云龙的河流

李维丽

1

站在一条河前，曲折、磨难、伤感……都抽象了起来。南方多山、多水，大山延绵起伏，大河源远流长，在这里的每一天，都会遇见一条河。你惊讶于它的大气磅礴，惊讶于它的灵动，惊讶于它的诗意。每一条河各有自己的气质和灵气。

澜沧江呢？它是中国西南地区的大河之一，到了缅甸后它叫湄公河，它是一条国际性河流。我一直想着澜沧江从我的老家南涧到了临沧、思茅、西双版纳后，到了缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，最后到了太平洋。我从没刻意追溯过澜沧江的源头，也从没想要去了解它流过的城市、要道。河，不都是每日一样的奔流吗？作为一条大河，它就有一条大河该有的样子。我便想，这就是澜沧江。

澜沧江是流在大山间的，或许一直在大山间，永远都是奔腾的架势。后来到了彩凤城。澜沧江边有座旧城，叫彩凤城，那是云龙第一座城池，之后这个地方叫旧州，再后来叫功果桥镇。

后来，我认真地走近澜沧江，认真地走进那座叫彩凤城的旧城。

问起历史变迁，当地的老人讲，建彩凤城的人是首任流官知州周宪章，那是300多年前的事了，万历四十八年（1620年），云龙州“改土归流”，周宪章于天启四年（1624年）在澜沧江边一个叫下坞三七村的村子建了彩凤城，城内建有门楼，建有戏台一座。我特意去了三七村，那是个秀丽的村子，因为300多年前就有城池、戏台的关系，于是我断定这是个有故事的村子：古老的城池、古老的戏台、悠远的澜沧江、江边的渔火、对愁眠的人……一切都是旧旧的样子，我喜欢它的这份旧、这份净、这份意，特别是对水的眷恋，江里有鲤鱼、带鱼、甲壳鱼、大头鱼、角角鱼……人们垂钓捕鱼，取江水煮之，自有“一蓑一笠一扁舟，一丈丝纶一寸钩。一曲高歌一樽酒，一人独釣一江秋”之美。而在江岸，蹲下身就能拾好看的鹅卵石，这里的石头有意想不到的图案：花、鸟、虫、鱼、山、云、天空、树、叶……石头越小花纹越明显，色泽越美，透明度越好。看着小小的石头，就是一件汲取天地万物之精华的艺术品，真可与南京雨花石相媲美。取水煮茶、也煮酒煮鱼。周宪章是否循着澜沧江而来呢？在三七建了城池，是否就此止步于澜沧江，止步于云龙了呢？他该怀着怎样的心情呢？到了崇祯二年（公元1629年），“因井设治”，州府迁至雒马井（今宝丰），因其有了“旧州”之名，彩凤城也确确实实成了旧城。如今在地图上能很快找到澜沧江，却已找不到那座旧城。

云龙得名于澜沧江，“江上夜覆云雾，晨则渐以升起如云龙”，故称云龙。据《云龙记往》载：“云龙”之名，启自南诏国，“云龙”所指“云龙州”。旧州便是云龙治所所在地之一，宋代为大理国十赕之一的“云龙赕”。元代为云龙甸军民总管府治所在地，明洪武十七年（公元1384年）改设云龙土知州后，实行土司统治。如今旧州蛇山仍有段氏土司祠堂遗址，它是澜沧江边唯一幸存的段氏土司府建筑群的一个缩影，是研究土司制度的重要物证。三七彩凤城旧址已湮没在历史长河里，戏台上唱的白族吹吹腔却一直流传到今天。

