梦境昭苏

熊红久

向往昭苏

对于昭苏，印象更多地来自于朋友的描述和一张张美轮美奂的图片。那是百万亩油菜花竞相绽放的景象，天地间好像除了金黄，一切都黯然失色了，那铺天盖地的，那逶迤连绵的，那波澜壮阔却又迫不及待盛开着的金灿灿的油菜花，俨然把昭苏已经托举到了一个连惊叹都攀援不上的高度。提供图片的朋友在啧啧过后，用非常惊诧的眼神斜睨着我，好像没有去过昭苏，没有观赏过如此浩瀚的花海，是我隐秘至深才被发现的一个不可饶恕的生理缺陷。这让我对自己认知的缺失产生了不小的愧疚。随着时间的推移，昭苏一词，成为从我伤口处长出的花朵，美丽又有些疼痛。

伊犁州作协主席亚楠来电话，说今年七月，准备组织一些国内期刊主编到昭苏进行文学采风。听到昭苏这个名字，还没有完全弄清楚内容，我就满口答应了，仿佛迟疑一下就会慢待了内心的期待似的。这个拥有了油菜花芬芳的名字一下与自己亲近起来，一个站在千里之外的县城，开始与我的内心，有了一种秘而不宣的联袂。

我有意识地去网上查看一些与昭苏有关的资料，来缩短自己与这个即将去造访的美丽城市间的距离。资料上说，昭苏属于高山半湿润性草原气候，冬长无夏，春秋相连，没有明显的四季之分。特克斯河横贯全境，是一个被群山环抱的高位山间盆地，形成了独特的自然生态环境，海拔在1323米-6995米之间。南部为天山主脉，山势雄伟，高峻绵亘，是阻挡南疆沙漠干热风的天然屏障;北部为乌孙山，呈东西走向，山体较矮;西部受沙尔套山以及哈萨克斯坦境内查旦尔山的阻隔，形成一个南、西、北三面高，东部略低的盆地。号称“天山之父”的汗腾格里峰，位于西南部的中哈边境线上，海拔6995米，是天山山脉第二大高峰，终年积雪区达100平方公里以上，是特克斯河的主要水源。是新疆境内唯一一个没有荒漠的县。昭苏因出产“腾昆仑，历西极”的天马，2003年被国家农业部命名为“中国天马之乡”，也因汉朝时著名的“乌孙国”而闻名，是新疆乌孙文化的发源地之一，自然资源和旅游资源都很丰富。有历史变迁遗留下来的草原石人、汉室细君公主墓园、夏塔古墓群、格登山记功碑、新疆最大的藏传佛教寺庙——圣佑庙等文物古迹。也有夏塔鹿苑、夏塔温泉、库尔库勒德克水帘洞、昭苏大草原等自然景观。

我尤其被资料中的一句话深深吸引——昭苏是新疆境内唯一一个没有荒漠的县。我去过新疆不少地方，由于极度缺水，许多土地的荒漠化甚至沙化现象异常严重，沙逼人退的情况屡见不鲜。而昭苏这个拥有一万多平方公里的县域，竟然没有荒漠？这让我习惯于在荒漠中行走的思维，出现了部分匪夷所思的猜忌。这种心态让我对昭苏之行，充满了期待。

绿色家园

7月3号，我们采风团一行十余人乘坐中巴，从伊宁市出发，沿着220省道一路向西，过了著名的八卦城——特克斯县城之后，车子开始盘桓在曲折的山路上，路的两边全是郁郁葱葱的绿色，柏油路就像一条细长的绳索，企图将绿色一圈圈打包起来，却又一次次被挣脱。甚至一些齐腿的蒿草，似乎怕路肩侵占了自己的地盘，直接拥堵在路的两边，把条无可奈何的柏油路挤压得纤瘦而弱小。在通往昭苏的路上，绿色是主流，是气象，是被引燃的熊熊烈焰。烧得只剩下了一条瘦骨嶙峋的山路，驮着我们一车的惊叹。

来自青海的《雪莲》杂志副主编、诗人阿朝阳再也控制不了自己，径直走到车前，抓起车载话筒，没等司机打开音量开关，就放声歌唱。一曲《父亲的草原母亲的河》把车里激昂的情绪推动起来，其实，大家早就被窗外的连绵不绝的绿色所蛊惑，那起伏的山川，绵延至天边的草场，都被兴奋谱成了乐章，在心中激荡，一旦有人推开闸门，欢畅的洪流便倾泻而下，大家很快就淹没在了歌声里，淹没在了赞叹里，淹没在了还没有准备好就扑面而来的绿色里。

