『无性别』风潮

文 | 赵爽

没有性别界限的时尚世界。

>>匡威Shapes无性别系列

“无性别”服装扎堆出现是一个潮流趋势，在框架之外表达自我个性和个体主张是这个时代的重要诉求。在“无性别”的旗帜下，人们得以更加自由地表达本我。

近日，美国著名帆布鞋品牌匡威（Converse）宣布将于今年秋季正式发布首个无性别服装系列Shapes，该系列包括5种款式、4个尺码，全部产品皆由50%的再生棉和50%的纯棉制成。品牌表示，该系列并非为性别设计，而是基于身体轮廓形状设计的服装。

不论是性别转换的设计运用，还是逐渐弱化性别在设计中的侧重点，时尚界都一直在扩展着性别观念的边界。

蔚然成风

除匡威以外，无性别风也同样深受很多快时尚品牌的青睐。飒拉（Zara）曾在官网上增加“无性别”购物门类，包含一些简约宽松的T恤、牛仔、卫衣和针织衫、牛仔裤等单品。另一家快时尚品牌H&M也发布过“无性别”牛仔系列。

同样，国内主打无性别服饰的新兴国货服饰品牌伯喜（Bosie）也成为更多人的选择，首次登天猫“双11”购物狂欢节，销售额就突破700万元。

根据第一财经商业数据中心（CBNData）联合天猫男装发布的《潮流文化发展白皮书》，中性风格在潮流品牌中的市场增速高达341%，“男女同款”服饰在潮流市场的消费热度不断提升。报告也显示，近两年来，中性风格在潮流品牌中的市场增速高达341%，是整体服装市场的2.5倍；其中女性消费者购买中性风格服装的增速高达468%，是男性消费者增速的2倍。

服装作为个人外在表现的首要工具，自然会和性别产生联系，但服装并非一直有着明显的性别标识。而透过服装，时尚从来都是颠覆性别身份的有力工具。

打破界限

“无性别（Unisex）”一词，通常指的是结合男装和女装的双重元素，或者模糊两性特征，在两性身份间找到中间地带。“无性别主义”（Genderless）也被解释为“无边界主义”（Borderless），因为其本质是一种打破固有界限的态度。

20世纪60年代，“无性别”首次被使用，最初只是美发沙龙为了迎合男孩儿和女孩儿对于长且蓬乱发型的同样需求所诞生，到了20世纪70年代中期，性别的无差异化俨然成为一种社会现象，渗透到美国人生活的方方面面。

1968年的《纽约时报》一篇关于“怪物鞋子”的故事中首次使用了“无性别”一词。这一时期的百货公司广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配橘红色的纽扣衬衣，凸显性别的无差异化概念，代表了设计风格流动的双向性，追求一种“人人都适合”的更广泛的无差异。

之所以在上世纪60年代掀起“无性别”风潮，很大程度上是因为当时许多欧洲国家的青年人开始奉行与其父辈截然不同的价值观，人们开始追求自由意志，更加关注为妇女和各色人种争取更多权利，对性别界限以及保守态度也存在一定的“反抗”。

自“无性别”一词兴起，“无性别”的风尚开始充斥美国社会活动的方方面面，特别是60年代开始的由时装设计师哈代·艾米斯（Hardy Amies）提出的“孔雀革命”口号，彻底将“无性别主义”推向大众。早在20世纪20年代，“无性别主义”便已在时尚界有所表达。香奈儿（Chanel）创始人曾将推出挑战传统观念的海军制服长裤女装，将现代女性从紧身束腰和大裙摆中解放出来。女性不再是脆弱柔美的象征，也可以是自由且拥有自我的。

此后，越来越多的设计师和品牌也加入“无性别”的传达行列。博柏利（Burberry）秀场上，男模特穿上了精致细腻的蕾丝衬衫，古驰（Gucci）则高调地将男装造型融入女性气质，圣罗兰（Saint Laurent）让男模特穿上女式衬衫和高跟鞋，让·保罗·高提耶（Jean-Paul Gaultier）则将男女模特转换性别，以类似行为艺术的表演形式完成男女同台的时尚秀。现如今，也有越来越多的品牌顺应将男女装合并发布，来模糊性别之间的界限。

无性别的审美潮流已不局限于T台之上，大众文化其实已经对无性别主义开始广泛的接受，不再局限于小众人群之中。“无性别主义”风潮在近几年达到沸点，但回顾时装历史，诸如无性别的话题从未消失，甚至还将在未来会愈演愈烈。

社会规则对于男女性别的边界有着严格的道德和法律界限，但艺术却得以相对自由地承载人们对于性别模糊的探索与想象。正如法国电影《触不可及》中提到的：“艺术是人们来到这世界后所留下的唯一痕迹。”对‘无性别’的评判不在此刻，应该留待以后。

>>伯喜2020春夏系列