这是澜沧江和彩凤城的关系。

江水很静，城也很静。一种怡情，一种静心。上午的阳光照着三七村，如今那座叫彩凤城的城池已湮没在田园里，只有村子还在，还叫着三七村。村子的建筑多是土木结构的房子，院外就是稻田，田上长着黄豆、芭蕉树;院内养花养草。整个村子欣欣向荣。只有那座戏台显出些古旧味来。古戏台在明代已被毁，新修的戏台精巧别致。跟着唱戏的师傅，不多会儿，我就看完了这座戏台。300多年前，周宪章大人处理公务后，有时间一定会来戏台听戏、喝茶吧，那样的时光一定很惬意，想想都觉得美好。此时师傅正在台上走步唱戏，我站在台下看着师傅，师傅英姿飒爽、音色动人。时间已老，唱戏的老人不可能给周大人唱过戏，台下也没周大人，可师傅唱得认真，听戏的人也听得认真。很多人来到下坞三七，只为看一眼彩凤城——那座心里的旧城。这个世界上每个人心里都有一座城，每座城一定不一样，却都是一座有特色的城。听着戏，转身就看到澜沧江，江水静静地流呀流，此时它一定也在听戏，它一定懂戏里的悠闲和典故哲理，这么多年，一条河和一座城早融在一起。在这里，澜沧江是个温暖的怀抱，拥着这座旧旧的城。一声戏，一江水。戏，古朴的仪式，是历史的厚重、文化的底蕴。水，生命的迹象，一出生就注定要永不停息地运动，又不像生命，生命会死亡，可河流不会，特别像澜沧江这样的河流是不会死亡的，想到这，觉得多好！有那短短的一刹，我的心浸润到了澜沧江。

已是春天，城里桃花灼灼，城外烟波浩渺。让我回到300多年前的那座城池，那时“城有内外城，内城为衙署的核心，外城有东方‘带沧门、南方‘永绥门、西方‘景崇楼、北方‘怀远门，‘四城楼拱卫。城周东锁沧江，西列三崇，北伏龟山，南卧蛇岗，扼四方险要。城境山川秀丽，土热水沛，物产殷实，民耕丰稔，集市繁荣，开创了一方兴盛。”这些都叫我觉得澜沧江边上的这座旧城自有它独特的气质。它与世无争却又相融相依、海纳百川，超凡脱俗得令人生畏，空气中弥漫的都是豁达和慈悲。记得在三七村，我第一次听到白族吹吹腔戏，那样地质朴和大气。院子里四方的八仙桌，圆圆的竹篾凳，温暖的热茶，一出戏的前世今生，这是一户三七村的平常人家，却是一段远方的旅程。

大河远离尘世。我小时候觉得澜沧江离我很远很远，在我没离开老家前觉得澜沧江在中国境内都一样是在大山间流淌，气势磅礴，不容我亲近。可在一座旧城，我就觉得澜沧江是质朴和宁静的，大河离尘世又那样近。历史上很多人写过旧州，我最喜欢清朝年间，云龙诺邓黄进士出游到旧州作的“旧州八景”：“蒲甸朝霞、老街千竹、苏溪晚渡、崇山积雪、两甸农歌、秦滩落雁、仙人晒丹、梭罗倒影”。八景中我尤爱秦滩落雁一景，在“澜沧江边的三龙甸村，最早住有秦氏人家。这里江心有一个四面环水的大沙滩，当地叫它‘秦滩，早年成群大雁常来秦滩栖息，白日嬉戏于沧水，夜来鸣啼声声悦耳。”读到这里，唐代文人王勃的名句“落霞与孤鹜齐飞 ，秋水共长天一色”便自然而然地涌现在眼前。

这是一座旧城，一块神奇的土地，古代摆夷、蒲蛮、阿昌等部族先民曾在澜沧江畔繁衍生息，留下古代民族部落的足迹;这是一个重要的驿站，是古代大理通往腾冲、缅甸的要津，“盐马古道”上的重要驿站;这是一个古战场，明代，傅友德、沐英大军在此屯田，兵部尚书王骥三征麓川在此驻军;这是一个重教之地，清代，白族贡生董善庆曾在这里设馆教学，著述《江外野史》。这是一条大河，抗战时期，功果桥作为滇缅公路上的“咽喉”，为滇西抗战胜利做出了巨大贡献，永载史册。于是，我明白了功果桥镇名字的由来。

澜沧江流过的一座旧城，我是因为这座旧城喜欢上澜沧江的。

2

天蒙蒙亮了。清凉的风微微吹来，拂过岸边的杨柳，叶子在风里沙沙地响。紫色三角梅上黄色的花蕊里盛满干净的露珠，馥郁芳香。干净的石板路光滑细腻，幽幽的、静静的、长长的。好美的太极游道呀。

