冰雪线上的江河奇境

◎ 文|谈雅丽 编辑|王旭辉

松花江，淌过雪国

2018年12月27日，我在电视新闻中看到一列冰雪列车在雪国穿行，高速驶过雪白的山野。这样的际遇诱惑着我这个久未见雪的南方人，我决定立即从北京首都机场出发，飞到黑龙江哈尔滨市，再从冰城坐高铁，开启我冰雪线上的江河之旅。

我的目的地直达松花江、嫩江、牡丹江、呼兰河等几条冰雪封冻的河流。如果时间允许，我还将乘坐冰雪高铁去触摸中俄边境线上的绥芬河，自驾车去看松花江的若干支流，我向往能站在冰冻的青花湖上，亲眼目睹一次冬捕：萨满举行隆重的祭祀仪式，成群的湖鱼通过冰洞、跃出冰湖。哈尔滨还有我喜欢的女作家萧红，我期待在她生活过的地方知遇她。我怀着浓烈的倾慕之意行走在这片大地上，觉得连冰雪都不能封冻我血管里的奔腾。

三小时飞行，走出航站楼，我呼出了一口气，寒冷使我的周围弥漫一层白白的冰雾，这就是零下10度的哈尔滨太平机场。星空深蓝，淡月轻挂，从机场出发，走机场高速到文昌街，街道地面干燥，没有想象中的冰天雪地，第一场雪已被打扫干净，但街道两边堆着零星的残雪冰沫，路面结着一层薄冰，我们经过高耸的黑龙江电视塔，仰望白色的尖顶刺入天空，它们在冰雪中向上伸展、延长，发出的频道信号直指世界上最寒冷的北方。

行驶到松花江边，我们隔着车窗看着一盏盏华丽的冰灯，一条影影绰绰的冰雪大江就在我们身边静淌。我想象这里“东方小巴黎”“东方莫斯科”的盛景。庄严雄伟的圣g索菲亚教堂，典雅别致的哥特式楼宇，造型奇巧的俄罗斯木屋，定会让人流连忘返。还有太阳岛，也许正举行盛大的冰雪节，世界闻名的雪雕艺术展正在岛上展出，全世界顶尖的雪雕艺术家在此汇聚。我想感受那些火热的灵感在寒冷冰雪中的迸发，我想以大地为底版，白雪为素材，灯光做颜料，让一个美轮美奂的冰雪世界在我眼前铺开。

哈尔滨冰雪大世界 摄影/ 东方IC

但夜已深沉，我们停车哈尔滨大街，在一家俄罗斯餐厅吃着烧烤，喝了一大杯冰啤酒；我在寒冷的文昌街上漫步，试图找到黑龙江省文联的位置，但只见到粲然闪烁的冰灯雪影；我接到同行的友人阿华，一起沿街漫步，雪粒子沙沙地打在我们身上；我们在温暖的宾馆仰望暗蓝的天空，一起憧憬着冰雪线上的江河旅行。

松花江流经吉林、黑龙江两省，有南北两源，南源为主流，源于长白山天池，北源嫩江也是松花江第一大支流，两江在肇源县三岔河镇汇合后东流至松花江，再流至同江市注入黑龙江。我们旅行的第一站在松花江北岸的太阳岛。对于一个异乡人来说，冬天来岛上更是恰到好处。我们没有去看雪雕和冰雕展，没有去热闹的极地动物馆参观，只是租了一台车，沿着松花江江堤行驶，然后在冰天雪地的俄罗斯风情街周游。岛上长满白杨树，树上覆盖一层白雪，枝干挺拔地往雪地上空高扬着。雪积留在岛上的树林里，薄薄一层，到春天才能融化，然后悄无声息地注入到松花江里。

