西方女性紧身胸衣的结构演变及其复原研究

王意涵

（天津科技大学，天津 300222）

引言

西方的服装发展脉络总是基于服装对人体的修饰，紧身胸衣的发展史也正是基于此。在现代服装设计中，服装设计师经常依据紧身胸衣的造型或曲线的设计作为灵感来源进行系列服装设计。以此思路作为出发点，笔者以时间为线索梳理了西方女性紧身胸衣的历史结构演变，并通过对伦敦私人藏品无肩带针织羊毛锻紧身胸衣进行复原，探讨紧身胸衣结构及其工艺，目的是为现代服装设计提供参考。

1 紧身胸衣的历史演变简述

1.1 早期

早在罗马时期就出现了一种紧身的厚质背心作为内衣，由于当时的社会审美以自然为核心，因此服装对人体没有过多的束缚，遵循人体自然的线条。在中世纪早期出现了一种裙子叫做Kirtle，其通过在前胸系带的方法使腹部线条平坦。15 世纪，文艺复兴运动带来的西方人文主义思潮对于社会审美产生了巨大的影响，推动了服装产生巨大的变化，人们开始对服装有了审美需求。一些学者根据历史文献资料和图片推测15 世纪的女性可能会穿着名叫Cotte 的内衣来塑形[1]。

1.2 16 世纪

服装对人体形态的塑造的观念使得女性的内衣以各种方式变硬，这一时代的紧身胸衣将女性腰围自然收紧，将胸部轮廓托起，强调胸腰臀的差值，突出女性曲线的躯体形态。此时紧身胸衣有很多不同的名称：Body、Bodies、A pair of bodies，在法语中被称作Corps，都有一种紧贴身体的意思。

1.3 17 世纪中期至18 世纪末期

17 世纪中期至18 世纪末期，紧身胸衣在不断的发展中更加合体，加入了撑骨作为支撑。英文中对紧身胸衣的称呼Bodies 逐渐变成Stays。17 世纪中叶已经出现了制作紧身胸衣的职业Staysmaker，这对于紧身胸衣制作技术的提升具有促进作用。由于巴洛克风格男性审美的主导以及Stays 制作工艺对于力量的需求，这一时期的Staysmaker 主要为男性，女性只能负责零碎的杂工。直到18 世纪女性Staysmaker 的地位得到了提升，并且强调只有女性才拥有制作紧身胸衣的权力[2]。

1.4 19 世纪

18 世纪末19 世纪初，裙装风格因为遭遇新古典主义的影响变得宽松，紧身胸衣的撑骨数量逐渐减少甚至消失。19 世纪维多利亚时代紧身胸衣再度回归，并呈现出愈演愈烈的趋势，法国在这一时期将Stays 命名为Corset。工业时代的来临使得紧身胸衣不再只是上流社会女性穿着，工业生产的紧身胸衣价格低廉，普通人也有能力支付。

值得提及的是19 世纪末期部分贵族女性过度追求畸形的细腰审美，不惜将束腰勒到让器官受损，身体健康严重受到损害。不过经过调查发现，这种极端审美只存在于少数贵族女性之中，大部分人在这一时期还是将束腰当作修饰身体的工具使用。

1.5 19 世纪末20 世纪初

19 世纪末政治经济社会环境改变，女性地位提升，服装的舒适性越来越被重视。Health Corset 通过改良面料和改良版型来减少勒紧腰部时对身体内器官的压迫。再加上人们审美观念的改变，人们更倾向于修长自然的曲线，紧身胸衣的长度变长，撑骨逐渐减少。服饰改革运动的兴起使得新式样的用来承托女性乳房的内衣被设计发明，以及20 世纪初新兴服装设计师对东方直线剪裁的运用，不再强调人体曲线，20 世纪20 年代Corset 逐渐消失。

2 紧身胸衣的结构演变提炼

2.1 15 世纪及以前Cotte

15 世纪及以前的紧身胸衣对人体并没有过多的支撑，紧身胸衣使用比较硬挺的面料来达到塑形的效果，只是用来当作合体穿着的内衣使用。这些内衣没有撑骨的支撑，主要是通过绗缝和衬垫来增加它的支撑效果，这已经初步具备了紧身胸衣的雏形。

2.2 16 世纪Bodies

16 世纪下半叶已经有了固定的制作紧身胸衣的样式：在几层棉布、亚麻布之间绗缝明线，在缝线之间插入一些比较硬的物质（芦苇、藤条、金属、木头等）来达到塑形效果，在其正面覆盖光滑的面料，背面覆盖棉绒、亚麻布等织物。为了使得穿着时产生身姿挺拔的效果，紧身胸衣在前中设置Busk。Busk 是由木头、象牙、骨头等制成的上面有精美雕花的支撑物。

