博南古道考察记

■ 文/ 摄影 胡正刚

博南古道是南方丝绸之路的重要路段，这条道路联通云南大理与保山，西出缅甸、印度，因穿越险峻的博南山，得名“博南古道”；保山旧称永昌，因此又名“永昌道”。博南古道既是联结四川、云南，通达缅甸和印度的交通路线，也是西南边疆政治、经济、文化和民族交流的通道。

自秦汉开辟至今，博南古道已有2000 余年历史。两千多年的时光里，虽然具体线路和通行状况数有变迁，但博南古道的路线始终清晰可辨。从大理苍山南麓的龙尾关出发，顺西洱河而行，经过天生桥，进入漾濞县境内的合江铺，经漾濞驿、横跨漾濞江的云龙桥、大觉寺、太平铺、打牛坪驿，经胜备桥渡过顺濞河后，进入永平县境内的黄连铺。之后经过万松庵、娘娘叫狗山、杉松哨、永平县城、花桥驿，翻过险峻的博南山，进入杉阳坝子，渡过澜沧江上的霁虹桥后，进入保山地界，经平坡、水寨、板桥，抵达永昌府治。继续西行，即出境缅甸。

悲怆和艰辛交织的险绝之路

在历史的长河中，博南古道是一条悲怆的道路。唐朝南诏时期，大理洱海地区的商贩经博南古道到高黎贡山和怒江区域经商，当准备返回故乡时，他们却陷入了巨大的困境——冬天，高黎贡山积雪封路，苦寒难行；夏秋季节，穹赕（怒江河谷中的潞江坝）酷热无比，瘴毒肆虐；好不容易捱到春天，积雪消融，天气凉爽，钱财和路费却耗尽了，依旧无法返乡。羁旅中的行旅作歌遣愁：“冬日欲归来，高黎贡山雪；秋夏欲归来，无那穹赕热；春时欲归来，囊中络赂绝。”

云南西南部河谷密布，夏秋季节，天热多雨，河谷滋生蚊虫，传播恶性疟疾，造成行旅伤亡。明朝嘉靖年间，杨慎戍滇经过霁虹桥时，澜沧江河谷的瘴气让他胆战心惊，“有大瘴，零雨始旭，草玄叶脱时，行旅忌之”。直至近代，对行旅之人而言，途径瘴区仍旧是一件充满危险的事。

如今，人们已经知道瘴疠产生的原因，可以有效预防和治疗，但在医疗水平和认知程度欠发达的时代，瘴疠无疑是致命的，令行旅之人闻之色变。

天生桥和江风寺

博南古道的起点是苍山洱海间的龙尾关。南诏时期，洱海南北两端各建了一座关隘，北边的为龙首关，又名上关；南边的是龙尾关，又名下关。如今，龙尾关所在的下关镇已成滇西的繁华市镇，城市迅速扩张，龙尾关曾经雄壮的城楼、城墙、关隘几乎已经完全消失，后人在原址上重建了城楼，街道穿楼而过，两边是密集的商铺。

洱海西南角由宽变窄，湖面逐渐过渡为河道，是为西洱河，是洱海的唯一出水口。西洱河南流到苍山南麓的江风寺附近，两岸高峰耸峙，河道狭窄，水流激荡。江风寺旁的岩壁上有一个石孔，西洱河流经石孔，流水常年冲刷溶蚀，岩壁底部疏松的沙石坍塌，石孔成为河道的一部分，顶端的岩石巍然不动，形成一座天然石桥，得名“天生桥”。天生桥是博南古道的必经之地，旧时，桥旁建有戍楼，并有城墙连接龙尾关，是大理城南面的雄关，形势十分险要。

天生桥与西洱河，旧时，这里是博南古道的必经之地

天生桥和“不谢梅”是大理的胜景，《大理府志》记载：“深堑绝壑，石梁跨之，凭虚凌空，可度一人，故名天桥。桥边激水溅珠，宛如梅树，人呼曰‘不谢梅’，亦奇观也。”