太阳岛俄罗斯风情小镇 摄影/东方IC

雪地上建有一栋栋俄罗斯风格的小楼，这些小楼群位于昂昂溪区，始建于清光绪二十九年（1903），是随中东铁路建设兴建的俄式住宅区，已历经百年之久，有些建筑外墙斑驳，透出时间久远的擦痕。据说有108栋俄式建筑，从前在这里居住着许多俄国人，俄国工人和技术人员在此地修建铁路，同时他们也在火车站附近建设了大量的办公和居住建筑。时至今日保留下来的俄式建筑，自然形成了俄罗斯一条街。我们见到雪地上的别墅都用明丽的色彩涂在外墙，像童话王国。雪霁后的树林里，建筑各有特色：巨大的穹形头，高高的尖顶，外墙的淡紫、淡黄、淡绿、淡褚、深红的色彩在冰雪中分外耀眼。在冰天雪地之中，唯有色彩是表达的语言。

下了出租车，我们在雪地上撒欢，在五彩的篱笆前留影。我们看到深蓝的天空下，白色林子里的梦幻之屋，我们从窗外向里张望，想象屋子里的异国风情：手风琴在拉响，温暖的壁炉已点燃，油汪汪的烤鹅放在桌上，还有一棵挂着彩灯的圣诞树闪闪发亮。还有一些美好的事可以想象：比如找到一个深绿的邮筒，想着要写一封暖暖的信给远方的爱人；还有一个浅蓝的电话亭，红色电话机，可以摇动的十个数字，像十颗昏暗的星星，我想用全世界最温柔的声音和远方的爱人说说话。

在路途，如果怀揣对一个人浓浓的爱意去行走，因为内心那样温柔的伤感，会发现和感受到与平常旅行不一样的风景。来到黑龙江，来到哈尔滨，我就是想看看冰雪中的河流，想着在厚达几英尺，足以让坦克、汽车从容穿过的松花江，在厚厚的冰层下面，我确信有温柔、温暖的，正在轻缓流淌的松花江水。

一条宽阔的大河，目之所及处是一片冰雪大地。我们从太阳岛近距离地接近这条冰河，我看到了不远处的冰面，站着一小群挖冰人。远远的，几辆深蓝色的敞篷车在冰上开动；远远的，蚁群一样的人站在一块块巨大的蓝色冰砖前；远远的，一辆轻便的搬运机夹住一块冰砖往汽车上搬动……这些挖冰场景对从南国来的我，构成了巨大的诱惑。

我们沿着松花江岸奔跑，穿过一片树林，就走到了松花江上。我被一块块晶莹的立方体包围住了。平常看的冰是洁白、晶莹的，但因为这里大块的冰反射着阳光，使透明的冰块都成了淡蓝的冰砖。在雪色的江面，在清澈的冰层上，一块块冰砖随意地堆放，但是却像众神建成的天国，它们那么晶莹剔透，每一块冰砖都存放着一个冷冽的神的梦境。不远处开来了一辆蓝色的装冰车，近旁有一辆黄色挖冰机，更远处江中，站着一群穿着厚厚羽绒服的年轻人，它们将人从梦境拉回到现实。我们常常心怀梦境却置身于寒冷之中，我们努力学着从容地接受现实，因为生活从来并非梦境。

我看着一块块晶莹的蔚蓝之冰，我用手轻抚这些透明的冰块，我从清澈的冰层往下看松花江，想象冰层之下游动的鱼群，我幻想在封冻的松花江底，说不定也有春潮的涌动，这使我满怀伤感的心慢慢变得轻松起来。

松花江北岸是沸腾的中央大街，松花江南岸是雪后明丽的俄罗斯风情街，是用冰雪雕刻的、无与伦比的冰雪大世界。我决定不去看冰雪大世界，我想保留关于美的无数想象。

在松花江，冬江水冻，春江水暖……

呼兰河畔，萧红故居

因为萧红，我要去呼兰河，想到呼兰小城亲眼见到她的故居。

我想看看这位命运多舛的女作家生活过的地方，那座小城是否如她笔下《呼兰河传》中细细描述的样子。我想近距离体会她的心灵历程，去走走呼兰城唯一的两条大街，一条从南到北，一条从东到西，想看看十字街是否集中了全城的精华。也想去看看冬天的呼兰河，在封冻的河上愉快地漫游。

