非“常”滋味

魈鸣

非“常”滋味

魈鸣

糕 实在是高

湖北人爱吃糕，似乎已很有一些年月了，甚至有人称，这糕可以一直追溯到春秋战国时期。之所以这样说，想必是因为这糕里面，隐含着一个挺有趣的传说。

相传，古时的楚地河湖众多，盛产鱼虾。楚王嗜鱼成性，却又时常因鱼刺卡喉而大为恼火，致使许多的厨师无辜地成为了楚王盛怒之下的刀下鬼。后来，一位精明的厨师在剖鱼时意外发现，这鱼若是稍作加工处理，鱼刺和鱼肉还是可以分离开来的。于是，他就把分离出来的鱼肉和猪肉混合，配上佐料剁成泥，加上配料蒸成块型。结果，楚王食后，惊喜不已，大加赞赏。——这便是后来人们常说的“糕”。待这厨师告老还乡，打糕的技艺也就跟随一下流传到了民间。因打糕的技艺来自于宫廷，是吃鱼不见鱼，吃肉不见肉，于是，人们就把这糕捧为“天子宴席”的佼佼者，以致于现在湖北许多地方，至今都还流传着“无糕不成年，无糕不成席”的说法。不论是城市还是乡村，也不论是山区还是平原，逢年过节，婚丧嫁娶，糕是一定要打的，且是必须的！更何况，那糕与“高”同音，不光好吃还显吉利喜庆，自然就更是深得老百姓的喜爱。

由此来看，湖北人常说的糕，其实并不同于其它地方所说的糕那样，是一种甜点或是副食，而是餐桌上的一道实实在在的“菜”。在当地人的眼里，那可是一道正规宴席上必不可少的“重头菜”哩！究其原因，也不知是因为这糕出身过于显赫，还是因为其声称格外吉庆，反正，长时间以来，这糕一直就是当地宴席开始、打头上桌的一道“头子菜”。乡村里的红白喜事中，不仅用来盛糕的碗大、盘大、分量足，而且请它上桌，端菜的师傅一声吆喝，屋外的响手还得为它“轰轰轰”地放上三响铳呢！足见这糕在当地老百姓心目中的地位。

虽说，荆楚之地是处处都吃糕，毕竟“路隔三十里，各是一乡风”，糕是一样都叫“糕”，蒸也还是那个蒸法，吃也还是那个吃法，但细论起来，山区的糕和平原的糕，还是有那么点不同的。

其实，早先的那些日子，在山里，那糕一直都被称之为“肉糕”。尽管糕的做法起初是因鱼而生，可在那交通不发达的年月，大多数山里人家远离江河湖泊，置备鲜鱼对于他们来说，实在是个挺为难的事情。何况，这打糕所用的鱼又勉强不得，小了也不行，还非得用大鱼，否则，便剃不下来那肉。但不论怎么说，没鱼，总不至于就完全吃不成糕了吧！既然，鱼的来路如此困难，没鱼就没鱼呗！多加点猪肉不就得啦！同样的做法，有鱼吃鱼味，无鱼就吃肉味，照样还是“糕”！

山里人家打肉糕，采用的大都是一些自家拥有的现成的东西。既然叫肉糕，理所当然少不了要有新鲜的肥猪肉，实在没有新鲜肉，腊肉也凑合。先是将那猪肉剃皮乱剁成泥，随后便适量地加入些许淀粉和鸡蛋豆腐以及生姜葱白等各类佐料，将其混合在一起不停地搅拌，直至搅拌成均匀浓稠的糊状，待调好味道，最后，平铺到垫上纱布的笼屉里抹平，就可上灶来开蒸了。自然，那工序是远不及平原里打糕那般复杂。

因为有鱼，平原里打糕大多以鱼肉为主，因而，大伙又时常把那糕习惯地称为“鱼糕”。要说打鱼糕复杂，其实，复杂就在于那鱼肉的提取。鱼自然是大鱼，更多的是那肉厚刺少的大青鱼或大草鱼。肥嫩的鲜鱼在历经宰杀清理之后，往案子上一放，有经验的打糕老师傅，拿起刀常常只是顺着鱼脊反正轻轻一划，然后一手捧鱼，一手持刀，刀刃沿着侧刺的弧度两刀片下去，两大块鲜活的鱼肉就利落地取了下来。鱼肉是取下来了，虽已脱离了主刺，可并不能保证里面还没有小刺呀！对此，打糕的师傅有的是办法，先是将鱼肉往案子上一铺，随后翻转刀背将鱼肉从左到右、从右到左轮流就是一番捶打，三五遍过后，原先隐藏在鱼肉里的那些小刺，立马就翘起显露了原形。待清理出小刺，扯着鱼皮再用刀几刮，鲜活的鱼肉随之就变成了一堆白嫩嫩的鱼泥。