天下的奇山异水之多，沘江从北向南流去时在云龙县城所在地北面1公里处，绕出一个“S”型的大弯子，形成了类似道家“太极图”的天然地貌奇观。这是大自然鬼斧神工的杰作，曾令无数国内外文化学者和旅游爱好者叹为观止。太阳升起，一束耀眼的光照在太极图上，照亮青瓦、橘黄色的土墙、黄色的油菜田，从此那光有了色彩，太极图有了色彩。随着太阳的升高、移动，太极图变换着不同的色泽。若是遇到雨天，云雾弥漫的太极图便多了几分仙气，远看近看，左看右看，变化万千，有种“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中”的感觉。我想云龙太极图的美是自然的、纯粹的，不同的季节、不同的时间，都有不一样的美。

岸边的苇秆上，不知名的鸟儿在嬉戏，有的抖着翅膀，有的张着小嘴高歌，有的埋头冥思，在这里鸟儿们行云流水。沘江，晨光中波光粼粼。太极游道上晨跑的人三三两两，他们穿着宽松的衣服，沐浴着清晨的阳光跑步;采摘好青菜、青蚕豆的老妇，已挎着篮子准备回家，而要到城里卖菜的菜农，早早就准备了青菜、小瓜、大蒜、菠菜……小捆小捆地扎好，整齐地装在竹箩里，放在摩的（三轮车）上，开始一天的新生活。云龙人习惯把三轮车这种交通工具叫“摩的”，是人们出行常见的交通工具。

我想很多人认识沘江，认识云龙太极，也很自然地认为这是沘江的大美。而我要说的是，这只是沘江之美的其中一部分。

沘江之大美，除了太极图，还有我喜欢的桥。远看通京桥，桥身像一条弧线，画着柔美的弧度，像人的手臂从此岸伸向彼岸，桥上盖着瓦顶，又像长廊。后来翻看材料，看到在云龙的古桥梁中最有特色的梁桥介绍：这是种从独木桥、堆土梁堤发展起来的古桥，有木柱木梁桥，石柱石墩木梁桥，石墩石梁桥等，其中最有民族风格的是伸臂梁桥，就是我眼前的通京桥。通京桥横跨沘江，中间没有架设桥墩，是从两头桥墩层层架叠木枋，依次向河心延伸，架起整座桥梁，没用一钉一铆，全部采用榫接方式。两桥墩建有桥牌坊门楼，两侧有裙板遮挡风雨，内置木凳，供行人歇息和避雨。不得不感叹先人的智慧，因为桥身全是木头建成，在雨天木头被淋湿，会影响桥的寿命和使用，那时的先人就在桥上覆盖瓦顶，远远看去像是一座水上的长廊，也称“廊桥”，又因其能挡风避雨，又称为“风雨桥”。

通京桥是云南省境内同类桥梁中跨径最大的桥梁，全长40米，净跨达29米。始建于清隆四十一年（1776年），后毁于洪水。乾隆四十九年（1784年）重修。

我被眼前的这座廊桥深深地吸引。桥随水而变，水随桥而流，游刃有余、变幻多情。通京桥，因跨度大，造型唯美，再加上悠悠沘江，更显轻盈之态。现存东桥墩一石碑载“从来桥梁之设，原通往来”为“王政济人”额镂，《重修大波浪桥碑记》，况其为厂课攸关者乎。可见古人对修桥铺路的重视。再看沘江，流畅优美，水面是清晰的波纹。这是我第二次写通京桥了，可以我的愚钝，是写不出通京桥的美的。此刻写通京桥，是想起那日在通京桥看到的通京桥的美。我坐在桥里的木凳上，晃动着双脚，内心欢快而愉悦，这真是桥吗？我觉得是家，可以让我的身体和心灵停靠、憩息的家。又想那日水边的人，在通京桥的一头有一户人家，女人正在准备早饭，一扇木制的窗子敞开着，屋里摆设着简单的家具。我想这应该就是最初守桥人家的样子，院里，栽种花草，沘江就从院下流过。一棵老鸭梨，树上挂满黄灿灿的梨，压低树枝，等梨熟透，“咚”的一声，和水声一起响起。这就是生活，小桥流水，诗一样的生活。

那个神态，那个表情。我想，那时我一定痴痴地望着通京桥。

饱含生活情趣和诗意的是，白族修建的伸臂梁桥都要在桥内浓墨重彩地雕梁画栋，使桥显得多姿多彩、富丽堂皇，所以当地人又把它称为“大花桥”。此类桥的代表就是沘江上游的“彩凤桥”。

