西沱：云梯上的古镇

文/孙荣刚 编辑/任 红

我不止一次到过西沱古镇。未到西沱之前，我曾经被徐悲鸿的名作油画《西沱风景》所深深震撼。我想，坐落在长江南岸的西沱古镇，肯定还有一条蜿蜒曲折的溪流环镇而过。

《诗经·江有汜》说：“江有沱，之子归，不我过；不我过，其啸也歌。”《说文》解∶沱，“江流别也。”《辞源》∶沱，“江水支流的通名。”但到了西沱古镇一看，原是长江奔流到此，猛然折了一个Γ形的弯，据说，就因为这个弯内天然的回水沱，才有了现在西沱的名称。

我在朋友那里翻了翻《石柱县志》：“西沱，古名江家沱，又名石鼓峡，秦汉为施州西境，与临江分界于江家沱，为巴东之西界，益州之东境，故名‘西沱’。”

古镇沿江弯而建，随山势而高，灰瓦白墙，点缀在一片古铜色的板壁背景下。环镇是山，山后还是山，层峦叠嶂，一色翠碧，与天相接。

我最爱欣赏的还是云梯街，踏着青石板街拾级而上,一种激越就油然而生。顾名思义，云者，高也，梯者，级也。从江边的石级往上数，一共是1124级，直达山顶。云梯街就像是一条从一座山顶挂下来的彩带，串联起古镇的风景和故事。

三峡水库未蓄水时，石级要斜斜地、陡陡地延伸到深深的峡江底。从下往上望，岸边的人似乎渺小了很多。而今，三峡水库蓄水到175米高程，坡畔的石级所剩不多了，在整块的山石上开凿出来的石级，不多几步就到岸上。

于是，青石板街就曲曲折折地闪现在眼前。

问古镇的老人：“这青石板是什么时候铺上去的？”老人们会摇摇头说：“我们也说不准。从我们小时就是这个样子了！”有的青石板光滑滑的，照得出人影；有的青石板变了形，凹凸不平，那无疑是千百年来的脚板造成的，岁月的沧桑在那上面磨出悠远的痕迹。

越往上走，地势越高，一个平台,就是一个高度。有的街面狭窄，因两旁房屋的耸立，而显得格外幽深，脚步踏下去，就会响起一种古老的回音；有的宽敞，豁然开朗，人又似乎回到了现在。回望来路，青石板街历历在目。还有众多的小巷，曲曲折折的，宁静安祥。

沿街是古色古香的木板楼，最高的不过两层，底层板壁古旧，楼上小窗玲珑剔透，隐隐透出唐诗宋词的风韵。还有吊脚楼，偶或出现在哪个角落；还有张飞庙和关帝庙，倚山枕崖，幽静在古镇的一边。老人们有的在街上闲走，有的或站或坐，三三两两，不紧不慢地讲几句《三国》，聊几句闲话。女人们倚门而立，有的绣花，有的织衣，有的张罗着别的什么。一种“鼓腹无所思，朝起暮归眠”的陶渊明境界，浓浓地包裹着古镇。

但古镇也有喧嚣的时候。就在下街，你会看到一个敞房几根柱子支撑起一个空落落的瓦顶，后面还有空大的院落。这里曾经是一座古盐厂，是“下盐店”遗址。

徐悲鸿的西沱风景，因古镇而身价百倍，名声鹊起。

下盐店是清初西沱举人杨氏所建，面积达一万三千多平方米。木质结构的青瓦房，从布局到建筑，既巧妙，又精致，与云梯街的“上盐店”风格迥然不同。

“上盐店”是官盐，“下盐店”是私盐。而本文所说的巴盐古道就是从“下盐店”开始的。自古以来，蜀地就盛产井盐，每一朝代，都会有私盐兴盛的时候。相对官盐而言,私盐的形式要活跃得多,政府禁止不住,就开放一段时期。这座古盐厂就是私盐发达的一个见证。

院中，至今还有一口古井，而且尝一尝，咸味颇浓。这不禁会猛地勾动起人的遐思：当下盐店兴盛的时候，白花花的食盐堆积满屋，忙碌的人们，在汗味与热气中穿梭。而那些挑子二（挑夫）、背子客，或驭马，在一片“嗨哟”声中，将一袋袋食盐从云梯街搬运出，借助江水，散往峡江两岸，散往川江上下。

