晋祠的历史回响

本刊专稿 王 强

我一直想与古建进行一次对话，这对话不受任何学术条条框框的束缚，就像两个穿越时空的老友，互诉心声，透过心声揭开彼此掩藏在面纱后的真容。然而，受学识认知所限、时空横加阻隔，站在古建面前，我只能断断续续听到一些遗落尘世的回响，有些并不真切。

站在晋祠面前，我有些不知所措。三千多年文明积淀而成的历史迷宫，让人很难一下理清它的脉络。那么多建筑，老气横秋者、正值壮年者、少年老成者，争先恐后诉说着自己的际遇。

我屏气凝神，恭恭敬敬，如一场心灵朝圣。

是什么促成了这样一大片古建的形成？除了文明，我想还有古人的精神寄托。确切地说，它更像是儒释道为诠释自身而堆砌出的一座座盛纳精神的法器。

守在晋祠门口的“三晋名泉”老气横秋，和它紧密相依的“水镜台”也老得不轻。看似浑然一体的一阁一台，好似明清两代穿越时空的一次握手言和。戏台上演过什么，早已没人记得，只记得杨廷翰、杨二酉叔侄一武一文各题一匾，不仅让这阁台有了名号，更让二人在世人心中投下了倒影。进士出身的杨二酉心声尤为真切，“水镜台”折射的是他的精神世界——“清水明镜不可以形逃”，是啊，忠奸是非在清水明镜中昭然若揭。

站在会仙桥上，我望着冬水青荇，突然看清了一个人由高处跌落低谷的心境。

同为进士出身的罗洪先，同样经历了宦海跌宕。遭遇贬谪的他，醍醐灌顶，冲破红尘，寄情于名山大川，谈禅讲道，潇然世外。游到晋祠时，形意著笔，骤雨飘风，落花飞雪，“悬笔碑”至今为人叫绝。

观晋祠的建筑，更多的是在读人，是人构成了晋祠的精魂。

譬如对越坊，被删繁就简的明代书生高应元只留下一座建筑、两个大字和一段传说。高母患有偏头痛，孝顺的高应元便每天到晋祠祭拜圣母，祈求母病痊愈。后来高母的病果然好转，于是高应元建对越坊以还圣母显灵之愿。《诗经·周颂·清庙》有载，“济济多士，秉文之德。对越在天，骏奔走在庙。”“对”是报答，“越”是颂扬，意即颂扬报答圣母恩德。

对越坊几步之隔的国宝级建筑献殿，是盛放供奉圣母祭品的地方。殿顶由十二根主柱托起栱枋椽梁叠加而成，这种“搭积木”的高超技艺在今天仍堪称一绝。

过献殿，见“大鹏”展翅于池沼。能被梁思成盛赞“洵为可贵”的“鱼沼飞梁”究竟可贵在哪？古人以圆者为池，方者为沼，沼中养鱼，曰“鱼沼”；其上架立十字之桥，“架虚为桥，若飞也。”曰“飞梁”。“鱼沼飞梁”最早见于《水经注》，但眼前这一孤例是北宋所建，“前无古人，后无来者”，堪称古桥梁界的“活化石”！

晋祠园林的核心圣母殿，背倚悬瓮山，气势恢弘，透露出宫苑的雍容华贵。我不是研究建筑的专家，只能从建筑架构和字面视觉上，道出历代建筑学者对圣母殿的推崇。重檐歇山顶是历代匠人惯用的手法，但“减柱法”却是别出心裁的创造。面阔七间，进深六间，这样的建筑规模已不算小气，但匠人仍不满足于平面上的宽阔，在空间上仍要为圣母殿挤出间隙，于是檐柱和廊柱挑起大梁，让力学发挥到极致。

拂去风尘，仍能洞见彩色的琉璃熠熠生辉；栩栩如生的脊兽，让呆板的横平竖直多了几分灵动。古老的华夏大地上，龙图腾始终是民间和宫廷的崇尚，圣母殿上悬挂的七匾八龙为其戴上了神秘的冠冕。

明清俱往，陵谷沧桑，水母楼里的水母已坐化成一道风景。细看，饱经忧患、面容斑驳的水母，更像一位慈祥的农家大嫂，与庄严肃穆的神像截然不同，她眼神中流露出悲悯的目光，发髻不甚工整，仿若尚未梳洗。这样一位朴素的水母定是贤良的化身。我理解的水母诞生，一方面，水利万物，恰如人母，是晋水哺育了三晋黎民，在晋水源头塑立水母守护水源；另一方面，塑造水母形象，似在晋祠区域树立一个舍己为人的功臣，这为金胜古唐两村在取水上提供了道德制高点……但不管怎么说，水母定是自生活升华而成的艺术寄托。

晋祠的水构成了独特的章节，依水而建亭台水榭，写满风霜。我无法估计历代文人雅士留下多少诗篇，但诗意已足足流淌了数千年。

水母楼前是“晋阳第一泉”难老泉，古人喜欢用典，《诗经·鲁颂》中有“永锡难老”，傅山便把“难老”二字赐予这眼泉，泉便有了精神内涵。难老泉流进智伯渠。胜者王侯败者寇，被韩赵魏三家瓜分的智氏，还能在晋祠中留下智伯渠，可见三晋黎民的包容。

