衬衫——服装中的“百搭之王”

文/冯宪 编辑/戊己

衬衫属于一种常见的上衣类服装用品，不仅老少咸宜、男女皆可，而且穿着季节跨度大，既可在春秋及冬季作为内衣与其他服装用品配套，也可以在夏季作为单独穿着使用的服装。可以和衬衫搭配穿着的上衣有正装、便装等外套，也可以是毛衫、背心等，下装有裤子、半截裙等，因此，衬衫被称作为服装中的“百搭之王”。从严格意义上讲，衬衫属于舶来品，它是与西式服装一起于近代开始后进入我国。自打中山装问世后，衬衫逐步替代了小布褂、坎肩、抹胸等中式服装，穿着使用变得普遍起来。

▲ 衬衫——服装中的“百搭之王”

▲ 用高支数棉纱织物制成的衬衫

一、衬衫的档次主要由面料成分和质地决定

现代衬衫使用面料显得多种多样。一般，作为内衣穿着的衬衫多选用棉、毛、丝等天然纤维作为主要成分的面料，突出质地柔软、细洁和透气排湿等亲肤性强的功效，确保穿着的舒适性。而作为单独穿着的日常外衣类衬衫，除了需要保持一定的穿着舒适性外，还要提高平整性、挺括度和易打理功能，因此，在一般面料中添加一些麻类、合成纤维、人造纤维成分，形成混纺或交织织物，或施加免熨烫、水洗快干等后整理技术，这已成为一些外穿类衬衫的面料特色。

制作衬衫的织物可以厚实，也可以轻薄，主要是为了适应不同的穿着季节需要。通常，真丝绸、羊毛、羊绒等天然纤维被用来制作高档衬衫，具有滑爽、柔软、细洁等亲肤感，而且材质在外观上也能够产生一种华丽、高雅的上档次穿着效果。另外，采用一些高支纱形成质地细密、光洁面料制成的衬衫也可以归类为高档系列。所谓高支纱是指棉、毛类织物所用纱线的粗细程度已经达到很细的状态。一般来说，动、植物等天然纤维的纱线支数达到60支以上，即可称之为高支纱；而化纤类（包括人造和合成纤维）的纱线支数达到90支以上，才属于高支纱。高支纱的生产离不开专项设备和一定的工艺技术，近些年来，我国自行生产高支纱纺纱工艺水平逐年提高，从100支、300至到500支，目前最高的棉纱支数已经达到了700支（直径仅相当人的一根头发的粗细），织成的纯棉色织面料既有丝绸般的手感和光泽，又具有丝绸所没有的“骨感”。

支数其实是纺织行业中表示纤维或纱线粗细程度的一个专用计量单位，有公制和英制之分。麻纤维和毛纱、毛型化纤纯纺、混纺的纱线，以及绢纺纱线和苎麻纱线的粗细程度用公制支数表示，而英制支数多用于棉纺产品纱的粗细程度的判定，并有一定的国际通用性。公制支数（Nm）是指在公定回潮率下，1克重纱线长度（米）的倍数，即若1克重的纱线长度正好达到1米长，则表示它的纱线支数为1公支，若1克重的纱线长度达到200米长，则表示它的纱线支数为200公支，可写作200支。英制支数（Ne）是指在公定回潮率下，1英磅重纱线长度840码的倍数，即若1英磅重纱线正好达到840码长，则表示它的纱线支数为1英支（s），若1英磅重纱线长度达到21×840码长，则表示它的纱线支数为21英支，可写作21s。公制支数和英制支数可相互转换，且它们都是数值越大，表示纱线越细。与公制支数和英制支数数字越大，表示纱线越细；相反，各类丝线（包括蚕丝和各种化纤长丝）的粗细程度确定，则是数字越小，细度越细，其计量单位为纤度（D），又称“旦数”或“旦尼尔（denier）”，是指在公定回潮率下，9 000米长丝线所具有的克重数，数值越大，表示丝线越粗，如若一根丝线长9 000米，重量为10克，即可表示其纤度为10D。目前30D及以下丝线织出的服用织物被称之为超薄型面料。

二、衬衫类别与主要造型变化

衬衫一般可分为男式、女式和儿童三大类，在造型变化上会有一些共性内容。比如有长袖和短袖之分，有直腰身和收腰身之分，有立领和摊领之分，有单胸贴袋和双胸贴袋之分，有平下摆和曲下摆之分以及平门襟和翻门襟之分，为的是适应不同的穿着对象和穿着需求。

长袖与短袖——主要因穿着季节不同而定。长袖衬衫穿着季节跨度比较大，春秋乃至冬季都可穿着，甚至夏季在有空调设备恒温的室内环境中也能穿着。而短袖衬衫一般只是在夏季最炎热的时间段里穿着，能够给穿着者带来一定凉爽感。长袖衬衫一般都装有袖头，袖头所起作用是通过使用钮扣或袖钉，束缚手腕部位，使得穿着后达到比较干练、利索的效果。短袖衬衫的最长袖长一般控制在手臂的臂弯之上，为的是不影响肘部关节动作的施展。

