从拉萨出发 日喀则（上）

老姜

日喀则，后藏边境重镇，西藏第二大城市，历代班禅驻锡地。东接山南，西连阿里，南凭喜马拉雅山，北依拉萨、那曲，是藏地一路向西的必经之地。世界最高峰——珠穆朗玛峰，藏地著名寺庙扎什伦布寺、萨迦寺、白居寺、夏鲁寺、乃宁寺均位于日喀则境内，是无数人梦寐以求、日夜向往的地方。

英雄之城——江孜

后藏的海拔比拉萨高，却是地道的农业区。一路走来，到处是油菜花和青稞的海洋。

高原油菜花品种稍有区别，比内地矮很多，一样的都是铺天盖地，金黄灿灿，产量略低，含油量却高很多。青稞与麦子颇为相似，短穗儿，也不似麦子饱满，产量低，不施化肥，不打农药，是纯天然的绿色食品，粗粮中的佳品，据说对高血压、高血脂、高血糖有很好的疗效。糌粑，就是用炒熟的青稞粒磨成的面粉，可以加适量酥油、牛奶或热水调和之后直接食用。藏族老乡一般都随身携带一个专用的小木碗，就是用来吃糌粑的。最近几年，糌粑的知名度在内地不断升高。我的几拨进藏游玩的朋友，临走时都要逛逛冲赛康（拉萨当地人的农贸市场），奶渣、人参果、糌粑、牦牛肉干、松茸、手掌参都是必不可少的“拉萨礼物”。

秋天，这儿还是各种鸟儿的天堂，丰收过后的田地里，空旷而辽阔，到处是觅食的鸟群。看得仔细了，偶尔还可以见到黑颈鹤的踪影，不紧不慢的在空中踱步，飞的并不高，风骨俊逸，颇有陶公由朝入野的低调奢华，看起来腹有诗书，气度非凡。雄鹰则是另一种气象，孤傲而远离尘世，在高而阔的蓝天上展翅巡游，俾倪天下，偶尔俯瞰身下广袤的土地，但也只是蓝天白云间黑黑的一点，常会被地上的游人轻松略过。

过帕拉庄园，远远的，江孜宗山古堡似缩小版的布达拉宫，雄踞于天地之间。

江孜，地处冈底斯山与喜玛拉雅山之间的年楚河谷地，是往来南亚与前后藏之间的战略锁钥，平均海拔4000米左右，土地肥沃，物产丰饶，素有“西藏粮仓”之称，是日喀则东部著名古城。县城中心的宗山，为该城制高点，旧拉萨王朝在宗山上修建宫殿，建成后有佛僧称赞这座宫殿是“杰卡尔孜”，简称“杰滋”，后演变为“江孜”，藏语意为“胜利顶峰，法王府顶”。

18世纪70年代起，英属印度就开始寻找打开中国西藏门户的通道。1890年3月17日，清政府与英属印度在加尔各答签订有关西藏事务的不平等条约《中英会议藏印条约》，又称《中英藏印条约》。条约使哲孟雄（今印度锡金邦）完全脱离中国，而关于边界及缓议诸项为英印进一步侵略西藏铺设了道路。

清光绪二十八年（1902年），英国以西藏不履行藏印条约侵犯印度边境为借口，派兵入侵。次年，英国又以谈判为名，开始大规模入侵西藏，在江孜受到西藏军民的英勇抵抗。1904年4月，江孜沦陷。5月，江孜重回西藏军民手中，他们凭借原始的大刀、长矛和石头死守城堡。6月，发生乃宁寺大血战，广大僧兵英勇抵抗，寺内文物被侵略者洗劫一空。7月，英军对江孜发动总攻，山上弹尽粮绝，守军与攻上宗山的英军展开肉搏，最后跳崖壮烈牺牲。