数十年前，人们在西洱河上修建了节制闸，并在天生桥附近的河道上修建了一座电站，之后，天生桥下的流水变小，不谢梅的景观随之消失。

天生桥江风寺位于两山之间的一个小山包上，北面是杭瑞高速公路，南边是320 国道，两条并行的道路，分别位于西洱河的北岸和南岸。

江风寺始建于南诏时期，与龙尾关的城墙相连，寺为二层重檐阁，殿内供奉风伯雨师，正殿的门楣上挂着一块“风满楼”牌匾。江风寺内有几块石碑，分别刻有“汉诸葛武侯擒孟获处”“天威径碑”“元世祖平云南碑”“洪武平西碑”等碑文，记述了历史时期发生在洱海区域的重大历史事件。

丞相天威一径通

江风寺旁边的山岭中，有一段尚可辨识和行走的砂石路，是博南古道遗存的路线，路旁的石壁上，有一块摩崖石刻，上书“天威径”三字——这是博南古道的另一个名字。

在清代文人关于博南古道的诗文中，“天威径”频频出现，它的命名与蜀汉丞相诸葛亮相关。人们认为，博南古道（天威径）是武侯开辟的，清人程觇在诗歌《澜沧江桥》中曾写道：西南江阻百川雄，丞相天威一径通。

西洱河边的江风寺

相传三国时期，诸葛亮率军征讨云南的蛮王孟获，诸葛亮恩威并施，对孟获“七擒七纵”，孟获心悦诚服，立誓：丞相天威，南人不复反矣。据说“七擒七纵”中的一次，即发生在博南古道上的天生桥附近，因此当地人将这条古道称为“天威径”。

清缅战争期间，赵文哲曾在军中效力，他创作过一首题为《天威径歌》的诗，诗下有序：大理龙尾关以西，抵永平三百余里，石径崎岖，相传为武侯师行所经，志乘所谓“天威径”也。在诗作中，赵文哲如此形容这条道路：“蜿蜒一径走博南，何似褒斜谷之口。谁将此径锡嘉名？丞相天威今不朽。”

与赵文哲一道在征缅清军中效力的诗人赵翼途径漾濞大觉寺时，创作了《题大觉寺》，诗中有句：闻途空说天威径，何处遗踪访七擒？诗末，作者自注：自大理龙尾关至永平三百余里，传是武侯过师地，郡志谓之“天威径”。除了诗人身份外，赵翼还是一位功底深厚的史学家，他怀疑武侯并未到过滇西，“七擒孟获”之事也有虚构的成分，因此他认为天威径与武侯的关联是“闻途空说”。

博南古道沿线的诸葛亮崇拜

将博南古道命名为“天威径”，是云南地区诸葛亮崇拜的一个缩影。博南古道沿线，处处都有诸葛亮的遗迹和传说。清代学者、诗人桂馥曾任永平县知县，在一首题为《题永昌府志》的诗歌中，他如此形容保山地区人们对诸葛亮的尊崇：天威到处祠丞相，战阵逢人说沐英。

民国时期，学者赵藩途径永平时，亦作诗描述当地武侯祠的盛况：丞相天威定永昌，南中行处有祠堂。保山地区有许多武侯祠，霁虹桥东头就有一座，祠中供奉有诸葛亮侯的画像。祠堂内悬挂着清人孙叶飞创作的一幅对联：江色照须眉，公独有大儒气象；山光明几席，我还瞻名士风流。

漾濞与永平之间的打牛坪、娘娘叫狗山的命名方式也与诸葛亮南征有关。传闻武侯南征经过打牛坪时，见当地人以人力耕田，十分辛苦，诸葛亮于心不忍，“鞭土牛以训夷”，“教当地土人使牛以代耕之事”。因缅怀诸葛亮恩情，当地人遂以“打牛”为村名。

赵翼在军旅中途经叫狗山时，创作了一首题为《娘娘叫狗山》的诗歌，回溯了地名的来历：相传武侯昔南征，夜迷失道绝深侦。忽闻此姥一呼犬，寻声得路始度兵。在当地，这个传说深入人心，人们将这座山称为“娘娘叫狗山”，在山中建了娘娘（观音）庙，庙中供奉着娘娘和狗的塑像。

