岭南莨纱制作工艺的发展研究

王可欣

（苏州大学应用技术学院，江苏 苏州 215000）

前言

面对现今工业化的生产工艺，传统的纺织与染整手工艺受到了冲击，日渐式微，然而所幸的是，当人们面对不断恶化的自然环境，开始重新考虑人与自然的和谐关系。在此基础上，传统的染织工艺因其极少使用化工制品，成为当代社会追求的消费产品。在此环保浪潮中，莨纱作为一种透气性好的环保型涂层面料，也再度被消费群体关注。其作为一种拥有独特的织造工艺和染整工艺的传统面料，具有天然环保的性能，顺应了当下崇尚环保、回归自然的发展趋势。本次研究旨在对莨纱制作工艺的发展历史与现状进行研究梳理，希望这一传统面料可以重新打开市场，也让莨纱的晒莨技术与坯纱织造技术焕发生机。

1 莨纱的定义

莨纱是一种双面异色的绞花纱罗丝织物，传统莨纱一面呈现涂漆一样的光滑黑色，另一面为棕色。在2008 年，莨纱绸所使用的晒莨染整技艺入选国家级非遗，被称为“香云纱染整技艺”。所以现在香云纱产品广义上涵盖了莨纱与莨绸在内的所有晒莨产品。之后，在2012 年，西樵莨纱织造技艺被列入南海区第四批区级非物质文化遗产代表名录。到了2015 年，莨纱（坯纱）织造技艺被评为佛山市第五批非物质文化遗产项目。因此，莨纱由其织造工艺和染整工艺共同制作而成。

2 莨纱织造工艺的发展研究

2.1 莨纱织造工艺的历史发展

从19 世纪中叶到20 世纪早期，莨纱坯纱的织造技术的发展是一个不断改良、不断前行的过程。

在1844 年（道光二十四年），南海西樵民乐儒林村的村民程家兄弟们改良了标梭平纹机，通过不断探索逐步将其变成12 片综小提花机和“啤架机”。此次对纺织工具的改革，在广东丝织历史上是标志性的。此举将丝织工具从单一的平纹织机转变为平纹织机和绞综提花织机并存的使用状况，为广东丝织业之后的发展打下了基础。改良之后的提花织机可以织出较为简单的提花图案，为广东丝织行业带来了提花纱罗这一新种类，这也就是莨纱坯纱的初步形态。其后数十年里，南海西樵民乐儒林村、藻美、云滘三个村子的丝织工人继续对小提花机和“啤架机”进行研究，取得了一些小的技术进步，改良出来“多综提花”“多臀提花”等，使得当地提花织造工艺逐步提升。

根据《广东省志·纺织工业志》记载，在清末时期，南海西樵民乐程家又研制出了“扯花机”，这种织机可以织出更为复杂的花纹图案，需要两个人同时来操作一部织机，织造时，一人在下边织机织布，另一人则在织机的花楼上执衢扯花。这种扯花织机高约3 米，上面有花楼，下面的部分长约4 米，机体庞大，结构复杂。更为困难的是，织造时“花楼”上进行扯花操作的人和在下面进行织布的人，二人互不能看到彼此，只能依据操作经验、约定口令来完成配合，这需要二人有很高的默契。扯花机的出现意味着广东省的丝织工具与提花织造工艺迎来了第二次进步，自此以后，莨纱坯纱出现了更加精美的提花图案。

到了1915 年（民国4 年），南海西樵民乐程家研发出了马鞍丝织提花绞综织机，第一次织出来通花纽眼的纱罗，这也为当地的丝织技术拓宽了发展路径。这种织机将以往常使用的经线组织变成了绞纱纱罗组织，织物出现了“扭眼通花”的绞纱镂空提花图案。随后，此技术被使用在了莨纱坯纱的织造工艺中，同时，织工们受到岭南当地特有的木雕窗的窗格图案的启发，设计发明了九宫格、万字花等提花图案，这可以算是广东丝织技艺发展史上的一座高峰。然而这之后，随着的工业化进程席卷而来的机械化生产逐渐代替了手工业，手工织造的莨纱在市场上没落，其织造工艺也逐渐消失。