这就是历史上有名的“江孜保卫战”，是西藏人民抗击侵略战争中的最大一次战役。著名影片《红河谷》反映的就是这一段历史，并在此地拍摄。至今尤记，宁静主演的藏族头人的女儿，唱着清脆动人的歌曲把炮弹从手中丢下的一瞬间。

江孜，从此以“英雄城”而闻名。

宗山古堡

江孜城并不大，历史上曾有过号称西藏第三大城市的辉煌。进得内城，始觉车水马龙的熙攘。

江孜宗山英雄纪念碑伫立在三角地的中央，整个广场在烈日下干净肃穆。白墙红顶的城堡遗址在褐黄色的宗山上拔地而起，庄严而神圣。如今的宗山古堡，既是江孜人民抗击英国侵略者的历史见证，又是现今唯一保存完整的旧西藏宗政府建筑遗址，也是整个江孜城的标志。

“宗”，西藏原有的行政单位，相当于今天的县，这个城堡实际上就是县衙。在西藏政教合一的时代，县衙既是官府，也是寺院，城堡就是一座宫殿式寺院。

宗山海拔4020米，相对高度125米，位置在江孜城中心偏北。一路打听，穿过城北的闹市区和藏式居民小区，才找到城堡的入口。这是一段位于宗山北麓的“之”字形盘山道，山崖壁立，上下互不相望。接近70度的陡坡，连续原地旋转掉头，对于大部分人确是一次考验。眼、手、脚高度紧张，配合的偶有差池，车子会冒着黑烟顺着悬崖往后掉，猛滑过几步，紧紧踩住刹车，打死方向盘，加大油门，顶着轰鸣往上冲。道路极窄，极少数弯道可以错车。那种一边祈祷山上不要有车下来，一边紧紧抓住扶手、椅背的失重感觉，事后想想，还是相当的刺激。好在游客并不多，一段漫长的“飞翔”之后，你会感觉半山顶上的停车场是那么的江湖和义气。

这是山腰东南角的一片开阔地。南侧是城堡的主建筑群，如今开辟成旧西藏的宗教、政治、民俗博物馆。整个建筑群依山而建，曲径玲珑，布局巧妙，别致而落落大方。西侧主峰，高耸云天，有一段长长的阶梯相连，宽不足一米，执着而陡峭。这是一段折磨人的旅程。山顶就在眼前，建筑宏伟而端庄，一直背着的摄影器材，爬梯时才感觉是如此的沉重。平时毫不在意的喘气，在此时是那么的珍贵。经过一段不堪回首、手脚并用的攀爬之后，四面八方豁然开朗，整个江孜尽收眼底。据说，目光尽处，均为江孜属地。远处云开天阔，山岚游走，城外金黄碧绿，铺满山间谷地。四面雄奇巍峨的绵延山峰，只是地平线上淡淡的一抹，危崖重重，雪峰林立，俱在天外。古堡至今仍保留着当年的抗英炮台和宗土崖殉国纪念碑。山风拂过，鸟鸣悠悠，历史的沧桑与厚重，顺着裸露的山崖与建筑的质感，仿佛就在眼前，清晰可辨，伸手可触。

这里少有内地游客，为了赶时间旅行团一般不安排登城堡的行程。但这里却是老外，尤其是英国人的“天堂”，就像卢沟桥是日本人必去的地方。在天梯上擦身而过，微笑自然是必不可少的。许是高原反应吧，一回神的功夫，恍若烽火硝烟，乱云翻卷，不知是在过去，还是未来？只余战地黄花，在古堡的墙缝间迎风飞扬。

在整个藏区，城市的规划与布局，风水与气势，可以与天空之城拉萨相媲美者，唯有江孜。

从拉萨出发，经羊湖、浪卡子、卡若拉、江孜到日喀则，不足400公里的行程，一天时间并不仓促。拉萨比内地晚2个小时的时差，后藏尤甚，晚上8点前到达日喀则，太阳依然高挂天际。建议自驾或租车出游的游客一定不要错过。