鱼肉嫩，鱼肉鲜，可是，毕竟这鱼肉缺少油脂啊！因而，即便是打鱼糕，鱼肉中也还是要适当地加入些嫩猪肉的，有油方才可以提鲜。淀粉鸡蛋自然也是必不可少，否则，相互间便无法粘连。将鱼肉、猪肉乱剁成泥，加入淀粉佐料搅拌均匀，上笼屉抹平，蒸成块状，就变成了人们所喜爱的鱼糕！

山里打肉糕也好，平原打鱼糕也罢，在那糕即将蒸熟之际，少不了都还要有一个抹面修饰的过程——那就是将早先准备好的蛋黄均匀地涂抹到热糕的表面，随后，再蒸上几分钟，待糕完全蒸熟，笼盖一揭，笼屉里就已是满眼的金黄，十分养眼。甚至，有讲究的人家，还将红纸浸泡出红水，趁着热气，星星点点地洒在那糕金黄的表面上，宛如一朵朵艳丽的小红花，于是，那糕就显得更加的好看。划开切成整齐的小块拼盘，或是加入其它配料装碗，抑或是混合其它食材清炖火锅，是有红有黄有白，耀眼得不得了。

其实，糕打得好看，只是其中的一个方面。关键的是那糕要打得香嫩好吃。据有经验的老师傅说，糕打得好吃不好吃，全在于那肉泥、淀粉及水分的比例掌握上哩！淀粉多了，水分过少，打出的糕就会显得干硬，少了糕所特有的一种清香滑腻之感；淀粉少了，水分过重，打出的糕便又会显得松散耙软，是怎么也夹不上筷。唯有比例适当，刚刚正好，这样打出的糕方才嫩软适中，味道鲜美。

当然，这都是一些过去的传统老打法。只是，现在生活好了，人们在吃腻了大肉大鱼之后，原先那种高油脂的肉糕鱼糕，似乎已不再像从前那般格外招人喜爱。渐渐的，那糕也就紧随着人们的口味，跟着得到了一些改良。先是有人将打糕的肥肉减少，加入更多的瘦肉，打成了一种减少油脂、以瘦肉为主的瘦肉糕。后来，又有人听说萝卜是小“人参”、洋芋是地下“苹果”，又在其中加入大量的萝卜或洋芋，打出了一种新的萝卜糕和洋芋糕。结果，一上市，立马就得到了大量食客的喜欢！想必只要是掌握了打糕的技艺，根据自己的喜欢，是什么样的食物都可以来入糕。由此看来，这糕，还实在是高！

下酒的炒豆

乡村里的男人大都喜好“抿”两口，信奉“酒是粮食精，是越喝越年轻”。只要不酗酒、不乱酒，家里的女人们似乎也不反对。男人嘛！干的都是一些下力气的粗活重活，适量喝点酒，还出力去乏长精神哩！

于是，当家里的男人在外干了一天下力气的重活回来，家里的女人在弄饭时，便少不了还要对着男人体贴地问上一句：“弄点什么来下酒呢？”男人就将脑壳一扣，说那再炒点盐黄豆吧！乡村里的男人喝酒不像城里的人们那般讲究，下酒菜也大都是些自家自产自销的出产之物，只要觉得酒好对胃口，嘴里面有那么点有滋有味的东西在不停地咂巴，是照样可以喝下去二三两，还常常戏谑地称喝酒之人，是“怪酒不怪菜，寡酒喝得快”！因而，自家女人的家常炒豆，就成为了乡村男人最喜爱、最方便的下酒之物。

当然，女人知道自家男人喜好这一口，秋收之后家里的各种豆子也就常年给他预备着，是想吃就炒。这样一来，炒豆的次数一多，慢慢的，女人炒豆的手艺竟也伴随着男人的咂酒声，越炒越好。是什么样的豆子泡了炒好，还是不泡炒好；是时间泡长点炒好，还是稍稍一泡软就炒好；是加点油炒好，还是干锅炒好，全都滥熟于心。