2.2 莨纱织造工艺的现状研究

2013 年，当时市场上销售的香云纱产品多为莨绸、莨布，此类产品厚实，并不适合岭南地区炎热的气候。在面临市场需求和复兴传统手工艺的心愿两厢驱使之下，广东南海西樵镇百东村的张氏兄弟在母亲的指导下，复原了家里的马鞍丝织提花绞综织机。他们逐步从种桑、养蚕、缫丝成桶纱到使用提花绞综织机织出绞纱通花的白胚纱罗。这种纱罗区别于一经起五纬的透光大花吴罗，其一经起一纬的织造工艺可以呈现出对光时透明，穿着时却不透光的效果，因此可以单层制衣[1]。

3 莨纱染整工艺的发展研究

3.1 莨纱的传统染整工艺研究

3.1.1 莨纱的染整材料

莨纱的“莨”是一种藤本植物，即薯莨，两广地区多有分布。将薯莨的根茎和水榨碎，得到红棕色系的含有胶质的黏稠液体。因其含有单宁（鞣酸）成分，人们用它来对丝织品进行晒莨染整，染出的颜色会随着植物的不同和制作条件的不同呈现出浅黄、浅棕、浅褐等。在明末清初的《广东新语》里曾记载着：“薯莨，产北江者良。其白者不中用，用必以红。红者多胶液，渔人以染鱼罾，使苎麻爽劲，既利水又耐咸潮不易腐。”就是在讲红色的薯莨汁液被用作染整，其含有的胶质可以在染整中起到防腐的功效[2]。

莨纱黑胶面染整所用的河泥要选用富含盐、铁离子的河底矿物泥，一直以来，晒莨工艺制作只在珠江三角洲的顺德、佛山、南海等地发展，究其原因便是该地区的河泥是当地特产，污染较轻，其中的铁离子同薯莨中的单宁发生螯合反应后可生成黑色物质。

3.1.2 莨纱的传统染整工艺流程

莨纱的传统染色工艺流程是将薯莨根茎榨取染液，将白胚纱反复入染晒莨，之后单面涂河泥，晾干后进行水洗。这一流程大致可以分为两个部分，一是薯莨上染黄棕色，被称为“晒莨”；二是河泥上染黑胶面，被称为“过污”。

晒莨部分包括两个反复操作的过程——“浸染”与“曝晒”，在浸染、曝晒反复几十次之后，胚纱被制成了棕红色的半成品。需要注意的是，在晒莨的时候，要单面进行曝晒，这样操作会使织物正反面呈现不一样的颜色，朝上进行曝晒的一面颜色会呈现鲜亮的棕红色系，而向下的一面颜色则会呈现暗淡一些的棕褐色系。

晒莨部分完成后，需要进行“过污”（即涂覆河泥）部分的染整处理，这样才算完成莨纱染整工艺全过程。在过污过程中，河泥里的铁离子会和薯莨里的鞣酸产生反应，生成黑色物质附着在莨纱上，形成一层黑胶，可以增强莨纱的厚度，使其触感凉爽也更加耐用[1]。过污时，莨纱正面涂覆河泥之后静置数小时，等到涂层变为黑色后将泥洗去并晒干，便可得到莨纱成品。

莨纱的传统后整理工艺中包含了“摊雾”和“搓软”两道工序。“摊雾”是在黎明时分将莨纱平摊在草地上，此时草叶上的露水未干，面料吸收露水回潮，这一过程可使面料的手感变柔软。“摊雾”之后将莨纱置于台面上进行“搓软”，即用手反复揉搓面料来达到柔软的效果。这一过程的原理类似于现代后整理的机械增柔，即通过揉搓来让被黑胶涂层粘结的莨纱丝线松解一些，降低黑胶涂层带来的硬挺感，使得莨纱更适于被穿着。

