木代尔缎纹牛仔面料的开发实践

张吉升

摘要：分析了原料、织物组织、竹节细度等对木代尔缎纹牛仔布面的影响，充分注意缎纹品种在生产中存在的问题，通过试验找出了适用于大货生产的合理可行的生产路线。

关键词：木代尔；牛仔面料；开发

中图分类号：TS106.8 文献标志码：A

The Practice of Developing Modal Satin Weave Denim Fabric

Abstract： In this article， the influence of raw material， fabric weave， linear density of slub yarn on Modal satin weave denim fabric were analyzed， the problems in satin fabric production were also focused on， finally the reasonable and feasible processes route for bulk production were found by experiment.

Key words： Modal； denim fabric； product development

牛仔服装以其独特的服用特性及加入后期的水洗后加工处理，深受消费者喜爱。同时在女装设计领域中，对面料柔软、贴身塑形、环保、时尚性等要求也越来越高。设计一种造型独特、贴身塑形好的时尚、运动、休闲相结合的新型面料，可以利用木代尔特有的柔软度和DuPont（杜邦）公司T400加莱卡丝的双包芯弹力纱的特点来开发一款木代尔缎纹牛仔面料。笔者通过大量的数据收集和试验摸索，解决了此面料设计过程中风格设计与生产中存在的诸多难题，产品最终符合设计要求，进入市场后受到消费者喜爱。

1 风格设计

1.1 竹节纱设计

牛仔面料的风格主要取决于面料的竹节效果与组织的合理搭配。洞察牛仔女装面料的流行趋势，若隐若现的小倍数竹节设计深受女性的青睐。

在风格设计中通过对比试验发现，小倍数竹节纱存在一个设计死角，即竹节纱倍数在1.3 ～ 1.4倍之间、节长在 3 ～20 cm左右、间距在10 ～ 50 cm之间会有排列不规则的条影出现，特别是与相同纱支的平纱相搭配时更加明显。通过不同的纺纱形式、改变经纱平纱与竹节纱的比例、织物紧度设计、纬纱纱支变化等也不能避免此问题的存在，竹节倍数在避开1.3 ～ 1.4倍之间时此问题相应会减轻。但竹节纱的基纱号数与平纱号数差异越大，条影越严重，在试验中发现可利用有规律大循环穿综的方法解决布面条影、竹节纱聚集的现象；虽然人工穿综降低了生产效率，但面料附加值随即增加。

考虑以上潜在的隐患，面料设计竹节倍数为1.2 ～ 1.3变倍竹节，即可避免条影出现并增强面料的竹节对比度，实现不同的层次感。节长在 4 ～ 12 cm、间距在10 ～ 25 cm之间可满足当前市场流行趋势。为避免基纱线密度与平纱线密度的对比度导致的条影现象，经纱按全竹节设计。超薄弹力服装是夏季热销产品，考虑面料的季节服用性，经纱竹节设计为12竹。

纱线的可纺性与面料的可织性是产品设计的关键，盲目的设计会为后期做大货产品留下隐患，得不偿失。在对比不同混纺纱线的强力指标后，最终确定经纱木代尔与棉的混纺比例为MD/棉60/40。

1.2 组织、规格设计

利用缎纹组织外观平滑光亮、质地较柔软等特点赋予面料更加柔软的效果，面料设计为5/3经面缎纹。考虑到缎纹组织的外观取决于经纬纱线密度，为了使单独纬组织点不易显露出来，增强面料的经面效应，应该加大经纱密度。同时由于缎纹组织面料的光泽和手感受经纬纱线捻度的影响，捻度越大，缎纹面料的手感越硬，光泽减弱，为此织物应选择捻度较小的经纬纱线。分别采用不同纱线结构、不同的规格进行试验，试验对比数据见表 1。通过对比分析表 1中的试验数据，最终确定面料的设计规格为：MD/棉60/40 12竹×16/（T400 75 D+40 D）×104根/10 cm×58根/10 cm 5/3经面缎纹。

2 工艺设计

2.1 整经工艺

由于面料对颜色的色牢度要求较高，所以确定在束染生产线生产。生产流程长导致强力损失大，为了弥补其不足，在球经张力设计时以“小张力、保伸长”工艺原则为标准，同时为避免纱线张力不匀造成的条影问题，严格控制球经张力的均匀一致性，将张力波动控制在合理的范围内，做到片段性张力控制，保证张力均匀，具体工艺参数见表 2。