我们从天寒地冻的哈尔滨出发，沿着滨水大道一直前行，道边枯木站立，残雪堆积。公路不远处能隐隐瞧见松花江，她时而合流成一条主江道，时而分流成几条细干枝，然而一直不离不弃，等流到了呼兰区时，忽然有另一条大河横着冲了过来，在城南五公里处汇入了她的江口。城以河命名，这条河就是呼兰河。我们进入呼兰城必先经过呼兰河大桥，桥也以河命名。年轻女作家萧红的书也以河命名，因为书中有了这条河，就保留了生命的记忆。萧红生命中历经的沧桑和磨难，仍被人永久记得和回味，仍被时光之河缓缓道来。

从呼兰河大桥上经过，看到呼兰河已被完全封冻，只有一条蜿蜒向前的冰雪线，这条冰雪线通向了不远处的松花江。河水的流动是冰雪的延伸，无尽的冰雪正在大地铺开。我们从桥上驶过就进入了城内，和许多中国式的小城无不相同，街道的主干道并不宽阔，一些商铺、餐馆、酒店、粮米加工、五金、木器、纺织、印染、皮革、鞋帽，林林总总，立于街道两旁。呼兰是一个普通小城，很多年来它一直安于现状，与世无争地保留着固执和倔强。

上：夜幕下的呼兰河 摄影/ 图虫创意

下：萧红故居 摄影/ 图虫创意

萧红雕像 摄影/ Fotoe

萧红纪念馆紧挨萧红故居，故居前是一溜儿一米多高的深青围墙，院墙上的浮雕再现了《呼兰河传》的场景。院墙尽头有双开木门，木门上横有深青门楣，一棵落光叶子的柿子树站立在门右侧，不知道谁在柿子树上系了几盏通红的灯笼，这使萧条的冬天多了几盏暖色。一群男男女女随意站在树下，有几个女人在阳光底下闲聊，几个中年男人只是无所事事地站着看热闹，也许这些闲着的人，正是萧红笔下卑微平凡的实际生活场景的再现。

故居门外是出乎意料的喧哗，门内却无比安静和荒凉，我和阿华是仅有的闯入者。清末传统八旗式住宅清寒地立在雪地上，青砖青瓦的两个院落单调而无人烟气；北方乡村的典型建筑，地面铺满青砖，但上面落满了冰雪，显得荒凉而寒冷。园子、道旁种满了树，但树落光了枝叶，只有凌厉的枝条伸向了深蓝的天空。汉白玉雕刻的萧红正在园子中央托腮沉思，她显得那样洁白，不解人世，她凝望着园子里的冰雪，我顺着她的视线看过去，只见铺满冰雪的园子里竟然长出了一树红花，不知道那是什么花，然而奇迹般地开得满树鲜艳、灿烂。从这开满红花的树向远处望去，也许就是封冻的呼兰河了。

我们从故居出来进入萧红纪念馆，纪念馆分为：呼兰河畔、漂泊岁月、书香恒久、梦回呼兰河四个展区。主题色调以灰色为主，每一部分都是萧红生活的再现，我们从这里进入了萧红短暂而悲凉的一生：萧红小时候无忧无虑的成长；萧红与萧军的雕像再现了他们美好的爱情生活；萧红的创作手稿规整、细腻、干净，她的字隽秀漂亮；萧红用过的帽子、围脖、鞋子，可见她是个热爱生活的人；鲁迅先生生病时，萧红为他熬药的雕塑，萧红写过的《鲁迅先生》，是公认的写鲁迅最形象的怀念文章，也许萧红对鲁迅的景仰和热爱是旁人无法体会的，所以她才能将细腻的细节和真实的情感流露在这篇怀念的文章中。一张张照片、一组组图片、一部部书集都在细述萧红的人生经历，记录她坎坷而微光的一生。

在纪念馆门口，我看见一尊高大的汉白玉雕像，上面写着“女作家萧红（1911—1942）”。萧红只活了31岁，年轻的萧红身后是一轮红日，一泓荡漾的河水，她身着旗袍，披着围巾，站立船头，凝视远方，那身后的大河就是呼兰河。