男人一嚷嚷，于是女人便赶忙拿出黄豆，挖出一碗就直往瓷盆里倒，是一边往里倒开水，一边嗔怒地直嘀咕，说想吃盐黄豆，出门的时候咋不早说呢，你看这豆子急慌慌的怎么一下子发得开？以女人的经验，这炒盐黄豆，自然是浸泡的时间越长，滤干炒熟后就越酥脆，吃起来才不至于坏牙哩！其实，这黄豆不泡或只是微微一泡也都是可以用来炒的，只不过炒熟之后相比于浸泡时间长的豆子，显得有些略硬，但是，只要牙板好，就其味道来说，吃起来却是一样的香！

待女人在灶屋里一通忙活，饭菜也准备得差不多了，回头见瓷盆里的豆子已泡得皱皮，于是便赶紧滤起，专等水汽滤干后来加油下锅。

这炒盐黄豆，说简单也还真简单，说难也确实挺难，最大的诀窍就在于要小火冷油豆下锅。用水浸泡过的黄豆，即便滤得再干，里面也隐含有水汽呀！若是等油烧开后再来急急地下锅，这热油一遇水，便免不了要“噼噼啪啪”乱炸一通，让人一时手慌脚乱不敢近身。这样自然也就无法掌握火候，到最后致使锅里的黄豆生熟不一，不是没熟透，就是有焦糊，让人越吃越闹心。

然而这些，对于乡村女人来说，是绝对心中有数的。要炒盐黄豆了，刷锅、退火、加油、倒豆，是一气呵成。随着锅铲在锅中不停地搅动，油在锅中慢慢变热，豆中的水汽也就在油热的过程中开始慢慢变干，待豆子在锅中变得金黄，捞起一颗一尝，熟了！便赶紧起锅，稍有耽误便老了。趁热再一撮盐放进去，这盐黄豆顷刻间便彻底炒成了。等到再完全冷却，酒杯一端，吸溜一声，一撮盐黄豆丢进嘴，嚼起来咯嘣咯嘣的，有滋有味，是既酥脆，还喷香喷香！

倘若，遇上家里的新豌豆刚刚打下，女人自然也会想到要炒点“期期（音译）豌豆”，来让家里的男人喝酒时换换口味、尝尝新。乡村里的人们常说的豌豆，其实指的都是蚕豆。也不知究竟是什么原因，让这蚕豆一下就被喊成了豌豆，反正大伙都这么喊，谁也不会将它搞错。豌豆就是蚕豆，蚕豆也叫它豌豆！

其实，要讲吃，这乡村里的豌豆是完全可以用来炒炸成“兰花豆”的。可乡村的人们认为，那样既要泡、要剪、要滤，还要炒、要炸的，实在是太过于麻烦，且想吃时是一点都赶不得急，还不如就随性炒点“期期（音译）豌豆”，滋味绵长有嚼头，还特方便。

“期期（音译）豌豆”可谓是乡村里的一道颇具特色的下酒菜。制作也确实是简便。先是将那豌豆摘净，什么也不放就直接入锅干炒，直至炒成干溜溜、脆蹦蹦，一搅“嚯嚯”响的枯豌豆，然后再加水微焖就行了。热气腾腾中，不一会儿，锅里的枯豆就慢慢开始变得鼓胀起来，斑斑点点的外表黑黄相间，如同艳丽好看的虎皮。待锅里的水汽一点点地被煎干，最后再加油、加盐、加佐料一通翻炒就大功告成。是想吃耙软一点的，就适量多加一点水；是想吃略硬一点的，就适量少加一点水。倘若，手边正好有野韭菜，起锅时一把撒进去，那味道就更是好吃得不得了。

这“期期（音译）豌豆”吃起来说硬不硬、说软不软的，喝酒时一颗丢进嘴，一边咂巴着滋味，一边嚅着豆壳，清香的豆仁外软里硬，是既让人赶不得急，又让嘴里的舌头和牙齿一刻都偷不成懒。用以下酒，真是好着哩！

虽然，如今乡村的生活是越过越好了，可以用来下酒的菜也不计其数，可是，在那些乡村里喜欢“抿”两口的人们眼里，自家女人的家常炒豆，却依然还是一碗不愿舍弃的绝好下酒菜！仔细想一想，这其中还真是有它一定的道理呢！