值得注意的是，为了加强紧身胸衣的塑形效果，人们开始将Bodies 加入一些鲸须作为支撑。鲸须是一种鲸鱼口部由角蛋白组成的薄片形物质（类似于人类的指甲）。由于鲸须在身体的温度下会变得柔韧，使得紧身胸衣可以更好地承托身体，穿着体验舒适。不过鲸须这种材料十分昂贵，并且紧身胸衣对鲸须的大量使用在一定程度上造成了生态环境的破坏。

2.3 17、18 世纪Stays

Stays 的鱼骨通常从前中放射状像胸围散开，腰部设有腰袢（名称Tabs），设置腰袢的目的是将腰胯部位曲线连接圆顺，同样也起到固定裙子和装饰的作用。早期的Stays 只有单侧2 片裁片，17 世纪末随着制作技艺的提升，为了创造更优美微妙的曲线，Staysmaker将裁片增加为单侧7 片甚至更多，并且为了打造更加圆润的胸部曲线还出现了在胸口处横向排列的鲸须。到了18 世纪下半叶，Staymakers 发现Stays 的塑形效果并不取决于裁片的数量，而是撑骨的排列方式和方向，所以这一时期裁片的数量慢慢减少为单侧4 片甚至只有2 片。Stays 的设计至此也具备了设计的科学性的特点[3]。

2.4 19 世纪Corset

Corset 在此时呈现出非常合体的造型，对身体的束缚程度也达到了紧身胸衣历史的最高峰。与此同时由于工业时代的来临，1828年金属气眼的发明，金属气眼可以承托更大的拉力，可以在系合Corset 时把腰勒得更紧。19 世纪30 年代金属Busk 扣件的发明使得女性不需要别人的帮助可以自己穿着Corset。1851 年缝纫机的发明使得Corset 从定制变成了工厂生产，甚至出现了Corset 杂志广告。1868 年发明了蒸气定型法，通过在铜质模具上将撑骨塑造为理想的形状后再缝合来使Corset 具有不易变形的特点。

图1 Bodies、Stays、Corset 的变化示意图

3 无肩带针织羊毛锻紧身胸衣Stapless Stitched Stays in Wool Sateen 的复原

3.1 复原对象的选定及分析

笔者选取伦敦私人藏品17 世纪60-70 年代无肩带针织羊毛锻紧身胸衣Stapless Stitched Stays in Wool Sateen 以及《Patterns of Fashion 5》中所记录的其版型作为复原对象进行复原，如图2 所示。

图2 Stapless Stitched Stays in Wool Stateen 复原图

此紧身胸衣制作于17 世纪60-70 年代，所以严格来说属于Stays 范畴。这件Stays 结构非常精美以及标准，具有结构完备、设计科学的特点。此紧身胸衣依据定制者的身体曲线特点，采用单侧4 片裁片，通过斜向撑骨插入的角度来严格贴合穿着者身体曲线；前胸也设置有横向插入的撑骨以达到圆润的胸部造型，前中造型平直便于展示胸前的装饰；背部螺旋形上升的穿绳孔对紧身胸衣进行开合，背部顶端造型高高升起便于体现穿着者身姿挺拔。并且这件Stays 在设计中尽量使穿着者舒适，例如在腋下的部分撑骨并没有插入到裁片的顶端，而是留有一些柔软的部分防止胸衣卡住腋下造成不适，并且在腋下加入皮革搭片，在穿着舒适的同时增强了其耐磨性（见图3、图4）。

图3 胸部横向撑骨和腹部的重叠片

图4 里侧结构图

3.2 材料准备

材料分析：整体紧身胸衣由8 个部分组成，前片1 片，侧片2 片，后片1 片。每一片紧身胸衣有至少4 层面料，分别是里料、内外两层撑骨层以及最外一层面料。里料采用较为柔软的亚麻布，内外两层撑骨层采用硬挺的帆布，面料藏品采用的是针织羊毛锻，笔者由于实验成本限制采用人造纤维天丝锻，同样具有缎面面料光泽良好的特点。值得注意的是此款紧身胸衣在前中腹部的位置为了防止鲸须冲破帆布刺伤穿着者以及为了增强塑性效果，在撑骨层内侧增加了三层普通麻布和一层硬麻布，硬麻布里侧贴一层白色的纸，紧挨着亚麻衬里。经过计算紧身胸衣每条撑骨槽大约0.17 英寸，约0.42厘米宽。后中心线的撑骨槽内为了增加穿绳孔的受力，在一条撑骨槽里放置了两根鲸须，撑骨槽宽0.3 英寸，约0.76 厘米宽。胸部为了得到更加圆润的曲线也设置了横向的鲸须支撑，撑骨槽的宽度与纵向撑骨槽宽度一致。笔者采用现代常见的服装辅料塑料定型鱼骨作为代替，宽3 毫米。此件紧身胸衣的腋下部分覆盖了粉红色的软皮革，软化了腋下边缘，使得穿着者更加舒适。腋下的皮革设计也体现了紧身胸衣在设计的过程中有综合考量穿着者的穿着体验。