据桥内现存清乾隆四十七年（1782年）《严禁残颓桥梁碑》记载，此桥始建于明末。清代多次维修。桥全长39米，跨径27米。两端建有桥亭，原桥内施以彩画，富丽堂皇。桥东去往顺荡古村，桥西紧邻处建有童子阁、观音殿。

当然，沘江及其支流上还有很多梁桥，关风桥、杨柳桥、炼场坪桥、街子房桥、检槽桥、小岭桥、五里桥、阳春桥……都是一座座好看的桥。云龙的桥数量多、类型多，素有“云龙古桥冠全滇”的美誉。如今还保存有各种类型的古桥近百座，具有较大历史价值的就有42座。

沘江之美，确实与桥有关。看过通京桥、彩凤桥，再看铁链吊桥，铁链吊桥是随着铁器的出现和使用而出现的，是从溜索、藤桥中繁衍出来的桥梁，比起溜索、藤桥跨度更大、更坚固。云龙现存的铁链吊桥主要有青云桥、安澜桥、惠民桥、中州桥等，多修建于清代。

一支马帮从木板上走来，赶马的马锅头跟在马队后，一脸的老谋深算，哐啷哐啷的铃声响起，桥上多了串串蹄印，是青云桥了，那锈迹斑斑的铁链和湿漉漉的木板是它的特质。

而溜索、藤桥更是神奇。溜索古称为悬索桥，它是一切吊桥的雏形，20世纪60年代前是澜沧江两岸往来的最原始的過渡工具，现已基本不用。藤桥古称“笮”。据《元和郡国郡县志》中记载有：“凡言笮者，夷人于大江之上置藤桥谓之笮，其定笮、大笮者皆是近水置藤桥处。”藤桥由野葡萄藤编缀而成，葡萄藤经过遇热烤制，扭曲（钢丝绳的原形）使用。两根主藤绳分别拴在河两岸的大树上，藤子绕绳编织藤网，把藤网吊在主藤绳上，网底置一木方作桥面，落在水面上，就成了桥。

藤子与水本无联系，但这独具匠心的组合，眼前一切便如神造就一般，桥像一张网挂在水面上，轻盈呀轻盈，人走在桥上摇摇晃晃，很害怕，可就想在桥上走上一圈。在沘江上流一个叫松水的村子，藤桥是个安静的梦，编织出不同的人生。这种在两千多年前就已出现在沘江上的桥梁，至今保存完好。

最后说说石拱桥，石拱桥也是出现得比较早的桥梁。由石头堆砌而成，一同堆砌的还有时间和岁月;石拱桥造型优美，可小、可大，还能曲折自如;结构坚固，像铁石一样的心肠，今天仍在南来北往中发挥着重要作用，是一份珍贵的遗产。云龙现存的石拱桥也多建于清代，有双龙桥、永利桥、关帝圣君桥等。

3

“弱水三千只取一瓢饮。”

在所有我去过的城市里，云龙这座小城对我而言是小众的，在世界地图、中国地图上你是找不到它的。这座城市，当我碰触到诸如麻布、刺绣、唢呐、山歌，以及其他一些事物以后，我否定了自己之前的想法，我想在我离开之前，我能否理解了这座城？我真的理解了吗？

冬至，关坪河畔。太阳还没有出来，白色的霜落在了山顶、树枝、草叶、瓦沟，冷冷的风像是从关坪河那来的，看一眼河，更冷了。顺着河，我站在了一座古老的机器前，看到一个身穿白族服饰的妇女在织布，一个身穿羊皮褂的男人在纺车前安静地坐着，在他们的身前有盆炭火，支着三脚架，一把黑乎乎的铜壶上白色的雾气慢慢升起，炭火前置的一个陶瓷的茶罐里已泡好了茶，这样的图景，这样的生活和灵魂，我知道我还不足够理解这座城。