2.2 染色工艺

分别试验开发了 3 个色系：靛蓝（单色系列）、蓝套灰（两套色系列）、黑套蓝再套灰（三套色系列），通过不同的水洗工艺对比洗水效果，发现两套色系列和三套色系列的洗水色彩层次丰富，客户认知度高。所以最终选择两套色和三套色系列进行市场推广。

2.3 浆纱工艺

由于此品种织造紧度偏大，对纱线的上浆质量要求较高，为此采用“两高一低”的工艺原则，主要以渗透为主，兼顾被覆。同时采用高浓低粘的浆料、浆纱助剂，配合合理的上浆率设计来满足织造的生产需要。浆料配方对比见表 3。

原配方浆液粘度大，干分绞困难，纱线浆膜撕裂引起二次毛羽，纱线粘连严重，织轴倒断头偏高，导致松经疵布偏多。新配方在原配方的基础上，将变性淀粉由高粘改为低粘，同时增加丙烯酸浆料的比例，既降低了浆液粘度，同时提高了浆膜的柔韧性，纱线粘连和织轴倒断头明显改善。通过原配方和新配方的试验数据对比，确定将新配方作为此系列品种的上浆工艺在生产中推广使用。

2.4 织造工艺

此面料由于经密较高，总经根数多，纱线之间摩擦大，增加了织造难度。生产过程中由于停经片边纱下沉，造成无故停台与断头率高的难题，通过调整上机工艺参数等方法未能得到改善。在进一步试验中发现可在第一列停经片下加一停经杆，起到撑托的作用，由此减少了断头次数，将成品一等品率提升到99.5%，在棉织物缎纹品种中充分利用此方法，可提升产品质量。

大筘幅设计增加了面料舒适的延伸性，双包芯纱线可塑性好的特点充分得到体现。但双包芯弹力纱由于外包纤维比例小，易产生面料纬向断裂强力低的现象。在织物规格设计中通过试验对比得出合理的上机纬密，避免了此问题的出现。最终选择成品纬密为58根/10 cm，物理指标测试合格（表 4）。

3 预缩整理工艺

3.1 烧毛

烧毛工序工艺参数的选择对面料的外观品种有影响，为了避免面料出现反染现象，提高产品品质，同时结合考虑面料原料特点，最终选择了两道火口正面烧毛的工艺路线。

3.2 卷边问题的解决

缎纹织物在整理过程中易出现卷边问题，为此通过增加边组织的紧度和宽度，并通过预缩整理试验，卷边问题得到解决。

3.3 鱼鳞纹问题的解决

缎纹织物在预缩整理时存在鱼鳞纹（树皮皱）的问题，分别采取不同的方案进行了试验：（1）改变传统的预缩整理进布方法，由反面进布改为正面进布，通过试验鱼鳞纹问题得到改善，但还是存在缺陷；（2）在前面试验基础上进行工艺优化改进，增加一道退浆酶，最后鱼鳞纹问题得到解决。通过试验对比，选择的预缩整理工艺为退浆整理+正面进布的组合工艺。

4 水洗处理

牛仔服洗涤已成为一种在牛仔服装上创造色彩时尚不可缺少的艺术。新型水洗工艺的出现给牛仔面料注入了更多的元素，使牛仔服装走在时尚的前沿。通过以下几种不同的水洗工艺来观察此面料的适用性。

（1）酶洗。纤维素酶被看做是一种“生物浮石”，可代替浮石使面料花纹均匀细腻，织物表面光洁、有色泽。设计高档女装紧身裤可采用这种水洗方法，再加上简单的猫须处理效果更佳。

（2）漂白。牛仔服装通过次氯酸钠漂白可产生仿旧的效果，但洗涤时会损伤纤维素，造成面料接缝滑移，因此这种水洗方法不宜采用。但可以采用扎漂水洗方法将三套色、两套色染色工艺体现出来，增强面料的时尚感。

5 市场前景

木代尔缎纹牛仔面料的开发考虑了原料、织物组织、竹节粗度等对布面的影响作用，充分注意缎纹品种在生产中存在的问题，通过试验找出合理的生产路线，为大货生产提供了合理可行的生产路线。设计出的超薄弹力织物具有良好的强力、手感柔软、悬垂性好等特点，达到服用性能的各项要求；无论从风格还是色彩上都可满足消费者的需求，成为牛仔面料流行趋势中的佼佼者。

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