温暖的黄金粥

黄格

这里所说的“黄金粥”，不是中药家族里的黄金粥，也不是五谷杂粮搭配出来的黄金粥。

广西中部偏西北的红水河中游，大化瑶族自治县县城，在二十年前，就有人开起玉米粥店，后来越来越火，成为燎原之势，不几年就遍布各个角落，以至于多数酒楼、饭店也要把它作为常备素食。那时候，我曾经对一些店老板说，如果再没玉米粥提供，可能会丢掉一部分顾客了。有一次，接待京城来的记者，我特意喊服务员到路边店打来一大盆玉米粥，没想到客人连声说太暖胃了，很快又加了一盆。近年来，人们把黄澄澄的玉米粥称之为“黄金粥”，大多经营点以此冠名。

吃了十几年大米饭后，我有时感觉磕胃，反过来恋上了曾经厌恶的玉米粥。喜欢它的柔滑绵软，从入口直至肠胃，像柔滑的指尖轻轻拂过；喜欢它的温存与爱意，留给时间去享受和回念；喜欢它的随性，顺应了肉体和思想的需要，深刻地顺应日常生活的节拍。

老家煮玉米粥，用的是生铁鼎锅，有些地方叫鼎罐，锅的上口径小，尖圆底，腰身鼓出，是农村家庭的标配，谓之“煮饭神器”。有时候请人帮工，就把大印锅应付上，足够十几人食用，可煮出来的饭就逊色了。鼎锅里的水烧开后，母亲一手拿着竹叉（也用带刺小木棍）搅动，一手拿着小粉笸往锅里匀粉，双手协调配合，直至颤完粉，再搅动约三五分钟，盖上锅盖熬两三分钟，如此搅拌与烘熬反复两三次，然后撤出燃烧的木柴，再用炭火慢烘，把握好时间，不能烧煳，但锅底要起锅巴才好，这样煮出来的玉米粥才黏稠而濃香。

母亲是最有耐力的，似乎总是围着灶台转，一会儿搅动，一会儿添柴，时不时地扬起袖口往额头一抹，有时撩一下落下来的鬓发，火光映红了光亮的脸庞，饭香从干栏木屋的无数缝隙中飘出去。邻居们嚷道，又是你母亲在做饭，几个儿子都长大了还帮不上忙。我们内心嘀咕，不就是垂涎这饭香的嘛。

对于大人来说，这样煮的过程并不怎么费力。而几岁的娃娃，在大人们忙于山上地里的劳动时，万般无奈地接受这样的活儿，就有点费劲了。在垌场里，几户人家，年龄相仿的就三五个，我当时算是“老大”了。因此，领到煮饭任务，就得发挥年龄优势了，这边想支招给弟妹们有好玩的，那边要把活儿摊到每个人的身上。生火，烧水，可以轻松完成。接下来，先是有个人帮我颤粉，因为力气小，两只手同时运作是困难的，颤大了粉容易结成颗粒，颤小了费时间，要的是一边能颤匀，一边能搅匀，才能称心如意，吃力又讨好。最得意的，就是轮流着搅拌，每人搅三四十圈，加起来有半个小时足矣。母亲如果知道我如此剥削劳力，肯定要狠狠训我一顿。

20 世纪70 年代，农村家庭缺油少肉，如果连稀粥都没能煮好，那一餐饭怕是难吞咽了。深山里的小孩，谁不是在玉米粥的滋养中长大的，只是有时粮食接济不上，那粥稀得能当镜子照，也就不劳烦搅熬那么久了，否则水越干粥越少，暂时填饱肚子就成问题了。

母亲和婶娘们，是煮玉米粥的行家里手，不但与耐性有关，还与将军肚般高高的鼎锅有关，更与瓢一块碗一块的土地漫长烘熟的玉米颗粒有关。金黄色的玉米粒，坚硬结实，碾成了粉，果皮和胚乳混在一起，成了粉黄色，经过蒸煮后，又是一片金黄色，成了丰收和温暖的颜色。

显然，街面出售的黄金粥，绝没有母亲和婶娘们煮出来的那种好，米香扑鼻而来，弥漫整个村庄。没有了长时间的搅动和慢烘，玉米粉蕴藏的质地是开发不出来的，也包括那口厚重的鼎锅……鼎锅渐渐远离了我们的生活，充满我们厨房的，已不是原来的那些锅锅罐罐了。

店面的煮法，一般用高压锅先烧开水，另用瓢把适当冷水和米粉搅匀，然后往锅里倒，迅速搅动至面糊烧开，盖上文火焖熬十分钟左右即可，简单快捷，省时省事，出锅的粥匀称，但寡味了。当然，各店煮的浓稀、味道略有别，全看在面量、力气、火候和搅动时间方面下功夫。

好在，每个黄金粥店面都会精心配上十个左右的素菜，况且有那么几个野菜，比如艾叶、红薯叶、芭蕉芯、山笋、芋艿秆等，总能在匆匆忙忙的日子里，还能品尝美味、均衡饮食，留住淡淡的乡愁。有人跟我说，如果一天吃不上一碗玉米粥，就好像落下了什么似的，整天魂不守舍。母亲和婶娘们到县城生活后，每天都会煮一锅玉米粥，谁到家里做客，都能吃得上，饱一回口福。而主人总会表示歉意，说没有柴火鼎锅煮出来的味呢。

黄金粥，或叫玉米糊，只是玉米的吃法之一。