只见一眼，我便记住了这种古老的手艺：织布;记住了这座古老的机器：织布机;记住了这种布的名字：麻布。织布、织布机、麻布，所有的名字很土吧。麻布又称夏布，据史料记载，华夏始祖炎帝首先发现了麻的作用，于是“织麻为布，制作衣裳”，从此，家家养牛，户户织麻，能不能织麻布成了判断一个女孩贤慧的标准。做个织女，是不是很幸福。我默默地走到那个织布的女人身边坐下，寻问织布的过程，我眼前的这个白族妇女，只是用手里的动作、肢体语言和我讲述织布的过程，至于步骤、织布机的机器零件，这个女人是讲不出来的，是词穷的，她只是知道这个做了，做下一个步骤，再做下一步。织布的工序多而杂，她对织布却是熟门熟路，坐在那座古老的织布机上，女人身上散发着自信、优雅的女性美。这样的女人，滇西很多，她们一生嫁给土地，从没走出过大山，甚至不会用语言描述自己一生使用着的劳动工具的名字，当然也描述不了她们的生活。可就是这样平凡的女人在滇西的大山里书写着不一样的人生，是滇西女性的美。

“当你老了，头发花白，睡意沉沉，倦坐在炉边，取下这本书来，慢慢读着，追梦当年的眼神。”这是叶芝的诗，当我们老了，回头看自己的一生，追梦当年的眼神、表情还有其他。织布的女人叫字文枝，圆圆的脸，一双大眼睛，身材娇小。我喜欢她的装束，戴黑色包头，穿蓝色对襟衣、黑裤子、绣花鞋，围绣花围腰，虽然已是67岁的女人，但看起来一点不像，全身都是精心的搭配，这是一个精致的女人。坐在她身旁，仿佛我也成了那样的一个女人。字文枝说：“我从12岁起就开始学织布，织布的手艺和祖母、母亲、村里的老人学，小时候村里织布的老人很多，我时常跑去看她们织布，后来我也喜欢上织布，织布成了我们家主要的经济来源，每天除去到地里做活的时间，我都在织布，最多的时候一天能织4至5丈布。织的布多有人定制，余下的就拿到集镇上卖，也会去其他乡镇的集镇卖。”我认真地听着她说话，身旁还有一位安静的男人也在听她说话，那男人穿羊皮褂、黑裤、布底鞋，他是字文枝的丈夫字玉清，和字文枝同岁，这是个种地的男人，他饱经风霜的脸上都写着。这也是个有担当的男人，从我最初来到他们身边到现在，男人的话很少，却在默默做事，字文枝需要什么工具，这男人就会第一时间把工具递到她手里;字文枝用语言描述不清织布过程的时候，他会认真细致地补充说明;还有我遇到听不明白之处，他会耐心地和我讲。这是一个不会织布、甚至纺线都不会的男人，可他一生却在看一个女人织布，所以他“会了”。

只见那妇女坐上织布机，跟着脚的踩踏，身子一前一后，双手一上一下，经过织布机的麻线就编织成小格小格的麻布。这过程太过神奇，看得我眼睛都不敢眨，就怕错过一个环节。女人织布利索、娴熟，“咯吱咯吱”的织布机声音响起，女人唱起了歌，歌是用白语唱的，随着歌声，女人手里的布越织越长，中间，只见女人停下手里的活，从织布机上下来，把织好的布一圈一圈卷起后，再坐上织布机继续织布。一轮一轮，像是生命的轮回。人类生命轮回真实存在吗？真有下辈子的说法吗？或者说下辈子你确定一定会遇到我？就算真的遇到，你还记得我吗？我又想着一堆别的问题。此时，那些声音越发清扬、迷人，从一条河起始，就这个样子，就是滇西云南的样子。

滇西皱褶斑斑的土地上生长着神性和自然统一的家园。皂角达，字文枝和字玉清的家。这里织麻布所用的原料是小麻，传统织麻工序复杂，从取麻、捻麻、牵麻、上浆、穿扣等工序，不仅多，且每一道工序不能出错，花费时间很长，学习和传承历程更是漫长，如今许多年轻人都不愿意学织布，从事织布的人也越来越少，随着时代的变迁，织麻已离我们的生活越来越远了。在皂角达，还有很多人在织麻布，村里还保留着上百年的木制织布机（少的也有几十年的历史），都是沿用原始纺织工艺。村民织出的麻布都是自产自销，主要用于农村的丧事和日常食物晾晒，也有用麻布做的麻布衣衫、麻布裤子、麻布口袋、麻布帐子、麻布褂子、麻鞋等。

