年馍飘香

张延伟

二十八，贴花花，把面发。

小时候，每到农历腊月二十八这天，家里有贴春联和蒸年馍的习俗。除了给父亲打下手贴春联，我最喜欢做的就是在蒸年馍时帮着烧火。

蒸年馍前，父亲先在院子一角的地面上挖个深约半尺、直径近二尺的土坑，依着土坑边缘用石头或砖块垒砌成一个肚大口小的简易锅台，把一口大铁锅稳稳当当地支在上面，用于蒸年馍。

蒸年馍需要先把面发好。即便是过年，对多数家庭来说，单一用白面蒸馍仍是一件奢侈的事。于是，父亲提前把掺了“面渣头儿”的小麦面、玉米面、高粱面和红薯面等分别和好，用大小不一的陶瓷盆盛着，摆放在屋内的灶台上适当增温。母亲趁我和父亲贴春联的工夫，把蒸年馍所需的原材料一一备好。如，把红豆、大枣煮熟，把削了皮的红薯切碎等。等院里院外的春联贴完了，瓷盆里的面团也先后发开，接下来就开始蒸年馍了。

父亲先在铁锅里添满水，生好火，然后进灶屋和母亲一起忙活着盘面搓“馍个儿”。我则依惯例搬来一个小矮凳坐在锅台前，按照父亲的嘱咐及时添加柴火，好尽快把锅里的水烧开。

我会趁刚添过柴的间隙溜进灶屋，看父亲和母亲配合默契地忙活。父亲从瓷盆里捧出一团发开的面团放在案板上，撒上少许面粉，使劲儿揉搓均匀，再分成几个个头儿差不多的小面团，接着把小面团抻成圆柱状，双手捋着把表面抹平，用刀切成一个个独立的“馍个儿”。母亲在一旁把蘸了水的笼布铺在笼篦上，再双手捧起“馍个儿”，稍加整理后摆在笼布上。

等笼篦都摆满时，外面锅里的水也烧开了。父亲按一格笼屉一层笼篦的顺序，把装满“馍个儿”的蒸笼摞在铁锅上，然后严肃地告诫我：“馍上笼了，火候也很关键，必须一直保持旺火，千万不能等火势弱下去再添柴。这笼馍能不能蒸好就看你的了。”我多次听大人讲过，蒸年馍时火头儿时强时弱会导致蒸笼内受热不匀、气压不稳，容易把馍蒸得半生不熟，而且若一次蒸不成功，再加热也熟不了，这就是俗称的“气死馍”。我深感责任重大，就老老实实地坐在那里烧火，再也不敢乱跑乱动了。

大约四五十分钟的时间，我能够清楚地听到水在锅里欢快地沸腾着，“咕咚咕咚”作响，大量水蒸气顺笼屉间的缝隙“噗嗤噗嗤”地向外冒，有一股说不出来的诱人味道一个劲儿往我鼻孔里钻。此时，父亲也恰到好处地从灶屋走出来，不用说笼里的馍已经蒸熟了。父亲拿掉蒸笼盖的那一刻，随着氤氲的蒸汽腾空而起，浓浓的馍香味也在周围荡漾开来。

旁边早就支好一个一米多长、六七十厘米宽的大面箱，父亲把刚出笼的馍一一摆在面箱里晾着。他看我在一旁眼巴巴望着面箱里的白面馍垂涎欲滴，安慰我说：“甭着急，等晾会儿再吃，太热的馍容易吃出病来。”可是，等父亲拿着腾空的笼篦一进屋，我就急不可耐地抓起一个，不管三七二十一就往嘴里填，那种令味蕾满足的美好感觉令我至今难忘。

与平时为图省事连在一起蒸那种“杠子馍”不同，年馍都独自成个儿，除了纯粹的白面馍，还有黄澄澄的玉米面馍、红通通的高粱面馍、黑乎乎的红薯面馍和白红黄黑不同材质、颜色组合而成的“花卷馍”。父母还会为孩子考虑，劳神费力地蒸两笼以白砂糖、豇豆、大枣、碎红薯块儿等作馅的“糖包儿”“豆包儿”“枣包儿”“红薯包儿”等，这些不用再配任何菜肴或佐料，吃起来照样津津有味，那种平时难得尽享的甜香味令人欲罢不能。当然，最后还要蒸一个上面粘着红枣的大海碗似的圆蒸馍，这是专门为供奉祭祀用的。

蒸年馍的过程会持续到晚上，至少要蒸十来笼，大的小的、方的圆的，不同材质、各种颜色的馍几乎把大面箱装满了。白面馍主要用来招待客人，杂粮馍则由自家人吃，当然，这对孩子例外，我们专挑带馅儿的白面馍吃，大人也从未苛求什么。这样家里一直到元宵节乃至“掩九儿”（正月十九）都不用再蒸馍了，吃的时候只需把它们放在锅里热一下即可。

随着城乡人民生活质量不断提高，人们的饮食习惯也发生了很大变化，曾经羞于示人的杂粮馍成了餐桌上的新宠，原来备受青睐的白面馍反倒令人腻烦起来了，更因为现在各种食材随时都能在市场上买到，春节时很少有人再大張旗鼓地蒸年馍了。然而，我始终难忘小时候蒸年馍的欢乐场景，更忘不了新出锅的年馍里蕴含着的幸福甜美的味道。