看！油菜花！有人发出呼喊。几百米之外，果然有一片盛开着的油菜花，远远望去，像筑起了一道金色的堤坝，企图阻止蔓延的绿色。太势单力薄了，竭尽全力也无法遏制汹涌的潮水，向着天边呼啸而去，绿浪顺着山的阶梯往上涌动，大有淹没天空的壮志。同车的县环保局王书记告诉我们，昭苏县无论是草原还是农田都不用人工浇水，完全是天赐甘霖。上苍的恩赐已经足以保证他们水草丰美，五谷丰登了。

作为在新疆出生和长大的兵团人，对农业我还是略知一二的，水源直接决定着农业的规模和发展，在新疆种地，几乎都是靠着地下的井水来灌溉。一口井轮着浇，排到谁家，日夜劳作不能睡觉，必须浇完，否则时间一到，水就转到下一家了。小的时候，给父亲送饭，他在大田地里浇水已经两天两夜了。我看见他赤膊躺在潮湿的田埂上睡着了，草帽盖在脸上，喊了几声都没能把他叫醒。劳动的强度，让瘦弱的我从小就对农业充满了畏惧。而在王展旭书记描绘下的昭苏农业，却如此浪漫。一切都是机械化了，从播种到秋收，农民所要做的，就是没事的时候，到地里转转，看看孩子般的庄稼茁壮成长的过程，对秋天收获的数量进行评估，再对银行存折数字的增长进行预测。这让我第一次产生了做农民的憧憬，尤其是做一个昭苏的农民。

在车子行进的过程中，我的目光一直在寻找，哪怕是一小块不毛之地，让我对资料中提到的昭苏无荒漠的论断，提供一些反驳的论据，而所有的努力，无功而返。我不得不承认，昭苏是靠自己的实力，赢得世人赞誉的。

所有与蛮荒有关的黄褐之色，都已被绿草缜密缝合了，新的肌肤赋予了新的景象。为了满足大家拍照的要求，车子停在路边，我走近了这些功勋卓著的草，它们谦虚得像一个个农夫，局促地拥挤在一起。一腿的泥水。一身的尘埃。密密麻麻的草一株挨着一株，就像大海里的水一样，一滴挨着一滴，所有的波澜壮阔都是从一滴开始出发的。就像这么多的草，没有一棵是多余的。

我还看到了一些牲畜，几匹马和几头牛，靠得很近，悠然自得地站在齐腿高的草丛间，尾巴不时甩打一下，驱赶蚊蝇，头却不抬起来，身体也不见移动，定定地站在原地吃草。我也曾见过新疆一些荒漠化严重的草原，由于过度放牧，草还刚长出地面，就被羊们饕餮殆尽，甚至已经开始啃食草根。牲畜是在长途奔跑中获得果腹食物的，好不容易发现一株像样的草，十几只舌头蜂拥而至。而昭苏的这些牲畜，不用移动就能把自己吃得膘肥体壮，它们的幸福指数一定是畜牧业里最高的。这样想来，做一只昭苏的畜生，也没有什么不好。

行走在昭苏大地上，如果不是刻意去想，你不会觉得是在新疆。一定以为到了北欧或者瑞士的某个乡间。蓝天、白云、绿草，由上而下，层次分明。凉爽、潮润、通透，由表及里，沁人心脾。

草原石人

昭苏县宾馆，院子幽静。粗壮的榆树和杨树依次分布，花坛里开满了各色的花朵。清脆的鸟叫把阳光明媚的中午梳理得生机盎然。

就在我们午饭后回房间休息的片刻，院子开始下起雨来。我起身趴在窗台上观看，雨下得很大也很急，像单身多年的男子赴一场约会，而偏南的阳光却依旧灿烂，有些隔岸观火的闲情。雨是被一片云搬来的，几个篮球场那么大，刚好罩住我们下榻的宾馆和附近的一些林木，看上去像是专门为我们准备的一场演出。其他区域丝毫不受影响，依然碧空如洗，依然行人如织，依然花红柳绿，依然牛马安详。仅十几分钟，雨就戛然而止，就像毫无征兆地来时一样，迅速撤离，还天空一幅最初的模样。但大地却记录下了雨的神态，树叶间的雨滴，在阳光下晶莹剔透。被洗去尘埃的花朵，愈发娇艳妩媚。站在院子里，大口大口呼吸，潮润的空气，将肺腑里存留的污浊，冲刷得清清爽爽，干干净净了。