大凡喝酒，讲究的是一种闲适惬意，悠哉乐哉地慢咽细品。酒喝得急了，对人的身体总是不太好。遇到再好的酒菜，入嘴三嚼两嚼就下了肚，嘴里一空又再喝，一口喝下又再吃，如此循环，其最终结果，自然是酒还未尽兴，肚子就已开始胀得让人受不了，难受！然而，这炒豆则大不相同了。吸溜一口酒，一撮或一颗有滋有味的炒豆丢进嘴，需慢嚼细咽，是不嚼乱磨碎竟无法下咽，想赶急都不成。一口酒一口豆的，酒没少喝，进食却并不多；酒虽下去得慢，嘴却是一刻也都没闲着。

难怪，乡村的男人们喝酒要有豆；鲁迅笔下的咸亨酒店也有豆！看来。这酒与豆，还真是饮食中天生的绝配！

农家炕洋芋

乡村里，特别是山里的乡村出洋芋。大块大块的沙土坡坡地，是种什么作物都不肯长，却偏偏肯长薯类。一到收获季节，家家户户大背篓大背篓地直往屋里背，堆在屋里像小山。虽然，这洋芋和红苕都同属于薯类，在庄户人家眼里，全是一些上不了正餐、当不了主食的粗粮。可粗粮也是粮啊！要论吃，这洋芋，终究还是要比那红苕讨人喜欢！如今不缺粮了，粗粮不当饭，吃红苕那是点缀，吃洋芋却是长吃哩！

为啥？想必就在于这洋芋占了亦粮亦菜、身份模糊的光。说它是粮，是烘了煮了剥了，用它当饭可以来饱肚；说它是菜，是切了炒了炖了，端上桌来用它可以下饭。是粮是菜，就像那屋脊上的葫芦可两边滚哩！用乡亲们的话说，说它是粮就是粮，说它是菜便是菜，关键就看你怎样来吃它。这洋芋，看似土了吧唧的，还真是滑稽得很呢！

既然，洋芋天生有着一种亦粮亦菜的滑稽本性，那么，常年与洋芋打交道的庄户人家，自然对它也就有着一套亦粮亦菜的滑稽吃法——那就是炕洋芋！

地里的洋芋挖回了家，大的挑选出来，用口袋装了，留待以后好做菜；小的剔赶出去，则全部用去喂猪；至于那不大不小的，就刚刚好用它来做炕洋芋呢！

洋芋一旦进了农家门，家里的大人们再去下地干活，就常常会先将一大簸箕洋芋给端出来，叮嘱在家的孩子先将那洋芋给刮了，待收工回来好做炕洋芋。那孩子们听了，心里虽然有些犯懒不情愿，但一想到吃饭时会有炕洋芋吃，也只好老老实实地顺着大人的意思去照办。

其实，这新挖回来的洋芋，刮皮是一点都不费事，只需将那洋芋装在盆里或桶里用水泡了，捞起放到篾筲箕里使劲地搓，透亮的薄皮一下就被搓破翻卷了起来，然后再用刮子轻轻地刮，翻卷的洋芋皮是一撕一大块，利落得很。有时甚至只需用手将水中泡着的洋芋，使劲地捏，薄皮就会一一脱落下来。遇上家有调皮的孩子，常常索性脱了鞋子，光着脚丫站到盛水的洋芋盆里就是一通胡蹬乱踹，捞起时那洋芋皮就已被踢落了一大半，随后稍加清理就成。

说也奇怪，那刮过皮的洋芋倘若是干放，半天的工夫，一层新皮就又生了出来。若用水来泡着，却是一点事都没有。因而，乡村里的大人小孩都知道，凡刮过皮的洋芋，不论是多是少，放置时间是长是短，只要不是立马下锅就煮，那都得先用清水来漂着。

要做炕洋芋，前提自然是要先将那刮皮的洋芋用水来煮熟，然后捞起，待水汽彻底滤干，再入锅加油来炕。当然，这里所指的只是那种皮特好刮的新洋芋。至于那些个头不太大，皮又难刮的陈洋芋，人们则大多选择先将那洋芋洗净连皮下锅用水煮熟之后，再来用手去撕皮。同是去皮，这熟洋芋的撕皮比起那生洋芋的刮皮来，理所当然就一下显得轻松简便了许多。只是，这种连皮下锅煮熟撕皮的洋芋，即便是做成了炕洋芋，有时也难免会带有一丝淡淡的涩味，其味道是远没有先刮皮再煮熟的炕洋芋那般的地道与纯正。因而，乡村里，凡是对吃食特讲究的人们要做炕洋芋，是常常宁愿多花点时间去刮洋芋皮，也不愿贪图简便将洋芋连皮煮了再撕皮。否则，便对不起自己那张贪吃会吃的嘴！