傍晚我们到达呼兰河畔，这条雪白的冰河上到处都是游玩嬉戏的孩童，他们在冰上玩车轮滑雪的游戏，几台越野在大河上奔跑。一轮落日正徐徐降下，落日把金色的光芒投进冰雪之中，把天空和冰河都染得通红。我在冰雪之上看到了燃烧的彩云，从西边一直烧到东边，红通通的，好像是天上着了火，一时间，我变得恍恍惚惚，满天空又像这个，又像那个，其实什么也不像，什么也没有，我只看见年轻的萧红，静静、忧伤地望着这条冰冻的大河。

呼兰河是萧红生命的起点，是她灵感的源泉，她从这里起身，决绝地离开呼兰小城，跋山涉水，但其实在她的内心深处从来没有忘记过这条寒冷的大河。无论走得多远，故乡的一切已牢牢根植于她的心灵深处。

三岔河，冰雪江面的华尔兹

我到过许多河流汇聚口，流动的河口如深爱的恋人，历久相思而得以相逢拥抱，瞬间汇合一体，流向远方。我在黑龙江看到凝固的冰雪河流，知道冰雪下的奔腾，暗流涌动于平静雪白的冰面。我想找到冰河上的河流交汇口。冰河与冰河之间怎样交流，冷酷中传达相聚的热烈和不舍。于我而言，不动声色的波光和凝固，那是柔情与冷酷的一种对峙，是一种我从未曾经历的生命体验。

到达肇源的那天傍晚，我和诗人梁久明谈到想去第二松花江、嫩江和松花江交汇的河口——三岔河去看看。

梁久明说，虽然三岔河离县城较远，但在冰雪中不妨走到江面看看，找到凝固的黑白两江。其实在当地人眼里，三岔河又叫“阴阳河”。这使我想起太极图谱中转动融合的阴阳两极，“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。在宇宙混沌，天地未分之前，元气浑而为一。阳从左边团团转，阴从右路转相通，这是太极运转的轨迹。而两江汇合，正符合阴阳两合，万物协调的规律。

三岔河位于松嫩平原腹地，残冬过后，只剩下一些枯黄的玉米残梗遍布大地，我们路过那些乡村老房子有石头围起的院墙，墙外都垒有圆形的、金黄的玉米围垛子。下午三点，我们到达三岔河自然保护站，看到一座红色小楼立于落光叶子的树林之中，旁边有一个水泥石头小碑刻着“三岔河”几个红字。靠近江堤停靠着一艘生锈的旧船。

三岔河保护站 摄影/ 谈雅丽

我们到达江边时，保护站的小楼空无一人，冰雪使湿地所有的动植物沉入了睡眠，湿地的守护者也搬到远离寒江的温暖之地。厚厚的冰层覆盖着江面，因为江岸石头之间巨大的裂缝，所以形成了陡峭的冰斜坡，人不可能直接走到江面。当我沿着江边一直走着，一条帆布做成的水管适时地帮了我的大忙，水管大概是在冰河抽水遗弃下来的。为了防滑，我踏着帆布水管慢慢挪步到江面上，也许不久前抽过水，所以在抽水处形成了一条晶莹剔透的冰龙，略高于冰面半米，横卧于江中的冰龙长若数米，鳞片栩栩如生，龙角翘起如飞，非常壮观，仿佛因某种机缘欢迎我们的大驾光临。

在清澈的玻璃冰面之上行走，我能看见冰江底下凝固的气泡，看见冰江中的裂缝，看见死去的水草。我把脚踏在冰江丛丛簇簇堆积的新雪上，沙粒子一样的雪冰使江面晶莹而生动起来。我沿着江面小心翼翼地走着，不远处就到三江汇合之处，我没有看到那条明显的分界线。橘红的太阳正一点点往下落，我面对着夕阳站立，河的彼岸是吉林，此岸是黑龙江，左手前方是嫩江，右手前方是第二松花江，我站立的冰下就叫松花江。我感觉到脚下站立的正是一条浩瀚的天河，它似乎连接着天地万物中的一切，在阴阳中、混浊中化归一切生命于其中。

清澈的冰河被傍晚的夕阳染了色彩，一层淡红，一层金光。如果顺着阳光看，能看到一个太阳在晴朗的天空之上，无数太阳却被折射到冰下。阳光不断地被冰雪反射，它将我的身影拖长，将冰层变成了怀抱无数阳光和晚霞的黛青色土地。如果逆着阳光看，看到的却是一条洁白透明的冰河，阳光在其上撒下无数带金光的碎点。