赵藩对诸葛亮与打牛坪、娘娘叫狗山的关联持怀疑态度，认为是穿凿附会，但也理解当地人对武侯的尊崇和敬仰，作诗表达自己的见解：打牛叫狗殊荒忽，附会都缘服武乡。

合江铺：大理西行第一驿

西洱河流至天生桥后，一路向西流淌，在漾濞县境内与漾濞江汇合。两水合流的地方，称为合江铺，是博南古道上的一个重要驿站。旧时，从下关出发的马帮和行旅，到达合江铺时，已经走完一程路，需要在此歇宿休整。

合江铺是一个因驿道而兴盛的村落，如今，旧时的合江铺析分为两座村寨，分别是小合江村、大合江村，两个村子都在去往漾濞的公路边。

徐霞客西行途中，在合江铺住宿时，实地考察了合江铺的山川地理。人们通常认为，此地得名“合江”，是由于漾濞江和西洱河两条江河在此交汇。通过实地踏勘，徐霞客发现，除漾濞江和西洱河外，还有亨水桥下的溪流也汇合于此，因此“合江”实际是三江汇流。

清乾隆三十四年（1769 年）正月，与赵翼、赵文哲一同在征缅将士中效力的王昶经过合江铺时，被当地的美景吸引，“沿途柳丝垂垂，间以缃桃作花，风景绝佳，山趾流泉，时时淙潺界道”。时节才是正月，当地柳丝已经透出新绿，桃树也已经开花，不难想见合江地气的和暖。

横跨漾濞江的云龙桥，旧时，博南古道穿桥而过

赵翼在合江铺的经历十分有趣，赶赴滇缅边界前线途中，他在合江铺住宿。刚睡下不久，听闻京师来的官兵经过此地，要在村中歇宿。已经安睡的赵翼起床出屋，把寓舍让给京兵，自己住到后山的破草棚中。他作诗记述这件事，诗题为《至合江铺已就宿矣，忽京兵来，乃移避于山后》：“数间寓舍让京营，移就山家破草棚。人共马牛眠一屋，月随风雨涌三更。也知入市应安堵，自笑从军转避兵。信是健儿骁可畏，先令胆落到书生。”

漾濞：驿道先通，开化不后邻邑

离开合江铺后，沿着漾濞江继续北行，经过金牛屯时，看到路边矗立着一座高峻的山峰，中间有一道深切的缺口，有刀劈斧削之势，雄奇壮丽——这是苍山西麓的石门关。数百年前，徐霞客沿着博南古道赶赴保山时，被石门山的景观吸引，特意留宿此地，登山游览。

离开石门关后，继续前行，不久后就到达了漾濞县城。

漾濞是博南古道上的重镇，县名源自流经县境的两条江河：漾水和濞水。“漾”字常见，“濞”字则显得陌生，东汉许慎编著的《说文解字》中，将其解释为“水暴至声”。

史志中如此记述漾濞：“地连别属，境外一隅”，但“自汉永昌设郡，驿道先通，开化不后邻邑”。漾濞的文明进程，与博南古道的开辟关联密切。旧时，漾濞境内的驿道沿线分布着“九关十八铺”，即九个关卡，十八个可供商旅住宿的驿铺，还设有白马哨、清水哨、后山哨等哨所。

云南纳入明朝版图后，官方以漾濞境内的雪山河为界，分设样备巡检司和打牛坪巡检司，前者由蒙化府（府治在今大理巍山）管辖，后者属永昌府永平县。民国初年，漾濞正式设县，疆域大体为旧时样备、打牛坪二巡检司故地。

漾濞是杨慎进入戍地永昌的第一站，在《滇程记》中，他记述了行经漾濞的情形：下关八亭而达样备……循涧行，巨石峭峨，鸣若轰霆……迩关有花桥，桥皆架木飞梯，横栺悬度，人上之慄。样备驿九亭而达打牛坪，途径横岭，其高侵云，缘箐以升。

云龙桥飞跨漾濞江，是一座气势如虹的铁索桥，也是旧时博南古道上重要的关卡。明朝弘治年间（1488-1505 年），漾濞江东的蒙化府与江西的永昌府共同出资修建了云龙桥，为保证桥畅通无虞，两府制订了详尽的管理规程和维修期限、方式，维修所需的资金由双方共同承担，比例为“蒙三永一”。如今，这座桥仍旧能够通行。

