大漠敦煌甘肃自驾游记

｜文·图_陆正旭 设计_戴胜男｜

大漠敦煌甘肃自驾游记

｜文·图_陆正旭 设计_戴胜男｜

连绵几十公里的山路，明显感觉到车窗外的温度在逐渐升高，海拔在降低的同时，眼前的景致也从青绿的大山变为了荒芜的沙漠。

车载的GPS和路边的牌子都在提示我，现在已经进入甘肃了。

朝代历经更迭，但风却不知疲倦地日日重新雕塑着沙漠的线条。

月牙泉边的驼铃

从景区门口乘坐电动车往腹地行驶了一会，就只能步行前进了，看着月牙泉就在不远处，但是沙质十分松软，走起来十分费力，而且沙子也在不断灌入鞋里，但激动的心情使我早已忘却了双脚的感受，只顾加快步伐赶过去一探这沙漠中的奇观。

近距离观看，弯弯的一泓碧水把一座小寺揽进臂弯，水的沁润下，绿色的草木得以在这里生长，而丰茂的草木又保护了水不受风沙侵害，相伴相生，不竭的清泉供给了每日的晨钟暮鼓，经声佛号祈佑丝路太平。和谐的景象在这偏安一隅的沙漠间千百年来被日月见证，被风传颂。

海市蜃楼间的野骆驼

此时已经是北京时间下午五点，但由于时差关系，这里依然艳阳高照，即使隔着深色的窗膜，也依然能明显感觉到阳光的温度，而且长时间炙烤下的柏油路上，远远就能看到热气在蒸腾。一片朦胧中还出现了海市蜃楼的景象，笔直的公路穿过漫漫黄沙，朦胧中也就像走进时光的隧道，回到丝路最为繁盛的时代。不时出现在路旁的野骆驼，更是加重了这种穿越感。

低垂的太阳逐渐把山坡映红时，我也爬到了沙山山腰，坐下欣赏壮丽的晚霞慢慢染红月牙泉。这种远距离观赏月牙泉，反倒更觉得它神奇和精致，沙漠无疑是粗线条的，粗砺的沙和婀娜的水，在这里有了融洽的相处，月牙泉装点了乏味的沙漠，沙漠环绕下的水也愈加灵动。

随着太阳的高度不断降低，沙山也由耀眼的灰白色变为了金黄色，骤起的风吹得一时间眼睛里、头发上、衣服里全是沙子。风拍打过身体，再从耳畔略过，日复一日地重新改变方向，把白天滑落下来的一粒粒沙再次吹回山顶。斗转星移，朝代历经更迭，但风却不知疲倦地日日重新雕塑着沙漠的线条，其间的驼队早已不再是行旅西域的商队，而是天南海北的游客，但不变的驼铃却一样清脆悠远，时隐时现在沙山的一条条刃脊下，就像是随手画下的速写。太阳落山，掩映在淡淡的几片浮云背后的月亮，如同信手贴在那里。趁着还有些许的光亮，游客们逐渐离去，沙漠逐渐恢复于平静。风吹动沙子的声音，此刻却清晰可辨，似窃窃私语、似悄声耳语，世间多少事，仿佛都在它们的笑谈间，变得微不足道。天高云淡，泉水倒映出的月亮，如同大地的眼睛，和我们对视。佛塔上被吹响的风铃，也在告诉我们，该回去了，是的，不知不觉都已经晚上十一点了。

瞻仰千年的飞天

翌日早晨，在街头餐馆吃了一碗当地拉面后，便随着游客一起，走入莫高窟，寻访这里无数的奇珍异宝和动人传说，也为看一看那飘逸的飞天画像。游客各种各样。有的排着队，在静听讲解员讲述佛教故事；有的捧着素描本，在昏暗的洞窟里临摹；有的不时拿出笔记写上几句，与身旁的伙伴轻声讨论着学术课题。

一面面斑驳的壁画，在避光的洞窟里，只有被导游的手电照亮某一部分时，才可看清楚绘画的内容，而这内容无非是佛教经典里的故事和人物。只是被照亮的时刻，仿佛终于被唤醒，穿越千年的时光与游客对视。

由于仅开放十几个洞窟供游客参观，游客数量众多，所以只能靠导游根据情况自行选择线路，但无论哪条线路，飞天都是一定要看的。高高的飞天画像，使人不得不抬头仰视他婀娜的舞姿，饱满灵动的线条、依然鲜活的矿物颜料，使我凝视的时候，忽然感觉千年的时光不再遥远，天上与地上而已。

走完四五个洞窟，再次从大的视野去看莫高窟，其所处的三危山恰如一尊卧佛，河流与山脉在这里汇聚，把正午的阳光映出耀眼的金光，十六国时期的僧人乐尊想必也是看到了这一幕，于是在这里开凿下第一个洞窟，而后截止到元代的一千年时间里，这里共计开凿洞窟730多个。今日这种跨越时空般的参观，虽无法体会到当时的情景，但我早已把它看作一项仪式、一种超越教义的膜拜和笃定。