暮色一点点消失在江面，在零下20度的三江汇聚口，我冻得手脚麻木，脸色通红，却舍不得离开，似乎在这江水之上实际存在着一个未知的永恒，我在与三条江水同时对话，我自己也成了江的一部分，混同于江中的游鱼、水草、江石和冰雪，我在与流动的时空对谈，而冰雪可以将这样的对话永恒记载下来。

我踮起了脚尖，轻轻地在冰江上转动身体，空中传来悦耳的音乐，我在与江水共舞，我跳得那样轻柔，那样迷醉，那样深情，那样忘我，就如同抱着心爱之人的身体旋转，飞舞——我跳的那支舞就叫冰河上的华尔兹！

江河之源，渤海国畅想曲

越野沿着海浪河畔行驶。海浪河是牡丹江最大的支流，金元时称“孩懒水”，明以后称“海兰河”“骇浪河”，清初称“海郎必刺”，中华民国以后称“黑林河”“海林河”，在满语中是榆林的意思，海浪河在牡丹江市龙头山东北注入牡丹江。

这是一条由冰雪流成的溪河，河面并不宽阔，在起伏跌宕的山野里，它静止地流淌，无声的雪意在山谷里漫延。现在是大寒时节，漫山遍野只有冰雪的影子，树木光秃秃地立于消瘦的山中，山林枯黄，只有海浪河冰雪的身影蜿蜒地通向大山深处。

沿着这条凝固的冰河往深山行驶，在某个拐弯处我期待忽然相逢满世界的银白，期待齐膝深的雪原赐予我想象中的童话世界。但山林里积雪并不厚重，只有残雪薄薄地堆积，时而露出大地苍黄的底色。我们越往前走，山林里的雪越来越深，越来越厚，但道路上的雪却被完全清除了，越野车走得很通畅。

海浪河的江河之源在老秃顶子岭和大秃顶子岭，我知道冰雪已经把源头之溪全部覆盖，我们不可能找到那条河流之源，只能想象在大秃顶子岭，春来一定有雪水融化，汇入海浪河，而此刻我眼中所见到的层层大雪之下，就有封冻的海浪河之源。

海浪河流域曾建有古代渤海国，渤海国距今1312年，是唐朝以粟末族建立的“震国”，公元713年，国王大祚荣接受唐朝的册封，获渤海郡王的封号，并领忽汗州都督，改震国为渤海国，在全盛时期，设5京15府62州，称为“海东盛国”。渤海国历时213年，公元926年被契丹灭。渤海国是海浪河流域建立的第一个王国，后世才历经东丹国、大真国、东夏国、女真国等。

在山林里行走两个小时，开始往大秃顶子山行驶，越往深山走，越有更大的雪铺满山林。四周是大雪覆盖的莽莽群山，脚下是深深的积雪。在并排建立的木刻楞前我们停车。漫山遍野的大雪，使我兴奋得大呼小叫。一下车，我就扑进了厚厚的雪堆中，雪地那么洁白，是不会被污染的净土，我在雪地上打滚，衣服上、鞋子里装满了雪，我尖叫着，看到树枝上都挂着厚厚的雪。只有在真正的雪乡，才会有一场雪盖住另一场，把所有的一切都埋在雪地。

这是一座铺满白雪的山林，我和阿华手拉着手，穿越阳光下的雪林。雪地吉普停在不远处的山脚，我们坐上吉普，穿着厚厚红色防雪服的帅小伙将车开得呜呜作响，这是他们无比熟悉的雪林，每一片雪地都是宽敞的道路。不过五分钟的路程，他自信满满地将车开得雪沫四溅。我们到达乘坐雪地摩托的山腰，从这里换乘摩托可以直上山顶。红色雪地摩托车，是在雪浪中行走的冲锋舟，只有海浪托举的驳船在航行，而没有道路，冰雪铺开了一片茫茫的雪域，我们在摩托上颠簸，船在雪浪中迎风而行，我看到了雪景里的渤海国，看到了雪地里行走的族人，驼鹿踩出深深的蹄印，雪地犬在风雪中狂吠。