门票30元。

藏传佛教博物馆——白居寺

在宗山古堡的西北角，白居寺依山坳而建，建筑层次分明，错落有致，在大门口就可以一览无余。大门内外，整齐排列着两排转经筒，吱吱呀呀的梵音，把我们引入这座有着600年历史的后藏著名大寺。虽是下午，人数依然不少，却也恰到好处，从拉萨出发的游客陆陆续续赶到。转寺的藏族老乡不紧不慢，摇着转经筒，念着佛经，不忘给我们一个温暖的微笑。

白居寺，汉语音译，藏语意为“吉祥轮胜乐大寺”，简称“吉祥轮寺”，由一世班禅克珠杰和江灵敏度法王绕丹贡桑帕始建于1418年，其独特之处是藏传佛教的萨迦派、噶举派、格鲁派3大教派共存于一寺，在西藏地区殊为少见，表明该寺在藏传佛教史上的特殊地位和影响。这一时期，格鲁派初步形成，尚未一派独大，各大教派势均力敌，相互学习，相互借鉴，倒也和平共处。这一时期，也是西藏艺术的成熟期，尼泊尔、汉地、李域（和田）、印度与西藏本地的艺术融合达到高度统一，造像、绘画艺术日臻完善。

随一队人马进入大殿，攀谈方知这一团队来自宝岛台湾，坐飞机至上海，转火车远途而来，不辞劳苦长途奔袭，让人肃然起敬。藏传佛教在台湾影响深远，早有耳闻，至此信夫斯言。团队行程不似我们，闲云野鹤随缘自适，扬手匆匆就此别过。在酥油花橘黄的光晕里，整个大殿香气氤氲，经堂西北有一尊强巴佛的鎏金铜像，神秘安详，高8米，据说用14吨黄铜铸成。

白居寺是一座塔寺结合的典型的藏传佛教寺院建筑，塔中有寺、寺中有塔，寺塔一体，浑然天成，是13世纪末至15世纪中叶后藏地区寺院建筑的典型代表。因为要兼容花、白、黄三教，全寺塑像的风格自然不同于别处。刚拜完格鲁，又见萨迦，时空隧道般迷幻动人。藏地的寺庙常让内地游客不明所以，一头雾水，这里可是藏传佛教派别的天然宗教艺术博物馆，建筑、雕塑、绘画，各派的不同可以让你“一日看尽长安花”。这些绘画雕刻有着浓厚的印度和尼泊尔风格，正是“江孜派”的典型画风。

白居寺最著名的是白居塔，亦称“十万见闻解脱大塔”，简称“白塔”，正名叫“菩提塔”，藏语称为“班廓曲颠”，塔高9层32米，108个门，77间佛堂，有“十万佛塔”之美誉，由塔基、塔腹、覆盆、塔幢等组成。白塔始建于1414年，沧桑弹指一挥间，距今正好十甲子。塔座占地2200平方米，为四面八角形，造型奇特，你会为古人奇异的想像力而由衷赞叹。白居寺就是因为这座佛塔才威名远播海内。整座塔由77间佛堂依次重叠建筑而成，是中国建筑史上独一无二的珍品。殿堂内绘有十余万佛像，塔内另有千余尊泥、铜、金塑佛像，堪称佛像博物馆。塔在大殿西侧，正门朝南，在低垂的山崖间拔地而起，威压四方。拾阶而上，是一个小小的厅堂，有人在这里另收10元的摄影费用，手机除外。

按顺时针方向沿塔外回廊观看，可谓一门一佛殿，一殿一菩提，造像各异，可分辨出教派的明显不同。塔殿大小逐层回收，各层楼梯开间方位又各不相同，循环往复，不知是置身塔中，还是旋转于佛殿……

那一世转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相遇……

出江孜，半空中的宗山古堡在身后渐行渐远。

山抹微云，天连碧草，流水环抱，众鸟高翔，颇有古意。正所谓：斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村。