柏木铺和大觉寺

渡过云龙桥后，驿道在山岭间穿梭，旧时，这段驿道称为“永平道”。

古道上的第一个驿铺是柏木铺，位于漾濞坝子西边的山脚下，徐霞客经过这里时，时称“白木铺”。村中树木繁茂，浓阴匝地，古道穿村而过，村口有一座石头牌坊，顶端石梁正反两面分别写着“秀岭连云”和“博南古道”。

秀岭是漾濞坝子西部的山岭，高峻连绵，耸入云霄，形同一架横亘在大地上的巨大屏障，因此被称为“横岭”，岭中有横岭铺，是博南古道上最艰险的路段之一。杨慎和徐霞客途径这座山岭时，横岭之名仍存，后人认为“横岭”之名不雅，将之更名为“秀岭”，横岭铺也同时更名为秀岭铺。

离开柏木铺后，下一个歇脚点是舍茶寺。博南古道崎岖坎坷，人马容易饥渴困顿，有僧人在道边建寺，为过往行旅提供茶水，寺庙因此得名“舍茶寺”。清代，寺名变为“大觉寺”。

舍茶寺位于博南古道边，是商旅行人的必经之地。赵翼经过这里时，创作了《题大觉寺》，诗中有这样的句子：马行危蹬蹄包铁，佛守荒庵面落金。由诗意推测，清代时，大觉寺已经荒芜，佛像面部的金箔也脱落了。

如今的大觉寺是一座荒凉破败的院落，院门紧锁，被荒草和荆棘围得严严实实。离开大觉寺不久，坑坑洼洼的沙土路汇入一条柏油路，柏油路沿着山岭的走势蜿蜒前行，路面虽然不宽，但平整清洁。路两边的山坡上长满树木，数量最多的是核桃树。

从古驿道到滇缅公路

沿着柏油路走了一段，路边出现一块石碑，上面标注着“滇缅公路”字样和里程，继续前行一公里，又一块石碑出现，上面表示里程的数字增加了一公里——石碑每隔一公里都有一块，是指示里程的路牌。一块石碑旁有一个大石碾，石面斑驳发黑，很有些年头了，石碾旁竖有一根方形石柱，沿路的一面刻着“滇缅公路遗址”字样，原来我正行走在1938 年开通的滇缅公路上。

滇缅公路与博南古道的路线相同，部分路段就是在古道的基础上拓宽、平整、完善而成的。公路开通之前，穿越漾濞县城西边高峰峻岭——秀岭（旧称横岭）的驿道艰难险阻，通行十分艰难。

1877 年，英国上尉威廉·吉尔从上海赶赴缅甸八莫，翻越秀岭是他整个旅程中最难行的一段，“原先路面由很大的岩石铺成，此时岩石全部错位，缝隙间填满了深深的、僵硬黏稠的泥巴，两边是湿滑的河岸，缝隙被烂泥掩盖”。1882 年，英国探险家柯乐洪从中国广州出发，横穿广东、广西、云南地区，赶赴缅甸曼德勒。柯乐洪回忆自己的滇西之行时，把博南古道秀岭段视为大理-缅甸公路中路况最糟糕的一段——时逢雨水天气，崇山峻岭间“不能称之为路的小道变成了湍急的河流”。

1934 年，为处理滇缅边界的领土纠纷，“外交部特派云南边地调查专员”周光倬赴滇缅边区调查，从漾濞县赶赴永平县途中，他注意到这段道路路况十分糟糕，雨季时，路上的泥泞深及马腹，附近还有土匪出没，旅途艰险而危险。

滇缅公路开通以后，漾濞到永平的交通大为改善，而古道沿线的驿站、铺舍逐渐衰落下去，许多依靠为过往马帮、行旅提供食宿而兴盛的村落，也变得落寞了，有的甚至只剩下地名还与古道上的驿站、铺舍维持着关联。我沿途经过的合江铺、太平铺、打牛坪驿、黄连铺等驿铺都是这样的情形。