直腰身与收腰身——所谓直腰身是指衬衫的前后衣片腋下拼缝部位采用直线方式裁剪与缝合，不显现腰部的曲线；而收腰身则是指衬衫的前后衣片腋下拼缝部位采用凹形弧线方式裁剪与缝合，再加上收省工艺，业以显现人体胸腰部位尺寸之差所形成的曲线。收腰身结构原先只是女式衬衫的专属，到了现代，随着“合体、修身”等时尚元素的蔓延，男式衬衫也出现了不少收腰身的造型，从而进一步提高了衬衫的合体性和时尚元素。收腰身的衬衫往往在个性化定制加工中运用比较多，需要通过“量体裁衣”的环节确保能够达到精准化效果。

▲ 衬衫不同的领型

立领与摊领——立领是指一种能够竖起来的领子造型。对于衬衫造型而言，立领可分为有上领的立领和无上领的立领，有上领的立领衬衫一般可与西装、中山装、夹克衫等外套搭配穿着，而无上领的立领衬衫一般则与传统中式服装搭配穿着。另外，衬衫的立领还有软、硬之分。所谓硬的立领是指添加了黏合衬的那种造型，特点是外观立体感强、廓形稳定、挺括，多用于与一些正装，如制服、职业服、礼仪服装等配套使用的衬衫，可明显提升穿着的档次和仪式感。而软的立领是指不添加或只添加一般性衬布的那种造型，特点是手感柔软，穿着时体感舒适度好，一般多用于女式衬衫和儿童衬衫或男式休闲类衬衫。所谓摊领是指那种无上、下领之分的领子造型，又叫作“开门领”，穿着后领口部位为敞开的造型，多见于女式衬衫，同时，在男式夏季短袖衬衫上也有应用。摊领一般不加衬布，或只加一层衬衣面料作为里面的衬料，业以保持其柔软、轻薄和服帖的造型特点。

单胸贴袋和双胸贴袋——胸口加装一个贴袋是男式衬衫的传统造型，一般位于前衣片左面的前胸部位，很长时间以来，这种单胸贴袋的造型已经成为一种定式，并延续至今。而双胸贴袋是指在前衣片左、右的前胸部位对称加装贴袋的造型，起初多见于一些制服衬衫，如军服衬衫等，双胸贴袋一般加有袋盖。随着现代时尚风潮的兴起，双胸贴袋的造型也开始出现在休闲类衬衫上，尤其是在那种“摊领+男式夏季短袖衬衫”款式上应用较多，一些冬季穿着的厚型长袖衬衫也会采用双胸贴袋造型，目的是可增加一些保暖效果。另外，现代时尚类男式衬衫也出现了无胸贴袋的造型。

▲ 平下摆衬衫（左）与曲下摆衬衫（右）

▲ 衬衫的平门襟（左）和翻门襟（右）

平下摆和曲下摆——所谓平下摆是指衬衫摆缝（亦称胁缝）拼合后，前、后衣片的底边呈一条直线的造型，多见于一些批量生产的普通类型衬衫，其特点是加工缝制比较方便，有利于提高生产效率。而曲下摆是指衬衫的前后衣片在摆缝（亦称胁缝）部位有一个分叉，且均带有圆弧状的边缘造型，这一造型最初的作用主要是当衬衫穿着后底边未束进裤腰里时，可方便穿着者从裤子的侧袋中取、放物品。通常曲下摆衬衫的造型比较别致，其底边的缝制难度要比平下摆衬衫高一些。

平门襟与翻门襟——所谓平门襟是指衬衫前衣片正中的开合部位，采用自然向反面折边方式形成迭门的一种造型，其特点是缝制加工方便，门襟部位比较柔软、合体，是大多数普通衬衫的一种造型。而翻门襟一般是通过加装布料或通过预先留有折缝经缝合形成，在门襟一侧内部还会使用上下宽窄一致的黏合衬布，以增加门襟部位的平挺度。翻门襟造型可以提高衬衫造型中的时尚含量，比如对于一些有条格图案的面料，经过翻门襟方式制作，可变换门襟部位的条格方向，突出视觉变化，增加活泼感。

▲ 衬衫可以穿出的不同“范儿”

三、衬衫可以穿出的不同“范儿”

——工整“范儿”。主要是指与各类正装、礼仪服装搭配在正式场合穿出的效果。衬衫必须合体，穿着前应熨烫过；穿着时，领口第一粒钮扣和其他纽扣一样必须扣好，并佩戴领带或领结；衣摆应当束进裤腰或裙腰内；长袖的袖口钮扣也应扣好，切不可随意卷起，否则就会影响整体穿着的工整效果。领带、领结或丝巾等是衬衫穿出工整“范儿”不可缺少的配套服饰用品。

——休闲“范儿”。在休闲、居家环境中或从事体力劳动时，衬衫穿着时可减少一些精致感，多体现一些随意性。比如穿着时领口第一粒钮扣不必扣上，呈敞开状态；衣摆不必束进裤腰或裙腰内；长袖衬衫的袖口可以向上卷起，不致影响劳作；可不佩戴领带、领结、丝巾等服饰用品。

——时尚“范儿”。主要是在面料色彩图案、款式造型去贴合当下服装的流行趋势，体现一种排他的、富有个性化特征的穿着方式，如色彩特别艳丽、图案特别耀目、款式造型有别于常规，并通过特立独行的穿着方式，体现一种别致的、与众不同的穿着效果。