关坪河上还响着织布“咯吱咯吱”声，是一个个老艺人的坚守。云龙传统织布工艺的主要区域集中分布在关坪河中游的皂角达、自新等村落。这些村落还有不少近百岁的老人耳聪目明，一有空就拆麻皮、織布，有次听朋友说自己外祖母90多岁还在织布。

世界上的每一条河不可能只有一个名字，关坪河也是，关坪河又名胜备江、带河，发源于关坪乡北面吾补鲁山，东南流经关坪、团结两乡，分别汇集胜利箐河、温坡河、勒子箐河、烂泥场河、字衙河、瓦匠河、新宅河、腊鹅寨河、阿寨场河、木瓜祖河、河西河、羊吃蜜河……

这样的一条河在长期的历史过程中形成了非常丰厚的民族民间文化。除了织布，还有刺绣、唢呐、山歌、力格高……听听刺绣的声音，几个绣娘围坐在一起，针脚穿过绣布、撒花的声音，此声是润物细无声;听听唢呐的声音，是由36调中有子母红白72支调组成的，声音高亢清脆;听听白族歌舞类非物质文化遗产中唯一的打歌类遗产——力格高的声音，以鼓点声和脚踏地的节奏声为伴奏，动作以模拟禽、兽生活或反映农耕、渔、猎、牧等生活劳作和生活情趣等为内容，声音朴实、粗犷……

闭上眼睛，沿着河，听声音，可以寻到云龙山地白族远古的农耕文化遗迹，了解他们的人文地理、風俗习惯和独特的原生态文化艺术，这样你可能才理解了这座城市。

4

有的河真的很幸运，仅仅因为有个好听的名字，就让人一见倾心。羊吃蜜河就是这样的河流。

羊吃蜜河，流淌在云龙、漾濞、巍山、洱源四县交界处。“羊吃蜜”，意为像羊吃了蜜一样甜美的地方。关于羊和蜜真的有无联系，我不知道，总之我喜欢这个“羊吃蜜。”

羊吃蜜河，光名字就够诗情，够画意。

羊吃蜜河途中，在流经云龙县团结乡丰收村妥登自然村的时候，竟和一个温泉相遇，云龙人把它叫作“羊吃蜜”温泉，泉水清澈见底，干净的石子一粒粒清晰可见，一脚踩下，石子亲吻着肌肤很是舒服。泉水里有几块石头，这石块还真是方便，可放置物品、衣服，还能当床榻，躺在上面晒太阳、听音乐。因为小，羊吃蜜温泉鲜少为人所知，早前只有当地人知道它的存在，是生活在泉水周边群众的澡堂，时不时就去泡澡。这是个安静的小天地，泉水温热、干净，洗净世俗尘埃，心灵如吃了蜜一样甜美。我最喜又凡老师笔下的羊吃蜜，“那一见心花怒放，是梦想之地、世外桃园，是寻觅已久的乌托邦。一次次去，一次次喜欢，也许有一天这会是一个家，归宿之地。”读此，我又能有何新语来写呢？

有水、有羊，让我想起一个“鱼咬羊”的典故。相传，清代徽州府有个农民带着四只羊乘渡船过练江，由于舱小拥挤，一不小心，一只成年公羊被挤进了河里，羊不会游泳，在河水中挣扎了一会儿就沉入河底，引来了许多的鱼争相抢食。因为它们吃得过多，一个个晕头转向、笨拙不堪。恰遇有个渔民驾船经过，撒网捕到了不少鱼。拿回到家后，觉得今天捕到的鱼特别沉，就用刀切了一条鱼的肚子，见里面装满了羊肉。渔民觉得很新奇，就将鱼洗净，封好刀口，连同腹内的碎头羊肉一道烧煮。结果烧出来的鱼，鱼酥肉烂，不腥不膻，汤味鲜美。消息传出，当地有些人也试着烧成这样一道菜，果然风味不凡，从那以后，当地人就将这样烧成的菜取名为“鱼咬羊”，是徽菜中的一道名菜。

一个巧遇的故事，成就一道名菜。羊吃蜜河的巧遇，有了一个“羊吃蜜”温泉。

坐在石块上，头顶有蓝天、白云、山脉，想想这温泉从何而来呢？该不会是从洱源来的吧，团结彝族乡东靠洱源县，洱源那么多温泉，是不会吝啬的。捧起水，扑在脸上，脸上暖暖的、热乎乎的，不小心泉水流进嘴里，甜甜的。