泉水顺着洗耳洞流出，碎花细玉般落入罗汉像托举的钵盂里。洗耳洞旁是出镜率较高的“不系舟”，这座别出心裁的建筑，船体基座上筑凉亭，大有扬帆启程、荡舟晋水之态。“不系舟”出自《庄子·列御寇》“巧者劳而知者忧，无能者无所求，饱食而遨游，泛若不系之舟，虚而遨游者也”。凉亭本名早已被世人遗忘——“上善亭”，上善若水也。上善亭前是张郎塔和人字堰，“三七分水”。

晋水之源充分体现了儒释道文化的融合智慧，而晋祠体现融合智慧的典型人物则是傅山。

我始终想与傅山讲武论道，但在正史中很难摸到他的脉象，野史中又太过虚幻，文学作品则近乎玄幻了。事实上博学多才的傅山，不仅对武术真有研究，还是研究道学的集大成者。人常道“样样通样样松”，我很好奇，傅山是如何做到博采众长且把众长发挥到极致的。医学、佛学、儒学、哲学、诗歌、书法、绘画、内丹、金石、考据等汇聚成傅山的“学海”之称。我对傅山仰慕三分，其中一分学识渊博，一分矢志气节，剩下的一分则是其对儒释道兼容并包的姿态。只是，他离我太过遥远，我只能循着他的墨痕，一点一点揣摩他的心思，只能通过字画搭建他的骨骼，只能四处搜罗他的传说，汲取他的精气神，让他变得更加血肉丰满。

晋祠古建遭难最多的恐怕是“十方奉圣禅寺”。作为“拼盘建筑”，被破坏的一去不返，后来者长发悲戚！它像一部反面教材，写满悲剧，警示后人。

我昂起头，无助地望向阴郁的天空，步履沉重。迈进浮屠院，围舍利生生塔转了三圈，这三圈有三生三世之漫长。舍利生生塔，几经涅槃重生，终以生生不息的韧劲，战胜了一千四百多年的光阴，站立在今人面前。

寺院里还有一棵一千五百多岁高龄的桧柏，它目送唐宋元明清民国走下历史舞台，目送达官贵人和凡夫俗子化作缕缕尘烟，目送功名利禄、爱恨情仇如黄粱梦一场，目送手植它的主人成了门神，每年都被搬上门庭以驱邪祟，它还目送了什么，数不清，道不明。一棵松，枯荣都被写进了年轮，它内心的深邃从不轻易示人。概松柏亦学会修行，心无挂碍，自然长生。晋祠内的草木大概都得了天地灵气，三千多年的周柏，一千四五百年的唐槐，用枝繁叶茂谱写生之奇迹，令人望而生畏。

从浮屠院出来，绕道西湖、取道山径，过水母楼、公输子祠、圣母殿，到道家洞天。读书台已无书声，徒剩人世喧嚣；吕祖阁空留一段传说，僵在高处；待凤轩候不来青鸾火凤，空留几间瓦肆；三台阁倚山面渊，独据高点。下台阶，到云陶洞，傅山当年隐居处。洞门紧锁，似岁月紧闭喉舌。云陶洞南侧是朝阳洞，听闻朝阳洞有释道之争……

你方唱罢我登场，兴替的历史就像过山车，有巅峰也有低谷。开三晋文明先河的唐叔虞，大概早已习惯被尊奉、被奚落的落差。我见叔虞端坐神龛，手捧玉圭，神态安然。毕竟是被神化的人物，眉宇间尽显仙风道骨。唯有香案上的七鼎时刻提醒人们唐叔虞曾为唐国国君，受唐王礼遇尊奉甚至影响大唐国祚的一代帝王，在宋时再没了帝王排场。被抽象出来的唐叔虞，生平被简化了又简化。史书中的只言片语，已揭不开这个姬氏后裔的神秘面纱。不过，三晋文明发展至今，已汇聚成强大的精神洪流，足以告慰叔虞英灵。

昊天神祠正殿檐下悬“如天之平”，观瞻关羽塑像，我惊奇地发现红脸大汉竟被塑成了黄脸，这与大多武庙所塑雕像形成了鲜明反差。据说是他家乡的人不忘他的“本色”，给他塑了并非红脸的关公像。昊天神祠的后院是三清洞和玉皇阁，香火冷清。出门东行，东岳祠朱门紧闭，封存了一段商周往事。

与东岳祠毗连的是文昌宫，文昌宫中文昌阁。文昌阁分为两层，上层飞阁祭祀文昌帝君，下层窑洞供奉七贤，名曰七贤祠。祠中有春秋时的豫让、唐代的李白和白居易、宋代的范仲淹和欧阳修、明代的于谦和王琼。这些大名鼎鼎、与晋祠有着不解之缘的贤良，的确堪当“贤人”一词，供奉于斯，不失体统。

在对文昌帝君和七贤的敬仰中，聆听览阅晋祠的行程接近圆满。说接近圆满，其实厚重的晋祠仍有很多熟悉又陌生的面孔，他们的故事仍待进一步挖掘。譬如木匠鼻祖鲁班、赵国创始人赵襄子、唐太宗李世民、宋太宗赵光义、金元文史家元好问、明代僧人圆觉禅师、清朝廉吏于成龙、当代书画家董寿平，这些为晋祠抱薪拓燃者，当被晋祠和历史铭记。