乘车去看草原石人。带队的昭苏县环保局书记王展旭告诉我们，这个景点离县城只有几公里。昭苏是一个出了城就见到茫茫大草原的县域，即使在县城，也很难见到一块不长草的黄土地。王书记的话引得许多目光透过车窗，想寻找一些证据来反驳他的绿色理论，却无功而返。不得不承认，绿色的强大，让我们恍然觉得这不是行走在新疆，而是在以绿色见长的云贵或者川黔，是在领略由温带雨林气候带来的植物的繁茂和鼎盛。

果然很近，十几分钟就到了景点。大门还在建设，几个工人正在专心致志制做门头。几根直径七八十公分的原木被锯成了四方形，有了拱形门的雏形。进得门来，一条一米多宽的水泥石子路，曲曲折折，将我们的脚步引向深处。我看见了远处的毡房和近处的马匹，它们在低头吃草，即使我们的脚步已经很近了，它们依然没有抬起头来，站在草原上，马是应该有这样的底气的。马见得多了，它知道来这里的许多人都是过客，只有草和马，是有根的，是属于这块土地的，是家园的一部分。

前行了七八十步，右侧草丛里突兀出排列整齐的九根石桩，三纵三横。王书记介绍，这些大约是当时突厥人拴马用的。我看到石桩上锈迹斑斑，杂草和野花在模仿岁月的样子，恣意生长，都快掩埋过石桩的大半了。

蜿蜒的小路几乎要被茂盛的野草掐断了生路，最后还是顽强地冲将出来，不辱使命，把我们引领到一块黑色石碑前。碑的正面刻着“小洪纳海石人墓”，是国务院2013年5月3日公布的全国重点文物保护单位。背面是对石人的简介，这里的草原石人，是我国隋唐时期，活动于天山以北的突厥民族的文化遗存。因此，人们习惯称草原石人为突厥墓前石人。《隋书·突厥传》云：突厥“有死者停尸帐中，家人亲属多杀牛马而祭之……于是，择日置尸马而焚之，取灰而葬，表木为茔，立物其中，图画死者形仪及其生时所经战阵之状”。再往前百余步，便是六尊大小不一的石人。首先看见的三尊石人，显然是一对夫妻和一个孩子。旁边立着另外三尊男子外形的石人，这些石人都背西面东，头部着冠梳辫，发辫披于身后，垂至腰际，双手交叉于胸前，腰部以下镌刻着粟特文。据专家解读，该草原石人，是唐代西突厥王子的形象。

亚楠指着居中的一个石人告诉我们，文革期间，一群红卫兵来到这里，要破四旧，找来几匹马，要把这些石人拉倒，绳子绷断了几次，都撼动不得。又拿起榔头要砸毁石人，费了很大的劲，却只伤到了一些表层。亚楠指着这尊石像残缺的下巴说，这就是文革时被毁掉的一部分。

几尊石人边上，就是千百年来与之相依相伴的野花野草，花开花落，草长莺飞，只有它们读懂了人世的沧桑和时世的轮回。对过客而言，眼前的一切都显得太过漫长。而对这些石人而言，一切又都显得那么短暂。石人看透了风云变幻，他不说。在他们空洞的眼里，永远蕴含着对这个世界难以言说的忧虑。

拥抱夏塔

在昭苏宾馆晚餐时，一幅巨大照片深深震撼了我。盛开的鲜花，茂密的丛林，高耸的雪山，蔚蓝的天空，洁白的云朵，那一层层的景深，就像一步步的台阶，把我们的视觉品味和精神趋向，引入云霄。这样的仙境，即使只在图片上端详一眼，就已经滋心养肺，爽心悦目了。更何况，我们正走在进入夏塔景区的路上。

路的左侧是一条从山涧流淌出来的溪流，正是融雪期，河水稍显浑浊，却水流湍急。右侧是茂密的雪岭云杉原始丛林，所有的林木拥挤在一起，一株挨一株，遮云蔽日。潮润的水声与浓郁的松香，通过听觉和嗅觉同时占据我们的内心，使得这样的行走，有了一种仙风道骨的高洁，也有了和风惠畅的爽快。其间的景点，有承载唐僧师徒取经的神龟，趴卧在河水之中，栩栩如生。有冰山脚下第一幽的情人谷，当夕阳落下时，伴着余晖，站在这里冲着幽谷喊心上人的名字99声，就能得到对方的芳心。还有三处从山尖滑落的砂石，宛若三个翩翩舞蹈的仙女，裙裾摇曳，身姿曼妙，仿佛把整个草原都舞动起来了。