离温泉不远的地方有户 倵人，姓字，家里是开小卖部的。听说，这家人最早不在这里居住，因一次意外失火把家烧了以后，才举家搬迁至此。 倵人，是最早进入并定居在云龙县境内的一个彝族支系。 倵又称“佬倵”“倮舞”“罗罗”“士里”，自称“聂苏泼”或“ 倵”。 倵人多居住在森林繁茂的深山或偏远幽深的峡谷沿坡地带，交通极不方便。过去，当地村民赶集全是走路，途经此地就会在此休息一会再赶路，慢慢的，这里演变成一个休息站，这家人也就开起了小卖部，这样村民下山赶集可在小卖部买到的东西就不用背好远的路，减少了不少劳动力。小卖部的生意一直很好，来这里的游客也会留下吃饭，一家人生活过得很甜蜜。近几年，随着交通的便利，羊吃蜜温泉的名气越来越大，来这里的游人越来越多，大家不约而同又都怀揣着同一个心思，喜欢那个好听的名字——“羊吃蜜”。

5

缓缓的漕涧河，轻轻流过古镇。

漕涧古称“巂唐”。“巂唐”之名始于汉元丰二年，延至唐朝而改称早竹。明初，邑人因东有漕河，西有涧水而改称漕涧。涧水即今漕涧河，古称类水（《汉书》记载），后为空讲河。缘生缘起，不自觉地觉得这地方古色古香，清冽冽的漕涧河最初就这样懵懵懂懂来，穿过古镇，流淌出河岸上清一色的村庄，曼妙的稻田，曲线一样流畅的街道，熙熙攘攘的古人、新人，渐渐清晰地有了镇子的模样。

滇西多水，地名也多带三点水。发源于古镇北面风水岭的漕涧河，南流汇集剥麻河、中澡塘河、上澡塘河、铁厂河、金竹林河，经瓦窑流入澜沧江。翻开历史，寻梦漕涧河，这是一条干净、清澈、明快之河，河岸白色的鹅卵石颗颗该有千年光阴吧，里面是否有了三叶虫的化石呢？河上多是石拱小桥，用鹅卵石镶嵌，用手触摸，光阴从指间流过。除了那些石拱小桥，最有名气的就属大花桥了。据记载，大花桥最初为风雨廊桥，随着时代的变迁，如今已成一条公路桥，满身钢筋水泥的味道，桥上充斥着各样汽车的尾气。还好河还是那河，只要说起大花桥依然是古意满满、诗意满满。在漕涧，每个人都叫它大花桥。

看整个漕涧，我发现，漕涧要是没有水、没有田，就不是漕涧。我看到一条河灌溉良田，我也不止一次在田埂上看这片坝子，从把小小的秧苗栽下，到绿油油的稻谷，再到丰收时的橙黄。我亲眼见过一家人栽秧的场景，父亲赶着牛犁田，一圈一圈，犁头把田里的泥土翻起放下，犁头划过的水纹一圈一圈在田里散开，那位父亲被溅起的泥水打湿了脸颊，父亲身体健硕，犁田的技术高超，牛、犁头都被他所征服;儿子在一边用泥巴把田埂糊好，听说这样水就不易流失，能很好地涵养水土;母亲弯曲着身子跟在丈夫的身后，用手里的蹋耙把泥土扒平;儿媳背着一篮子秧苗从田埂上走来，把秧苗一把把丢进田里，一家人分工细致，不需要交流，不需要等候，大家各自做着手里的工作。正午的阳光照在大地上，一家人开心地在田埂上吃午餐，用不锈钢大碗吃饭，那个碗在阳光的照射下闪着光，照亮坝子，照亮我的心灵。稍后，看见田埂的一头，两个小孩在那玩耍，弟弟在还没栽秧的田里爬来爬去，姐姐爬在另一边的田埂上找田里的小蝌蚪和小鱼。那是多少人的童年呀，那一刻我仿佛看到了自己的童年，那般天真无邪。人活着到底是为了什么？为了挣钱？为了家人生活得更好？此刻，我坐在田埂上，面对这样一家人，面对那个纯洁无瑕的孩子，我突然想快步离开，去追赶远方的种地人，即使有泥土打湿脸颊和额头，可我只想做个自由种地的人。