修筑滇缅公路纪念雕塑，漾濞县、永平县境内，博南古道部分路段与滇缅公路重合

当年古道上的太平铺，如今是太平乡政府所在地，街道上设有集市。离开太平乡后，沿着滇缅公路继续前行，路边有一座以百姓修筑滇缅公路为主题的雕塑，造型生动，栩栩如生。

从打牛坪铺到盛备桥

途经打牛坪村时，看到路边立着一块石碑，正面写着“打牛坪巡检司遗址”八个字。打牛坪是博南古道上的重要驿站，官方曾在此设置巡检司衙门，清朝咸同年间，衙门建筑毁于战火。

清缅战争期间，时任云南临安府知府的书法家、诗人王文治押运粮草到前线，途经打牛坪时，他创作了诗歌《打牛坪》。全诗四句：“军兴原不碍春耕，渍种每每嫩绿生。好煞清明新火后，一番疏雨打牛坪。”这首诗清新自然，描绘了一幅生机勃勃的“春耕图”。

在王文治的诗集《南诏集》中，编排在《打牛坪》之后的作品是《永平旅店病卧》，从诗题即可知晓，作者经过长途跋涉到达永平之后，一病不起，卧居旅店养病。这首诗中有这样的句子：“于役经三月，孤征更万峰。拥衾朝见日，不寐夜闻钟。已有阴阳患，宁无憔悴容？”羁旅之苦溢于纸面。

沿着平缓的下坡路继续西行，快到山脚时，一片开阔的河谷出现在眼前。两山之间有一条河，河面宽阔，水波静谧，向着南方潺潺流淌，河岸长满茂密的青草。这是顺濞河，又称盛备河，是漾濞县与永平县的界河。

两座并行的桥梁横跨河身，一座是涂着暗红色油漆的钢架桥，一座是与柏油路连通的钢筋混凝土桥。前者是修筑滇缅公路时架设的“盛备桥”，是公路上的咽喉要道，建成以后，多次被日本的战机轰炸，如今已成文物，后者是新修建的公路桥。盛备桥修筑之前，桥上有一座古老的铁索桥，供行旅和马帮渡江。

渡过盛备河，就进入了永平县境内。

地号“黄连”知苦到

盛备桥，桥下的盛备河是漾濞、永平两县的界河

黄连铺是博南古道进入永平后的第一个驿站，早先，这里只是一个小村落，因盛产药材黄连而得名“黄连村”。官方在此设置驿铺后，马帮和行旅往来不息，这里迅速发展为一个繁茂的集镇，地名也由黄连村更名为“黄连铺”。

赵翼前往永昌军营中时，曾在黄连铺住宿，作诗《夜宿黄连铺》：“揽辔从军道阻修，点苍南畔问星邮。寒灯野戍三更火，积雨深山六月裘。地号黄连知苦到，人思黑睡向甜求。燎衣暂卸征鞍宿，一笑翻当蔗境求。”

赵翼受地名“黄连”的触动，延伸感受到现实生活中的苦楚。“寒灯野戍三更火，积雨深山六月裘”，写透了当地的荒僻和苦寒，也写尽了征人的艰辛与劳苦，为了缓解这种艰苦，他只能寄希望于从睡眠中获取一丝甘甜。

如今，在黄连铺回荡了千百年的马帮驮铃和蹄声已经消散，但穿村而过的博南古道和滇缅公路，仍旧让人浮想联翩。

离开黄连铺后的下一个歇脚点是万松庵。万松庵位于永平坝子东边的山岭上，庵周围长满高大茂盛的松树，大殿门口的两株尤其粗壮，枝干几可摩云。寺名的来历，当和漫山遍野的松树相关。

旧时，万松庵是博南古道上的胜景，香火旺盛，“万松仙境”被列入“永平八景”。清代时，寺中有僧人住持。康熙间蒙化府的举人张端亮途径万松庵时，与庵中僧人相处甚恰，他感而作诗《万松庵》：僧不厌客来，客亦爱僧止。枯茗豁疏襟，谈深悟无始。