车子开始爬坡，路也越来越窄，感觉像在崇山峻岭间摆放了一条细绳，车子被绳子牵着，高低起伏，崎岖蜿蜒。忽而悬崖万丈，有潺潺水声回荡山谷;忽而斗折百回，仅一线方域裁剪蓝天。冲出一条峡谷后，天空和大地豁然回归视野，所有的空旷和花草都齐刷刷地站在前方，等着我们的惊叹。几只黄牛，站在齐腿深的草丛里，头已经被草掩埋了，一只黑鸟长在牛背上，警惕地注视着我们这群不速之客。几匹马，走走停停，一只吃饱的小马驹，撒腿冲在前面，吃两口草，又掉头往回跑，紧紧依偎在母马身边。而此时，游离在两山之间的河流，再不是下山时的奔腾和匆忙了，它们似乎更能把握大山深处的悠闲和散漫，用随心所欲和漫不经心演绎着草原特有的生存法则。到了这里，你会觉得，一切都慢下来了。除了观光车在缓缓行驶之外，与速度有关的东西，在这里都显得格格不入。

到了停车场，我们沿着一截木栈道往山里走。这里的原始林木非常稠密，除了雪岭云杉，还有白桦和榆树。透过林木，远处的雪山清晰而高洁，与山顶的白云形成了遥相呼应的对望。仿佛雪山是白云梳妆的倒影，抑或白云是雪山蒸腾的灵魂。

林木和花草将两山渐渐推开，推出了两三里宽平坦而狭长的草原，也推出了一条裸露着众多卵石的河床。河水在阳光下晶莹剔透，像一条被雪山放养的玉带，测量着整个山系的长度，也测量着牲畜的底数。

行走在密林之中，不时能看到一些鲜嫩的蘑菇，诗人李东海欢喜地摘下自己珍爱的帽子，将蘑菇放入其中，双手兜着徐徐而行，眼睛却在每一株树丛间逡巡，期待发现更大更好的蘑菇。他的神态引得我哈哈大笑，从后面望去，他光亮的头，本身就像一只硕大的蘑菇。

画家李莹的一身红裙和诗人曾丽萍的一身白裙，显然成为了草原上最醒目的亮点，在满目葱郁之中，她们成为了惊艳的中心。不找蘑菇的时候，她们躺在紫苏、金莲花、柳兰所构成的花海之中，摆出各种造型，甚至伸出手，就托起了远处的雪山。或者把头部对准前方，让雪山成为最美的王冠。李莹说，她一定要画很多幅作品，要把夏塔的秀美通过颜色固定在画布上。曾丽萍说她要写很多很多的诗歌，要把花的芬芳、草的清香、山的俊美、河的清澈都化为诗歌的元素，要让美的惊叹在诗歌里飞翔。

躲开众人，仰面躺在草地上，让所有的花草和花香都高过我的思想，天空蓝得很不真实，像被材质优良的油漆刷了一遍，有几朵白云在缓慢漂浮，从棉花形状慢慢变成天鹅的飞翔，又渐渐转换成了海豚的模样。一只蚂蚁把我的手臂当成了山梁，它奋力地移动想翻越过去，却不料山梁耸立起来，蚂蚁愣了一会儿，判断了一下方向，开始急速朝下跑，我又把手横过来，蚂蚁又找不到方向了。按照它的生活经验，不具备做出如此复杂事情的判断。稍加停顿之后，这个小生命，义无反顾，朝着我手指方向奔跑，它跑过的路径，能感觉到细微的酥痒，像一根线头，从皮肤上轻轻滑过。

正陶醉在松软的芳香里，忽然天空里伸过来一张陌生的脸，一对水汪汪的大眼睛，奇怪地打量着我，毛茸茸的耳朵不停地呼扇，嘴里还在咀嚼着青草，它甩了甩头，几滴草汁摔落在我脸上。赶忙坐起，我有些夸张的动作让这只黄牛受到一点惊吓，它赶忙躲开。我估计，一定是自己占了它的草料地了，牛要过来辨认一下，谁如此无理，竟然敢把自己祖祖辈辈守候的草料地侵占了。它发现了一张陌生的面孔，这是它记忆里不曾相识的，既不是主人也不是邻居，凭什么可以堂而皇之的占用草地？它甩头的含义一定是否定了我的行为。坐在草地上，与牛保持着三四米的距离，牛头正对着我，弯曲的犄角似有寒光闪烁，我赶紧爬起来逃之夭夭，在草原上与牛对峙，人肯定处于劣势。

牧家美食

晚上我们住在夏塔柯尔克孜乡的新尼孙上村，全村1100人，是由维、汉、哈、蒙、柯等民族构成。整个村子房屋整齐，红色屋檐，白色院墙。道路平坦，一色柏油，四通八达。是一个依托夏塔旅游发展起来的生态村落，几乎每个院子，都开着牧家乐，维吾尔风格的，哈萨克风格的，柯尔克孜风格的，特色鲜明，各具风情。