3.2 莨纱的现代染整工艺研究

3.2.1 莨纱的现代染色工艺

传统原色莨纱一面为黑色一面为棕色，现代染色是将酸性染料在原色莨纱基础上进行二次上染，这一操作技术难度不高，与一般丝绸酸染没有区别。经过现代染色工艺后的莨纱棕色一面会变成相应的颜色，黑胶面则没有变化。但因为莨纱底色为棕色系，艳丽的色彩上染后也会色调偏暗，变成低明度的色彩，这种古典低调的色调也成为彩色莨纱的特点，其所具有的中式美感也成为设计师设计表达的亮点。

现代染色工艺使得莨纱的色彩更加多变，也在最大范围内保证了莨纱的功能性，市面上流通的现代染色莨纱多是单色莨纱，一般会进行相应的后整理工序。但不可避免的，酸性染料作为合成染料的染色工艺在一定程度上打破了莨纱纯天然制作的特性，相对来说没有薯莨染料那么环保。

3.2.2 莨纱的现代印花工艺

莨纱的现代印花工艺一般是对莨纱进行丝网印花、数码喷绘印花或转移印花等印花工艺的处理，使其呈现出丰富多变的印花图案。传统莨纱在经过现代印花工艺后的成品俗称“花莨”。在市面上常见的莨纱印花多为传统文化特色的图案，这些印花图案衬上黄棕莨纱底色，具有中国绢本工笔设色花鸟画一般的娟秀古典之美，十分雅致。

莨纱的印花工艺可以分为先印花后晒莨染整和先晒莨染整后印花两种，两种工艺成品略有不同。莨纱坯纱先印花后晒莨染整所呈现的花色柔和朦胧，呈现出独特的朦胧黄色调，风格内敛含蓄，中老年更为接受这种莨纱。莨纱坯纱先晒莨染整后印花可以在印花前对完成晒莨的坯纱进行筛检之后再进行现代印花工艺，这种方法减少了次品率，印花图案效果也更清晰，印花品质稳定，缩短了生产周期，便于返单制作，非常适合小批量生产的需求，独立设计师品牌更为青睐这种方式。

现代印花工艺也同样的破坏了传统莨纱的纯天然特性，但相对现代染色工艺来说，带来的水污染较小。此类产品在刚面世时受到市场的追捧，随后因其难以被青年市场喜爱，热度逐渐下降，后继乏力。

3.2.3 莨纱的现代后整理工艺

传统莨纱制成的新衣黑亮挺括，穿着时会沙沙作响，穿到半旧时才能柔软贴身，所以在旧社会的一些有钱人家会让仆人先穿到柔软，类似于今天的做旧洗水效果。如今则使用现代后整理工艺对莨纱进行磨纹和砂洗，磨纹样式分为规则磨纹和不规则磨纹，可以模拟像久穿和水洗之后产生的龟裂纹效果，在处理后黑胶层会出现裂纹和不同程度的脱落，这些纹路可以丰富莨纱的面料肌理效果。

砂洗工艺与传统的手工“搓软”工序相比更为节省工时，两相比较，效果也没有太大区别。同时可以根据不同的磨纹砂洗来制作出多种类的磨纹效果，手感相较于未经磨纹处理的莨纱更为柔软舒适。

4 结论

莨纱作为一种织造工艺，曾经消逝而今又再现世间，在其创新设计中既要注入传统文化的传承内涵，又要以现代设计理念体现其优良的服用性能。故而需要利用好面料的天然特性，顺应现在崇尚环保、回归自然的发展趋势，完成符合大众审美的设计，最终让更多的人了解、接受、喜爱莨纱，让这一门传统技艺得以继续传承与发展。莨纱产品穿着滑凉，而且可以除菌驱虫，对皮肤很好，是目前世界纺织品中罕见的纯植物与矿物染整的丝绸面料，符合我们当下提倡的生态环保理念。创新设计的精髓是保留其面料原有的特性，回归自然之美，在保留其传统工艺的同时，又赋予其时尚的形式。