上：海浪河冰封 摄影/ Fotoe

下：大秃子山落日时分 摄影/ 图虫创意

大秃子岭落日时分 摄影/ 图虫创意

越过雪林，我忽然看到了一片天空，看到了站立在雪顶的白桦树，原来我们到达了大秃顶子岭。这是一片洁白的神秘国，在白雪映照下，天空集结了全世界最纯净的蓝色，蓝空下的皑皑白顶使人忽然想流出眼泪。

白杨有着银白的树皮，树干树枝上挂满厚厚的雪花，我脚踩之地是深深的雪，我从来不曾体验过一脚下去陷入齐膝深而无法自拔的雪，如果我一个人在雪的绝境里行走，我很可能会坐在雪地上而放弃人生。听凭雪一层层落下，世界是惊人的雪白，雪的反光映照远处的莽莽群山，雪的反光照见稀松站立的白杨，我确信这是一个人类无法到达的神秘国，而我们无意中闯入了这样的世界，在山顶上必须静埋着一条河流之源，我想象无数的雪粒呼应我的想象，我听到了化雪之声，听到溪水在时间深处的嘀咚声，它们终将由此出发，化为一束束澎湃的波浪。

我静静地躺在雪地上，我静静地看着山巅之上的蓝天，我静静地融为一滴源头之水，直到可怕的寒冷将我唤醒，将我从春风明媚的时空带回到雪的诱惑里，直到雪地摩托车轻响，他们要把我重新从山巅带回到世事苍茫的人间。

海浪河，雪乡最东北奇境

每年十月，外面还是秋色斑斓时，这里已经开始有了第一场雪，林场的山野小街一半时间都被埋在深深的积雪中，这就是雪乡。

大秃顶、老秃顶、平顶山的三座高山成功阻挡了日本海暖湿气流的靠近，加上这里海拔高，受山区小气候的影响，降雪早，雪期长，使雪乡成为我国降雪最大的地区。小镇上的人们都穿着笨重的皮衣，围着厚厚的围巾，一年到头很少在户外活动。夜晚人们在屋内烧着暖暖的炕，喝着烧酒，炖着小鸡、粉条和白菜，这就是我想象中的雪乡生活。

雪乡位于长汀镇，又叫大海林双峰林场，距离哈尔滨280公里，距离牡丹江160公里，一条海浪河游龙一样地陪着我们翻山越岭，从老秃顶的江河之源下来，一直往林海深处行走，我们直奔想象中的雪国。来时因为在哈尔滨还没有见过大雪纷飞，我想除了老秃岭那样的绝境之地，我可能见不到我梦想中的冰雪国。我想起网上那些绝佳绝美的照片，深红的灯光照着农家屋顶的厚雪，那些雪地里生长出来的蘑菇、雪伞，像梦境一样令人心生无限向往。

我们把车停在景区门外，坐上雪乡的观光车出发了，司机提醒我们要找地方先吃饭，暖和身子，车外温度显示是零下18度。如果不住宿，傍晚四点半雪乡的灯光亮起后，就要往回赶，因为气温会降得更低。

对于雪乡来说，雪是极其平常之物，就如同南方所见的土地，雪铺成了雪乡日常行走的白土地。我们的观光小巴在雪地上如履平地，它把我们带到旅游中心的空旷之地，我的脚沾到雪，极大的观雪愉悦涌遍全身，于是我向一条铺满了白雪的大道飞奔，向那冰雪中的小镇飞奔而去。

迎面的小街三岔路口立着一块巨大的青石，青石上写着四个朱红大字：“中国雪乡”。我环顾四周，小街两边都是商铺餐馆。这是一条热闹的小街，雪地很冷，但他们却使小街充满了生活的温度，由大雪铺成的路显得那样洁白、宁静。即使千万个游人踩踏到他们的身上仍然不能玷污这样的晶白。雪地那样光滑，可以在镜子一样的地面滑行。

