底色却变成了其他颜色。对比海浪的花纹，清早期的花纹显得平稳，中期变得汹涌澎湃，到了后期又变得平缓许多。总结一下，清早期、初期的配色鲜艳，冷暖协调得当。清中期注重构图，配色也更加大胆，更加奔放，有色彩繁多的款式，也有色调统一，相同色调的点缀。清后期开始吸收西式文化的织法，对比也很强烈。

结语

本文通过对云锦文化的背景的分析，对云锦文化做一个详细的了解，也对云锦的色彩规律、情感文化进行了归纳，对于云锦色彩的配色规律也细细摸索了一些，匠人们也像画家一样，第一步先确定色调，习惯性地降低云锦的底色，用明度高、饱和度高的颜色来装饰主体物，再仔细考虑冷暖两色的比例分布，主要为了一个目的：让整个缎面达到协调的效果。云锦不仅仅是一匹美丽的锦缎，而且成了皇家统治百姓的一种方式。这里也得到一些结论：1.元代统治者利用包税制来保证自己奢靡的生活固然可耻，但是他们使用金线的习惯被保留了下来，这也算是一种创新，除此之外，元朝的手工艺人们还创造出了大量的图案，为后世研究云锦留下了大量的图案基础。2.帝王为了留住能干的手工艺人使用了强硬的手段，虽然说这种手段直接斩断了部分手工艺人转行的机会，同时也保证了织造手艺的传承，这点还是值得认可的。3.云锦文化要是想要接着传承下去，需要更多的人付出时间和精力来潜心学习，希望这样下去，这一门手艺才不会失传，云锦还能够在世界上发光发亮！