农家炕洋芋，说起来也就一个“炕”字，可真要将那炕洋芋炕得有滋有味，却并不是一个简单的“炕”字就打发得了的，是一刻都赶不得急。炕洋芋是火大了不行，火小了也不行；油多了不行，油少了也不行，讲究的是一个微火慢炕。火大了，洋芋里的水汽还未炕干，外皮就已炕得焦糊；火小了，是一炕半天，那洋芋外表又始终炕不起来锅巴。油多了，锅底的洋芋是已煎得干枯，外围的洋芋还未炕干水汽；油少了，洋芋又紧不了外皮特爱粘锅。然而，对于这些，乡村的女人们却是掌握得极好。要炕洋芋了，先将一大勺清油放进锅，油一烧开，再将那去皮煮熟的洋芋一骨碌全都倒进，紧接着就是几个翻炒，待洋芋全都粘上油之后，便迅速地将其在锅面一一摊开，然后退火，以微火慢炕。等到锅里的油被洋芋吸收得差不多了，再将又一勺清油顺着锅沿转着圈一路浇下去，那油就慢慢地浸过洋芋，层层滑落直至锅底。这样，无论锅沿还是锅底的洋芋，对油的吸收就显得十分均匀。渐渐的，那洋芋贴着锅面就不知不觉地炕出了一层黄亮亮的香锅巴，然后，翻转、加油、再炕，直到那洋芋炕得反正都有一层油亮亮的香锅巴生出来，待加入作料一通翻炒之后，就可起锅了。

倘若这时，手边正好有小孩子从野地里掐回来的野韭菜，将其细细地切了，混入其中，是洋芋的清香、锅巴的焦香、野韭菜的野香，三香合为一体，味道真是好极了！家里有芝麻的再撒入点芝麻，于是，那炕洋芋就显得更香！

有了这样一碗炕洋芋，再加上一碗汤，便完全可以当作一顿饭，常常是让人吃得饱嗝连连。即便是不当饭，添上一碗当菜端上桌，极好下饭那是肯定的，用乡村男人们的话说，还可以用来送下去二两酒哩！

近些年，也不知是大伙受了“洋芋是地下苹果”的说法影响，还是人们已厌倦了大鱼大肉，这农家炕洋芋的传统吃法，不光在乡村里经久不衰，居然还流传到了城里，大街小巷，时不时地都能听到一声“炕——洋——芋”的长吆喝。

看来，这农家炕洋芋还真的是个好东西！

从包谷面饭到“金包银”

金包银也好，银包金也罢，这名字听起来，常常是让人云里雾里、不知所云，都只是一味地觉得，这叫法确实还挺富贵的，一听就叫人打心眼里特喜欢。其实，它指的是一种由包谷和大米混合而成的饭食——金是那黄灿灿的包谷，银则是那白花花的大米！

早先的那些日子，山里缺少大米，庄户人家的一日三餐便以包谷为主。包谷收获之后，晒干，送到加工厂里磨成包谷面粉，然后再用它来做饭，以致山里的人们又常把那包谷饭俗称为“包谷面饭”。那包谷面虽说也叫“面”，可包谷性硬，加上当时的加工设备又不甚先进，是怎么磨都磨不细，粗粗拉拉的，于是，做出来的包谷面饭就常常有些让人难以下咽，桌上若是少了汤，还真是不太好几下子就将它来送下肚。

包谷面饭确实难于下咽，可在那少粮的日子，有它总比饿着肚子强。因而，在山里乡村，家里女人会不会炒包谷面饭，就成为了检验女人灶台厨艺的一项重要标志。

开炒包谷面饭，自然是得先在锅中放好水，待水烧开，正中再倒入包谷面粉，然后插上气孔来微焖。等那包谷面快要焖熟时，再用筷子迅速地将其搅拌均匀，顺着锅沿四下摊开，微火慢炕，直至最后全熟。这炒包谷面饭，看似手脚简单，缺少了一定的经验，还真是很难一下就将它炒熟呢！水多了，饭便炒成了坨，不够松散；水少了，炒出的饭是又枯又燥，有时甚至还因缺少水分，显得半生不熟。唯有水和面的比例掌握得刚刚好，那炒出的饭才会显得相对松软，而且，锅底还会炕出一层黄亮亮、硬翘翘的面饭锅巴，吃起来是又香又脆，常常让家里的孩子们相互争得打抢。