据说,这里一度商贾云集，市肆昌盛。史载：北宋真宗咸平五年，川盐销楚，西沱成了盐运的通道起点，货物山积，码头繁忙；元代，川江水路在此设“梅沱小水站”，作为连接川鄂交通的水驿，是重庆出川的必经驿站。

清朝乾隆年间，西沱设有专门的朝廷巡检司，总监川鄂两省盐务。不仅川盐，还有百货、丝绸、蜀绣等天府特产，都是经西沱上游的成都、重庆、涪陵等地运到西沱，再从西沱转运到湖北恩施、利川、来凤一带。

但不知从什么时候起，这条古盐道又突然沉寂了，沉寂得如此过分。唯有古镇上遗留下来的江西和福建会馆，还在叙说着昔日的繁华。

我喜欢寻寻觅觅，总想着找出古镇的另外一些秘密。果然，在云梯街的右侧，一座别具一格的古建筑吸引住了我。这是两楼一底的古居，门廊开阔，两侧风火墙高耸。走进去，是外间，再往内，是天井，形成一个相对封闭的小院。有一块石碑的碑文告诉我，这家已故的主人名叫熊福田，是一个中医世家，曾是同盟会成员，秘密参加过辛亥革命。这座房子就是他临近晚年，在奔走奋斗呼号一生之后，拖着疲惫的身心，回家兴建的悬壶济世的所在。他的次子熊丸就曾经但任过蒋介石的专属侍从医官。熊家的后人，一位年近八旬的老人熊雍盛，一见我，就指着墙壁上悬挂着的父亲熊福田的照片，滔滔不绝地叙说起祖辈的一个个感人的故事，自豪感溢于言表。

还有一个地方，更值得一看。门前也立着一块石碑，但没有碑文，只镌刻着：和成字号。看看四周，只有残碑断坦，荒草萋萋，和成字号的房子早已不知去向。石碑孤零零的，被邻房的墙壁所挤压。但就这个地方，曾是革命的前沿阵地。

那是1940年的冬天。在外人看来，这里不过是个普普通通商号，有柜台，有货物，有店员，人来人往，一如其他商号。但其实，这个商号就是峡江共产党建立起来的地下交通站，当年中共地下党和川东游击队，就经常出没在这里。

熊福田最小的儿子熊雍盛叙说家史。 摄影/孙荣刚

在九年的时间里，和成字号就像一颗红色的种子，一边深深地扎进古镇，一边秘密地为革命筹集经费，日日演绎的是一部《红岩》的一串又一串情节，直到“东方红，太阳升”。

西沱古镇，悠远而朴素的韵律。 摄影/孙荣刚

云梯街快走尽了。一步一步爬上来，细数一下，有112个平台。石级有的是用大青石块铺砌，年久磨损缺失，下脚得格外小心。到了山顶了，回头一望，啊呀，好高好陡！我正站在离江边起点1.9公里，海拔193米的高度。但见古镇瓦脊鳞次栉比，飞檐和风火墙偶或崭露，错落有致，一派明清的格调。

当地人告诉我，你要再来古镇，最好是春节。外出打工的人回家了，满街都是流行色。小伙子西装革履，或迷彩配身，姑娘们发型时髦，短裙套靴，在古镇调和出现代的潮流。鞭炮和锣鼓声时时响起，将古镇的气氛酝酿得更加活跃。有时，还会来一点“月上柳梢头，人约黄昏后”的情调。

似乎是在忽然之间，满街都是人，穿红着绿的男女老少，挨挨挤挤。这里，小小的龙船划出来了，一条龙灯舞起来了；那里，有人浓妆艳抹，土家装束，一堆一堆跳起摆手舞、铜铃舞。还有那边，几个山民古装打扮，唱响了薅草锣鼓和薅秧歌，还有川江号子，声震峡江，响遏行云。而歌词是新编的，冷不丁会嘣出“三峡大坝”、“北京奥运”，还有“奥巴马”。

但我来的不是时候，看不到这种丰富的民俗场景，只是在心里向往。山风飘飘而来。再看云梯，迤逦而上，直到我的脚下。我蓦然觉得，古镇的人们日日行走的就是一架真正的云梯，一级一级，天天在上升，每隔一段时间，就会产生一次攀越。