如今，寺庙已经冷落残破，只有大殿周围的古松和门楣上黑底金字的“万松重辉”牌匾还遗存着往日的繁盛。

永平县：长途通绝域

离开万松庵，走了一段山道后，重新折返320 国道，顺着国道西行，不久后就到了永平县城。

永平建置可追溯到东汉明帝永平十二年(公元69 年)，朝廷在当地置县，以县境内的博南山为名，得名博南县，属永昌郡。历史上，永平长期由保山市管辖，直至1949 年才划归大理州，故永平的文化和习俗交融并蓄，既带着深刻的大理印记，也与保山有深厚的历史渊源。

王文治途经永平县时，作诗描述永平在他心中的印象：“城郭无三户，坡陀有万家。长途通绝域，小邑介边关。”前两句描述永平县城居民寥寥，百姓大多聚居在城边的山谷和丘陵中；后面两句描摹了永平县的交通和地理优势——从这里经过的博南古道，远通绝域，城邑虽小，却是边关间的要塞。

桂馥在永平知县任内，创作过许多以永平为书写对象的诗歌，《永平》即其中之一：边地山城小，衙斋古寺荒。苍苔缘榻上，怪鸟向人狂。桂馥虽是一方地方官，但远离故乡来到边僻之地任职，宦途生涯孤寂而萧索，他笔下的永平县是一座狭小的山城，县府署衙如同古寺一般荒僻，苍苔顺着床榻向上蔓延，长相怪异的鸟不但不惧人，还会向人狂鸣，入眼皆是异域景象。

永平县境内的博南古道，是整条线路中保存最完好的一段。花桥村在博南山脚，是一个人烟稠密的村落，博南古道开辟后，这里设有花桥铺。穿村而过的古道上，石头光滑圆润，印着深深的马蹄印，路两边的房屋古色古香，仍旧保持着旧日的风采。村中的古道边有一座高大宽敞的房子，是一家乡村电影院，如今已经闲置。

永平县境内的博南古道

山脚下有一座普照寺，寺庙旁边有一座宽敞的院落，如今是博南古道博物馆。院门口有一组雕塑，外形是行人牵着马赶路，其原型是美国人埃德加·斯诺，上世纪三十年代，他在博南古道上旅行时，曾经过花桥村。

历尽沧桑的升庵祠

离开花桥村后，道路向着山顶延伸，随着海拔攀升，森林越来越密，道路的坡度也越来越大。由于很少有行人经过，落叶覆盖了路面，一些裸露在外的石头，被厚实的青苔染成绿色。快到山顶时，路边出现一片废墟——这是升庵祠的遗址。

传说最后一次行戍永昌时，杨慎沉疴不起，地方官员和友人护送他回故乡四川，以全他叶落归根的遗愿。渡过澜沧江，翻越博南山时，杨慎因病重在途中气绝身亡。

当地人感佩杨慎的才情，同情他的遭遇，在他逝世的地方修建了祠堂，祀奉杨慎的英灵。一说升庵祠由杨慎的戍所改建而成，杨慎戍滇期间，在永昌府治和博南山中都有戍所——杨慎自号“博南山戍”，可能是虚指，也有可能寓示自己曾在博南山中领戍役。

升庵祠位于博南古道边，东边是花桥驿，西边是永国寺。过往商旅和行人路过时，常到祠中歇脚凭吊。祠堂初建时，塑有杨慎的偶像。民国初年，李根源率军西行，途径升庵祠时，将杨慎的塑像毁弃，改为供奉南明永历帝朱由榔——明末，永历帝奔缅时，曾途径博南古道。

与李根源同行的赵藩为升庵祠题写了一幅对联：

自号博南山人，唱酬遥寄张公子；

地近宁西禅寺，英魂常依李晋王。

上联中的“张公子”是永昌文人张含，他是“杨门七子”之一，杨慎谪戍云南期间，两人志趣相投，常携手同游，诗酒唱和。下联中的“宁西禅寺”即离升庵祠不远的永国寺，“李晋王”是南明将领李定国，与永历帝一同奔缅时，曾在寺中歇息。南明王朝覆灭后，后人缅怀曾途径此地的永历帝和李定国，从两人年号和名字中各取一字，将宁西禅寺更名为“永国寺”，寺中曾供奉李定国的神位。