材料总结：白色亚麻布里衬、白色帆布、粉色天丝锻、粉色皮革、硬麻布、塑料撑骨、1.5cm 宽棉质斜纹织带、0.6cm 宽粉色涤纶缎带、扩孔锥以及相应颜色的线。

3.3 复原对象的制作

3.3.1 打印复原对象版型结构

首先我们需要注意的是在《Patterns of Fashion 5》中采用的是英制单位，对此款紧身胸衣的版型图样记录的比例尺设置为1：4（即每两个小格子的宽度为1 英寸）。笔者用扫描仪将《Patterns of Fashion 5》中的版型结构进行了扫描，在Adobe Photoshop 软件中打开扫描的图片。使用裁剪工具将其沿着底纹格子的辅助线进行裁剪，裁剪后在菜单栏图像的下拉菜单中选择图像大小、宽度和高度填写经计算过后的实际大小，我们就得到了原始版型尺寸图片。得到图片后去打印店打印即可。

3.3.2 画样

将得到的纸样在白坯布上画样，此时不要忘了对面料进行放缝份（后中心线穿绳孔位置缝份放至少2.5cm，其余放1cm 即可）。

3.3.3 裁剪

将调整好的纸样排料，依次在两层白色帆布、粉色天丝锻面料以及硬麻布上画样（除了里衬），然后将布片裁剪下来。依次将两层帆布以及天丝棉面料叠放在一起，用手缝线假缝固定后在面料上将撑骨槽位置做出标记，并车缝固定撑骨槽。

3.3.4 将撑骨插入撑骨槽

首先将撑骨剪短至合适的长度，然后用砂纸打磨剪断处使其平滑，防止戳破面料。然后向内侧樵针每一片裁片的缝份。用扩孔锥扎穿绳孔，手针锁24 个穿绳孔后，将制作好的每一份裁片用Z 字形针法手针连接起来进行合片。

3.3.5 制作胸部横向撑骨

取一片帆布裁剪成合适的形状，同样用手针在撑骨通道线迹藏针脚的方法将胸部横向撑骨槽固定在撑骨底板上，然后插入撑骨。

3.3.6 制作腹部重叠片

将三层普通麻布和一层硬麻布再加上内层的纸按照大小顺序依次手缝拼在合片好的撑骨底板的里侧。这里需要注意的是此时的针迹要按照撑骨通道的缝线迹，将针脚藏起来，保持正面的美观性。

3.3.7 增加加强带

取帆布裁剪成合适的形状同样用手针在撑骨通道线迹藏针脚的方法将加强带固定在撑骨底板上。至此我们在撑骨底板上需要进行的加强结构部分完成。[4-5]

3.3.8 增添装饰部分

在此时制作的紧身胸衣半成品的正面拼接处我们用0.6cm 宽粉色涤纶缎带将合片时的线迹覆盖。依照复原对象，上胸围部分我们用1.5cm 棉质斜纹织带进行樵针包边，下摆腰袢部分和后中撑骨我们用粉色皮革樵针包边。腋下处取粉色皮革裁剪相应裁片固定。

3.3.9 里衬

取白色亚麻布沿着下半部分每一块腰袢的形状单独对每一块腰袢暗樵针上里衬后，再覆盖上半部分进行暗樵针上里衬。至此紧身胸衣的复原完成（见图5）。

图5 制作完成图及穿着三视图

3.4 注意事项

（1）紧身胸衣在制作时与现代工艺不同，现代工艺大多数是先将裁片合片然后再插入撑骨，而紧身胸衣是插入撑骨、樵针缝份后再连接起来，这是为了方便Staysmaker 在量身定制时进行调整。

（2）插入横向撑骨时可以用一段铁丝钩住撑骨，将铁丝穿过撑骨槽后将撑骨从通道中拉出来。

（3）在增加加强带时要注意合片后撑骨底板的立体形状。加强带要完全贴合撑骨底板。

结语

总的来说，紧身胸衣从15 世纪雏形的出现到20 世纪初的消失，由合体穿着到过分追求细腰审美，紧身胸衣走过了500 多年的历史。其版型结构以及制作工艺也随着时代的发展发生了许多变化。服装与服饰作为一种社会文化的表现形式，其发展脉络受到社会政治经济的影响。在对服饰的探讨过程中，我们也能反观其社会的政治经济变革。在对于紧身胸衣的探讨中，我们应理性分析紧身胸衣变化的原因以及社会意识形态对服装带来的影响，理性分析紧身胸衣在其存在时代的意义。