厚厚的白雪在远处山峦之间连绵起伏，近处小镇两边是一间连着另一间的木刻楞，每间屋顶都覆盖一层厚雪。在长达半年的时间，雪不会融化，只是一层旧雪上盖着一层新雪，越来越厚，雪把这些木刻楞都变成了一颗颗饱满的蘑菇。屋檐下结着长长的冰吊子，脚下是雪铺成的康庄大道，我们从蘑菇房子中走过，不由得不相信，自己就是从童话国里走出来的白雪公主。

在雪乡，人们最大限度地利用雪，与白色和平相处，融为一体，人们也在与白色对抗，他们创造出缤纷的颜色之国，有的木刻楞挂着金黄的玉米穗子，齐齐整整一排，穗子一律向下；有的木门上涂了鲜艳的颜色，挂了色彩缤纷的画；有的是一间餐馆，门楣上悬挂镏金大字。所有木刻楞的檐下都挂着一串串红灯笼。下午三点多，我们沿着小街行走，到处都是叫卖的声音，热气腾腾的烤红薯、烤板栗、烤玉米，糖葫芦又甜又脆，串插在稻草扎成的柱子上，香喷喷的炒花生、炒松子、炒榛子。卖山货的中年男子，把野鸡、野兔等野味搭在木栏杆上，铺子里叫卖着毛皮货物，毛茸茸的帽子和整只狐狸围脖，毛皮披肩大衣挂满商铺的墙壁上；鹿茸、鹿角、五味子、刺五加、人参、木耳、银耳等山货琳琅满目，铺开在游客的眼前。

雪乡浓缩了大东北普通人家的生活，街头随时随地出现的冰雕雪雕展，不远处有家大店在检票，原来二人转的表演马上就要开演。雪乡的街道上，马拉爬犁、狗拉雪橇、雪地摩托、卡丁车满街招摇。我看见一只头角抑扬的驼鹿载着一辆雪车从容而过，又看见一个穿着红色滑雪服的女人，把雪橇交给两个笑眯眯的孩子拉着。走得更远，到达雪乡的民俗展厅，一只状若咆哮的北极熊标本吓坏了门口围观的小孩。在展厅里，挂满了关于渤海国的介绍、雪乡生活场景、双峰林场建设等图片。

下午四点不到，一轮落日慢慢沉入山巅，尽管有白色映染，那白色依然越来越暗，给热闹喧腾的小街带来了一股苍凉。我们走到了小街尽头，雪路无尽，往山路上展开，一个晶莹剔透的冰雕展在路尽头向游人免费开放，或狮或神女或飞船的冰雕让我们大饱眼福。雪乡的美是别处所不具备的，雪乡的严寒也是别处所没有的，这使我深深敬佩起在雪乡长年生活的林场工人，是他们的勇气、决心和生活的智慧造就了独一无二的美丽雪乡。

右上：雪乡的马拉车 摄影/ 图虫创意

右下：雪乡晨炊 摄影/ 图虫创意

一盏盏红灯笼在木刻楞前慢慢地点亮了，红的灯光，白的雪屋，我梦境中的冰雪之国马上就要出现在我眼前，一个男人把一桶水临街倾倒，立即化成了一阵冰雾散在天空，洒水成冰的黄昏快到了，我感到抚摸过冰雕神兽的手变得有些麻木，冷得简直不听使唤了。我们在万家灯火中离开了雪乡。没有人送别我们，只有海浪河一直跟着我们拐过一个山口，又到达另一个山口，走到一个林区，又越过另一个林区，直到把我们送到牡丹江边，才依依不舍地归入了这条大河。

青花湖冬捕记

曾有诗友问我，怎样看待杀戮和悲悯？我答不上话。也许，对于鱼类而言，死亡有很多种，比如自然的终结或人类及其他物种进行捕杀等。读过阿摩司g奥兹的一句话：“怜悯之于爱，就像映在水坑里的月亮之于月亮本身。”我决意要看青花湖的冬捕，自然界的物竞天择，适者生存，人类处于食物链的最顶端。冬捕那样刺激，惊心动魄，一群人对一群鱼建立围猎场，既压迫着我又兴奋了我的心。