近代诗人、剑川赵式铭途径升庵祠时，曾作诗《博南山杨升庵先生小祠》：庄介孤终不可作，乱峰高处小祠堂。已无酬唱张公子，尚有联居李晋王。夜宿鼷鼯留住迹，晨供巫觋剩余香。马樱花发春山寂，客路风烟正断肠。

因年久失修，博南山中的升庵祠日渐冷落，如今已荒废，仅剩断壁残垣，掩映在繁茂的树木和杂草中。

沿着古道继续行走，茂密的森林间出现一片开阔的空地，这里是丁当关，传说南明永历帝奔缅途中，晋王李定国率军与追杀他们的清军在此激战。离开丁当关后，道路开始下坡，永国寺出现在山腰。如今，这座寺庙已经略显荒废，门楼和墙头上杂草丛生，藤蔓蔓延，寺门也紧锁着，墙脚长着几株粗壮的茶树。

杉阳驿和江顶寺

沿着古道下山后，进入杉阳坝子，明清时期，这里设有杉阳驿——旧称杉木河驿，并设置有巡检司。

倒流河穿过杉阳坝子，汇入澜沧江，河上有一座石拱桥“凤鸣桥”，桥建于明代，是博南古道上历史最古老的桥梁之一。传说桥建成时，桥上方有凤凰鸣叫，该桥因此得名。徐霞客赶往保山时，曾途经凤鸣桥，他在游记中记述：“北下及溪，有桥跨溪，东来者，是为杉木河驿大道。其桥有亭上覆，曰‘凤鸣桥’。”凤鸣桥原是三孔石桥，近年来，由于河道淤塞，河床抬升，桥身大半已经被泥沙掩埋，但桥面仍旧能够通行。

杉阳是渡过澜沧江之前的最后一个驿站。沿着古道穿过杉阳坝子后，登上江顶坡，坡顶有一座寺庙，名为江顶寺。徐霞客经过此地时，寺庙的名字是普济庵，“有庵横跨坳中，题曰普济庵，有僧施茶于此”。

寺庙围墙边有一座门楼，门楼下残存着一段石头铺设的古道，路面宽度与门洞一致。门楼顶部镶嵌着四块方形石头，每块石头的正背两面各浮雕着一个字，组合在一起，分别是“雄关耸峙”和“觉路遥远”，笔锋苍劲，据说是康熙皇帝所书。常年风吹雨淋，门楼顶端坍塌了一角，石头也掉落了一块，每面只剩三个字：“关耸峙”和“觉路遥”。

从下到上依次是：澜沧江上的霁虹桥（新建）、中缅输油管道、大保铁路桥

霁虹桥：迤西咽喉，千百载不能改

离开江顶寺后，即进入澜沧江河谷。河谷幽深，两岸壁立，架设桥梁之前，这里设有渡口，名为“兰津渡”。人们依靠竹筏渡江，湍急的江水吞噬过无数生命。东汉永平初年，渡口处架设了藤篾桥；1295 年改架木桥，得名“霁虹桥”；明朝成化十一年（1475 年），澜沧江畔江顶寺僧人了然带头募捐，筹集修筑铁索桥的资金，组织人力在渡口处浇筑桥基，先架设铁索，再铺上木板作为桥面，建成横跨江面的铁索桥，名称沿用“霁虹桥”。

霁虹桥西岸的石壁上，有许多摩崖石刻，内容都是对霁虹桥重要地理和交通价值的描述，如“人力所通”“西南第一桥”“悬崖奇渡”“壁立万仞”“沧水飞虹”“天上星桥”“天南锁钥”“金齿咽喉”“要塞天成”……

杨慎戍滇经霁虹桥渡过澜沧江时，对澜沧江和铁索桥作了记述，“江流介二山之趾，两岸壁峙，截若墉垣，因为桥基。桥缆铁梯木，悬跨千尺”。徐霞客途经霁虹桥时，对霁虹桥赞叹不已，称其“迤西咽喉，千百载不能改也”。

霁虹桥下游修建水电站后，澜沧江水位上涨，铁索桥和摩崖石刻已被江水淹没，人们在原址上海拔更高的地方，重建修建了一座跨江铁桥，名称沿用“霁虹桥”。霁虹桥是一座钢梁桥，桥面用钢板连接而成，连接处有些许缝隙，在桥上行走时，一低头就可以透过缝隙看到湍急的江水，江风凛冽，桥身微微晃动，让人目眩腿软。