我们晚餐安排在一家柯尔克孜族特色的牧家乐里。房屋内的特色装饰，让内地来的诗人们异常兴奋。河北《诗选刊》的主编刘向东，抱了一只靠背，盘腿坐在东北角，吃着甜美的西瓜，不住赞叹。浙江诗人、《文学港》的主编荣荣拿着才出锅的包尔萨克（油果子），仿照别人的样子抹上酥油，还不住地问，这是什么？怎么吃？同是西北的诗人阿朝阳显然老练得多，盘腿坐在桌子中央，一碗滚烫的奶茶，挖一勺酥油，再抓一把包尔萨克，吃得津津有味。

陪着我们的夏塔乡副乡长拜先别克，是位三十出头的柯尔克孜族小伙子，急着劝大家，少吃一点，好东西还没有上呢，现在的面点，只是礼节上的物品，真正的菜品，马上就来。果然，十几分钟后，一道道柯尔克孜族特色的凉菜、热菜、烤肉、羊头纷纷登场，把整个桌子摆放得满满当当。

爬了一天的山，大家真的有些饿了，大盘手抓肉成为了像我这样肉食者的首选。羊肉煮得的确很香，肉是山上吃草的羊肉，水是雪山融化的冰水，再沿用柯尔克孜族传统的方法制作，这样的羊肉牙齿岂能放过？直到腮帮子有些酸了，才停下咀嚼，喝口奶茶，缓口气，却发现大部分男人，都还在专心致志地抱着一块骨头，细心品味。这让我对自己前段的囫囵吞枣式的吃肉状态深表愧疚，我的吃法有些暴殄天物，没有领会到食品的美妙之处。

见大家吃得差不多了，拜先别克倒了一杯酒，说自己也不太会说话，还是按照柯族人的礼节，用歌声表达对作家的敬意。他用柯尔克孜语歌唱，虽然听不懂词意，却能从悠扬的旋律中感受到草原的沧桑和辽远，他的嗓音有些沙哑，就像是为这些歌曲专门配置的声调，这让他的歌唱极具雄浑壮美之感。他一曲一曲唱着，一杯一杯敬着，态度诚恳，神情专注，这让一些原本不喝白酒的作家，也难以推辞，接过酒杯一饮而尽。

三巡过后，气氛更加热烈，阿朝阳主编更是当仁不让，一曲《蓝色的古高原》，掀起了文艺表演的高潮，刘向东端着酒杯，激情朗诵即兴创作的诗歌《昭苏草原》，接着是荣荣主编，她亮出了江南水乡的圆润嗓音，一曲越剧博得了一片掌声。出生在草原的我，当然无法按捺，主动端着酒杯，引吭高歌，随着《我的根在草原》的旋律，拜先别克和几位作家开始舞蹈起来。

歌声此起彼伏，酒杯相互交错。起先是一个人唱大家在听，后来变成了两个人对唱，最后发展成大家合唱。整个屋子都沸腾了，有唱的有跳的，有吃的有喝的，怎么快乐怎么来。这时候你会觉得，语言是最没有用途的了。歌声、舞蹈、美酒构成了欢乐的中心。

天已经暗下来了，透过窗子，能看见一轮皎洁的月亮，从山梁上慢慢升起来。忽然有了想出去赏月的念头，怕惊扰大家欢快的情绪，我一个人悄悄溜出了毡房。

整个村子都很安静，走了很远了，依然能听到毡房传出来的歌声。走在村头宽阔的马路上，见有牧人转场。羊的咩咩声，狗的汪汪声，马蹄的哒哒声，牧人的口哨声，交织在一起，原本静谧的夜瞬时就被搅动得欢悦起来。牧人骑在马上，挥舞羊鞭，透过月光的剪影，显得威猛而冷峻。

一阵嘈杂过后，夜又恢复平静。月光静静地洒在柏油路上，由于反光，路变成了灰白色。右边是辽阔的草原，一直朝着西天山脚下延伸，白天的苍翠和艳丽，已经被月光遮掩成黑魆魆的一片，微风下，发出细碎的婆娑声，这或许就是整个草原的鼾声。左边是小小的新尼孙上村，此时已经沉湎在月色的氤氲里，就像是被草原环抱着的一个梦境。

而此时的我，觉得自己很清醒，却走在一个梦幻般的世界里。或者，此次的昭苏之行，就是让我们携带着清醒，走入梦境。