冬捕仪式据说一年一次，此后便要养湖蓄鱼，冬捕上有萨满仪式，萨满用特殊的舞蹈与神沟通，敬天、敬地、敬河神。冬捕还会有渔把头带领捕鱼人的祭祀仪式，向神祈祷原谅人的杀生之罪。据当地的老百姓说，渔人们早在夜里就已经打好了冰窿隆，把巨大的天网沉入了湖底，期待着第二天冬捕仪式上有一个饱满的收成。

沿着乡路干线搭建了无数红色拱门，几百台越野车直接开车进湖，停在湖面。湖是一面巨大的冰镜，盛着喧闹的车队、人群和热闹的场景。开幕式现场，沿路一溜儿摆放了几十盆熊熊燃烧的火盆，插上了招展的彩旗。对于本地和外地旅游的人来说，冬捕已演化成了一年一度重大而隆重的节日。

整个冬捕活动分为祭湖醒网、捕捞头鱼、头鱼拍卖、品尝铁锅炖鱼、起鱼卖鱼等环节。一系列的仪式正有条不紊地进行着：六个萨满伴随音乐跳起萨满舞，叩拜湖神，这是当地人以萨满教的仪式拜祭湖神，以求万物生灵永续繁衍，百姓生活吉祥安康；渔把头斟满圣酒、向天地神湖洒酒、抛撒贡品；萨满、渔把头率众渔工跪地以酒敬四方；主持人请上了须发尽白、声音洪亮的渔把头捕捞头鱼，渔把头带领围红围巾、穿军大衣的冬捕队来到试先开掘的冰窟窿前，照例念了祭祀词，往冰洞里撒上了金沙、银沙和雄黄，把早已备好的龙鱼从冰洞里网出；头鱼被不动声色地请上了舞台，以十万元为起码价，拍卖仪式在一声比一声的欢呼声中进行，最终以一百万元的高价被拍走。

现场附近有大锅煮好的热气腾腾的鱼汤，我们喝过鱼汤后，就去看真正的起网捕鱼。人群排成长长的观看队伍，巨大的长网被系在并排而立的两台拖拉机上。从砸开的冰窟窿里，渔网被一节一节拖了上来，起先只有偶尔挂在网眼里少数几条鱼。人群将过道越挤越窄，鱼却越出越多，慢慢拖上来的网里，带出来的鱼被顺手摘下后随意搁在冰上。随后渔网越拉越紧，捕捞队员忙着将网散开，拉网的拖拉机突突地响着，似乎越来越吃力，拖上来的每一个网桥里都装满了鱼，人群不断欢呼，许多人拿了蛇皮袋捡鱼。有人拿了鱼迅速到湖上去快递邮寄。我被好奇心驱赶着，兴高采烈地拍摄：满网的鱼，沸腾的人群，一双双着急挑选的手，笑得合不拢嘴的渔场老板。

一条硕大的青鱼被扔在我的脚下，鱼眼青白，鱼嘴开合，似在无声地说些什么，我的心忽然被一种很大的悲悯所笼罩，在我面前的是一条脆弱的生命。我似乎听到了青鱼的低语，它想说还没来得及说出的声音，然后大鱼挣扎了几分钟，便在极度的低温中停止了跳动。

左上：青花湖冬捕头鱼拍卖 摄影/东方IC

左下：鳜鱼与灯笼齐飞 摄影/ 东方IC

右上：青花湖冬捕祭奠仪式 摄影/东方IC

右下：青花湖冬捕上的萨满 摄影/ 东方IC

我觉得，我们周围应该有人所不能了解的动物的生命世界和情感世界。冬捕于人似乎是一个值得欢庆的丰收节日，但对于鱼类，却是一个巨大的、带着血腥味的杀戮场。我在寒冷的冰面小心翼翼行走。只是那跃出水面的青鱼使我理解了拒绝前往观看的诗人阿东，他说冬捕的血腥味太重，愿萨满能使鱼类的灵魂得以安息，愿渔把头的祈祷能使我眼中之死化为另一种形式的生。

冬天的青花湖覆盖一层晶莹的冰雪，那是童话里存在的世界，冰湖之上洁白、宽广，远离欲望的田野。在极寒的冰下，鱼群在静止的湖水中沉睡、涌动，等待春天的来临。