霁虹桥的上方，中缅输油管道和大理到保山铁路的跨江大桥如飞虹一般，横越江面。

经霁虹桥渡过澜沧江后，就进入了保山市隆阳区的地界。澜沧江西岸，博南古道上的第一个村子是平坡村，旧时，这里曾设平坡铺。古道穿村而过，石头上印着深深的马蹄印。

沿着古道继续西行，顺着陡峭的水石坎梯云路登上罗岷山，经水寨乡（旧时设有水寨铺）、大栗哨，越过山上的天井铺垭口，下山经板桥牛角关、官坡，进入板桥驿。行路至此，已进入保山市区。

从天堑到通途

时光滚滚向前，同样的道路，在不同的时代，通行方式迥异，行者的感受和认知也大相径庭。

杨慎谪戍永昌卫，走完大理下关到保山戍所之间的博南古道，用时5 个日程；100 多年后，徐霞客经博南古道行游滇西，在沿途的漾濞石门关、永平宝台山流连数日，途中耗时共10天；乾隆朝清缅战争期间，王昶因军务赶往云南永昌，走完博南路耗时6 天；1910 年，英国新闻记者丁乐梅从上海出发，穿过中国西南进入缅甸，大理市到保山市之间的旅程耗时8 天；1931 年，美国人埃德加·斯诺在云南进行“马帮旅行”，从大理市到保山市，用时8 天；1935 年春天，英国医疗传教士内维尔·布拉德利从云南昆明到缅甸八莫作了一次旅行，从大理市到保山市，同样耗时8 天。

杨慎之前，关于博南古道具体旅程的记述难以寻见，但路程固定，区别不会过大。直到上世纪三十年代滇缅公路开通之前，两千余年的时光里，往来于博南古道上的行旅，只能依靠马帮和步行，途中耗费的时间几乎没有变化，清代和民国时期，“八站路”是博南古道的标准耗时。

滇缅公路开通后，博南古道结束了不通汽车的历史，大理和保山两地间的通行状况发生了巨大变化。1939 年3 月——滇缅公路开通次年，西南联大教授、学者曾昭抡沿刚开通不久的滇缅公路西行，在滇西进行了一次旅行。其时，大理下关到保山县城之间的公路路程是256 公里，乘坐汽车旅行，通常1 天时间就能到达；但由于沿途需要翻越四座高山，部分路段十分险峻，乘汽车旅行途中，有时需要在永平县歇宿一晚，耗时2 天才能走完全程。

滇缅公路开通后，博南古道并没有被取代，而是继续作为马帮、脚夫、徒步行旅者的交通道路。公路上除了通行汽车，也被马帮当作马道，驮马与汽车同行的场景，是滇缅公路上的有趣景观。当时的年代，汽车是新奇的事物，不但百姓对其深感陌生，连马匹也有无从适应之感。曾昭抡在滇缅公路上旅行时，常看到这样的情景：马匹十分惧怕汽车，遇到汽车时，常常紧张得忘记避让，而是用尽全力与汽车赛跑，一直跑到筋疲力尽，才抄小路跑到山上或者离公路很远的地方，任凭赶马人如何吆喝或者拉扯缰绳都不起作用。

曾昭抡还注意到，昆明附近的马匹，由于接触汽车早一些，频率也高一些，并不惧怕汽车，遇到行驶的汽车还会主动避让；越往西行，马匹越惧怕汽车；下关以西的马匹，对汽车怕得要命。牲畜尚且如此，对于在博南古道上步行惯了的土著而言，汽车运输给他们带来的冲击和震撼无疑更大。

滇缅公路大理至保山段，大体延续了博南古道的路线，有的路段甚至就经博南古道拓宽加固而成，之后修筑的320 国道、大保（大理至保山）高速高路、大保铁路，其走向也大致与博南古道一致。如今，乘坐火车从大理市去往保山市，只需要一个半小时——同样的距离，从“八站路”到一个半小时，这巨大的变化让人感慨万千。时光深处的博南古道，一直在不断更新着自己，郁勃而坚韧。