夜宿日喀则。门票60元。

后藏重镇——日喀则

清晨，被嘈杂的鸟啼声吵醒，拉开窗帘，阳光扑面而来，空气中混合着花香，清爽可口，习惯了雾霾的厚重，几乎忘记了空气的味道原来可以这么好闻。也许，来到藏地，你才会更深刻地感受到：城市，真的可以让生活更美好。

日喀则，西南边陲重镇，仅国境线就长达1700多公里，与尼泊尔、不丹等国接壤，藏语称“喜格桑珠孜”，简称“喜格孜”，意为“土地肥美的庄园”，后藏重镇，西藏第二大城市，历代班禅驻锡地。日喀则有600多年的建城史，历史上称为“年曲麦”或“年麦”（即年楚河下游的意思），是后藏的政治、宗教、文化中心，蜿蜒的年楚河在此汇入奔腾不息的雅鲁藏布江。明初，扎什伦布寺的建设为日喀则的发展奠定了基础，城市随即以扎什伦布寺为中心逐渐扩展开来。

2000年的时候，第一次踏上后藏的土地，韩红的《家乡》一路陪伴，在内地只是觉得好听的歌曲，在藏地轻轻吟唱却是那么的空灵和富有感染力，随车颠簸，似乎漂浮在蓝天白云之间，看雄鹰展翅飞过，看牧羊姑娘在美丽的河边，放声歌唱……当年我们一行5人，坐大巴拼团出行，随行的3个姑娘，从冈巴拉山口就开始出现高原反应，一个性格爽朗的女孩子尤其厉害，抱着类似灭火器模样的红色氧气罐，一路昏睡不止。下车到景区，大家都是除了相机两手空空，她则不然，走到哪里都紧紧抱着“灭火器”，不知道的猛一看，一副威风凛凛的汉族女汉子装束，引得无数康巴帅哥纷纷侧目。

经过一天的颠簸，到达海拔3900米的日喀则，女汉子终于扛不住了。司机很热心，直接把大巴停到医院门口。医院不大，当年还是普普通通的平房建筑，很干净，急诊挂号2块钱，和内地差不多。医生很慈祥，是一位看起来50多岁的老先生（过去在藏地，当地人的实际年龄要比看起来小10岁左右，他们看内地人则相反），简单问过情况，说高原反应，吃点药睡一觉就好了，一边念叨，一边开药，自顾自说这个开点，这个也开点，这个搭配起来效果好，一口气开了七八种药。下车匆忙没带钱包，我摸摸口袋，大概还有200来块钱，心下忐忑，按照内地的标准估摸着差不多应该够了。到划价窗口，收款员说2块，我有点纳闷，没好气地说我挂过号了，收款员很奇怪地看我一眼，说药价2块。当时我就蒙了，一时没反应过来，傻傻地交过钱，到大夫处领药。大夫很细心，把七八种药分装在老式的小纸袋子里，每个袋子都清晰注明每天几次、每次几颗，再把药装在大纸袋里让我带走。药效很好，几个女孩子很快把几天的药分吃得干干净净。

日喀则给我们留下了干净而温暖的回忆。

十多年过去了，走在热闹的街头，我试图找回一些当年的蛛丝马迹，但城市早已在时光飞逝中改换新颜，旧旧的老街道就像藏式餐馆暗暗光影里的老照片，早已模糊和难寻了，代之而起的是高高的建筑和崭新宽阔的马路，类似于内地飞速发展中的中小城市。

“我的家乡在日喀则，那里有条美丽的河，阿妈拉说牛羊满山坡，那是因为'菩萨'保佑的，蓝蓝的天上白云朵朵，美丽河水泛清波，雄鹰在天上展翅飞过，留一段动人的歌……”

不知哪家商店里飞出熟悉的旋律，透澈的阳光洒在身上，像极了往昔的记忆，那里有青春的身影，那里有暖暖的味道。