当然，这是山里庄户人家对包谷一日三餐的日常吃法。倘若遇上家里有了什么事，吃饭的人一多，这包谷面饭光靠锅炒显然是远远不够的。这时的人们，则大多会选择去用杉木饭甑来蒸。毕竟这饭甑容量大，一下蒸得多。蒸包谷面饭，先得将那包谷面粉适量拌上水，搅拌均匀，让其吸水之后全部处于一种潮湿状态，方可入甑开蒸，否则不易蒸熟。包谷面粉不像其它食物，性硬、又无胀性，自然，盖甑时还得再插上些气眼，用乡亲们的话说，这是方便让那包谷面饭“上气”。这样蒸出来的包谷面饭，比起用锅炒出的包谷面饭来，就显得异常蓬松，一碰即散，常常一口饭扒进嘴，呛得满嘴都是。那时的下乡知青吃了几顿蒸包谷饭，就给它取了个外号叫“满口钻”。虽说，这蒸包谷面饭是爱钻嘴，气息却是特别醇香，包谷的清香，饭甑的木香，混杂一起，时常让人饭碗一端，就止不住要连连地抽动几下鼻子。

不论是锅炒包谷面饭，还是甑蒸包谷面饭，无非全都是因为没有米！一旦有了米，大人小孩都知道，拿它去做“金包银”好吃着呢！——庄户人家勤俭持家，讲究的是一个“精打细算”“细水长流”，即便是有了米，也是不敢几顿光米饭就彻底来将它吃完的，总是想着要夹杂一些诸如包谷面等其它什么的，攒下一些米，好让一家大小来多吃上那么几顿。生活得一步一步地慢慢来改善。毕竟，这“金包银”比起那纯包谷面饭来，要好吃得多！

既然，这“金包银”是一种包谷与大米的混合饭食，一旦有了米，要蒸“金包银”，就得先将那大米特意煮成滤饭。所谓滤饭，也就是用水将大米一煮熟就用筲箕捞起滤去米汤的干米饭。然后，趁着滤饭的水汽未干，再来与包谷面粉相拌合。最后，装入饭甑，如同蒸包谷面饭一样去开蒸。这饭既然名叫“金包银”，光从字眼看，那包谷和大米的比例，肯定是包谷多，大米少。这世界永远只有凭多来“包”少，是从来就不见有靠少能“包”多的。这道理，三岁小孩子都懂得，能包的是包谷，被包的是大米！

掺入了大米之后的“金包银”，既保留了包谷面饭特有的清香，又让那饭食减少了硬性，一下变得甜软。少米的日子，不是家有喜事，或是来了贵客，还真是难得吃上这么一顿“金包银”的饭哩！

粮食充裕之后，不论是城市平原，还是山里乡村，大米都不再是啥稀罕之物，码在商店里一摞一摞的，想买随时都可买到。自然，那包谷面饭也就理所当然地全部淡出了农家餐桌。至于问及那收获之后的包谷，乡亲们常常会露出一脸的不屑，那都是喂猪的呢！

近些年，不知从哪里流传来一种新说法，说这包谷的营养价值，其实比那大米还要高。人呐，还得要多吃些杂粮才不至于得病。生活好了之后，人们最怕的就是没有一个好身体。结果，那被人们遗弃多年的包谷，不知啥时，竟又被大伙悄无声息地一下请回了久违的餐桌。只是，那包谷面饭是无论如何再也吃不进去了，于是，那将包谷和大米混合而成“金包银”的做法，很快就在城乡的各大农家餐馆里流行开来。

虽说，那饭依旧还是叫做“金包银”，其实，按理应叫“银包金”哩！时常是大米多，包谷少。比起当初的“金包银”来，味道自然也就要好许多。

如今的“金包银”，早已不再是依靠包谷来饱肚，吃的是包谷的那一缕清香，图的是包谷的那一份营养！

（摄影：周文静）