漕涧吸引我的还有老街，当地人都叫它“漕涧老街子”，只有亲近的人才这么叫。旧时街上户户经商，家家设铺，至今走进老街，如若没有向导，很容易走不出来。老街古貌犹存，屋子密密麻麻，一家挨着一家，主巷道里还保留老式的木板柜台、店铺;老街有老井，街上的人家都得到井边洗衣、淘米、打水;老街的老人喜歡在堂屋烧盆炭火，在火塘上烤茶来喝，喜欢坐在大门口，做着自己喜欢的事：编织个蟑螂、剪个福字，或制作“鬼节”用到的各种物件。老街有猫、鸽子、鹦鹉这些小动物，每次我去老街，都能见到一只小猫在屋檐下打瞌睡，慵慵懒懒的。其实我一直觉得老街就是慵慵懒懒的，我很喜欢这种慵慵懒懒的感觉，慵懒得有底气、有气质、有内涵。听当地的老人介绍：早期的老街为土路，有草皮街之状，宽丈余，延续数百年，老街原长300余米，随时代推移、人口增长而延长至2000米，成为一街八巷三戏台两衙门的格局。一街指今老街。八巷：朱家巷、卖米巷、棉花巷（街）、张家巷、衙门巷、东巷、马桩巷、尹（何）家巷。三戏台：上戏台、中戏台、下戏台。两衙门：新寨大衙门、马桩小衙门。至明初改铺卵石路面，民国二十二年（1924年）重铺老街卵石路面，增铺街心石。2004年，老街改为了混泥土路面，仍保留街心石。

顺着街心石，去老街西北郊不远处的玉皇阁。那是一幢气势恢宏的建筑，据《玉阁常住碑记》载，玉皇阁始建于康熙五十二年（1713年），距今已有300多年。这是一个古建筑群，包括观音寺、王母寺、三崇庙、财神殿、张三娘贞节牌坊等，集道教、佛教和本主教为一体，真是个虔诚的古镇。玉皇阁的边上就是漕涧河，虔诚地看一条河，它的古、青、秀、明、亮、净，让我真正明白了这个古镇的美。若是雨天来漕涧，老街更多几分浪漫，有老人打着黑色的雨伞缓缓走过石心街，有少女穿着百褶裙，手里拿束百合花轻轻走过石心街，烟雨中，玉皇阁里传来晚钟的声音。

6

最早见这条河，是多年前的事。冬天的孙足河水量不大，可我第一次走进这条河，就觉得这条河的气场很强，一条不宽的河，水流却很急，拍打着两岸巨石，汹涌地向怒江奔去，我坐在车上，感到一股逼人的压力朝我涌来。

我们一群人从漕涧出发，一路上见人家的房屋多建在半山的位置，这里的植物多是甘蔗、芭蕉、橘子，除了遇到这些以外，还遇到大小不同的电站。只是一眼，湍急，这是孙足河留给我的第一印象。

后来，我去孙足河多是在雨季，平日的孙足河就已足够气势凌人，加上雨水，孙足河像一匹脱缰的野马，嘶呜着、发怒着。我站在孙足河边上，我觉得人类是那样的渺小，要是我不小心跌入孙足河，那后果不堪设想。我又一次觉得我离这条河真的很远，就像张爱玲说的：“遇见你我变得很低很低，一直低到尘埃里去，但我的心是欢喜的，并且在那里开出一朵花来。”这是孙足河这条怒江的支流给我的感觉。

我这一生，有很多的时间都在想这条河，对它的欢喜我不愿过多着墨，也没有过多的话语。很多人眼里它不过是怒江一条极其不起眼的支流，却也很不起眼，因为后来它汇入了怒江。怒江是中国西南地区的大河之一，上游藏语叫“那曲河”，发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热拍格，下游流出国境后叫萨尔温江，最后注入印度洋。

我希望有一天我能到怒江州境内，看看高黎贡山和碧罗雪山如何一左一右紧紧护卫着怒江，到世界东方一条最著名、最壮观的大峡谷去。 那一定是很好的一件事。

河流之美，世界大同。