1926—1935年间旗袍款式流变考述

许家褀

【摘 要】民国女子着装的代表典范当属旗袍。以1926-1935年间旗袍为分析对象，以当时的画报、时事评论、文人笔记等史料为研究方法。研究发现，政治是左右这一时期旗袍变革的主要诱因，加之国际形势的影响，女性要求解放，而服装的解放作为女性解放的先行代表。所有这一切都能在旗袍的款式流变中体现。

【关键词】民国旗袍;款式流变;社会变革;女权运动

中图分类号：J523.5     文献标志码：A            文章编号：1007-0125（2019）02-0128-03

在民国旗袍盛行之前曾经出现过一种长马甲。女子马甲（背心）本来是短的，套在袄子外面，有个时期创造了长马甲，妇女穿着代替长裙。于是妇女们纷纷模仿，成为一时风尚，后来渐渐走了样，罩在里面的不再有上衣，只设计了两只衣袖，在马甲上作挂肩的一线缝，于是分不开上衣与长马甲，一而二，二而一，不可复辨，但更为贴身适体，也比男装长袍来得纤秀和别出心裁。“不久，会动脑筋的人把长袄与马甲合并，成为风行一时的‘旗袍'。上海《良友》杂志曾称之为‘旗袍马甲‘近岁以还，又盛行旗袍马甲，搏婷榻娜。”[1]

一、1926-1935年间旗袍的款式特征

1926年开始盛行的旗袍，仍是保守主义作风，袍身较宽，长度接近鞋面，里面还要穿一条长裤，但很快就产生变化，差不多无时无刻不在变。旗袍在结构上的变化，一点都不简单，包括领口的高低变化;袖的缩窄缩短变化;腰身的收紧变化;袍身的长短变化;开权的高低变化;滚边镶边的多寡变化。

1928年当西洋女装兴起短裙的时候，旗袍亦受到影响，愈缩愈短，长仅过膝一两寸，里面的长裤亦被废去，妇女改穿长筒丝袜。

1929年伴随国民政府定都南京，政治上趋于安定，于是对穿着的服饰发布规定，颁定了服制条例，其中，规定妇女旗袍长至膝与踝之间，里面着长裤，布要蓝色。蓝布，正是当时民族工业家所标榜的高质素土布“阴丹士林”的代表者。阴丹士林（Indanthrene），是一种源自印度的有机合成染料，能染棉、丝、毛等纤维和纺织品，颜色种类很多，但最常见的是蓝色。当时在政府的鼓吹之下，女学生、知识分子，甚至闺秀小姐都爱用阴丹士林剪裁旗袍。“青衣的大陆”是日本的上田恭辅（l871 - 1951）考察所得，他在1934年出版《支那骨董と美术图说》说：“尔来中国四亿民众成为蓝衣人种。在鸭绿江铁桥渡江时，忽然觉得由白衣的国度（韩国）移向青衣的大陆，有一种特别不同的感受。”不过，朴素大方的蓝色士布锁不住旗袍发展，它就像个千面娇娃，突然变得很艳丽，有书中描写：“这一位密斯穿的全身红，深红的旗袍，淡红的颈，桃红的丝袜，粉红的高跟皮鞋，脸庞上红色的胭脂，指甲上红色的指甲水……春笋般的臂，美满的足，太阳般圆的臀部，配以苗条的身材，怎不令人拜倒？”又突然变得很暴露，还有书中描述：“穿起华尔纱的短旗袍，而有意隐约地显露出两条衬衫的坎肩带……乳峰耸起，是时行之一。”

1929年夏天，一种叫“耐梅装”的震惊长沙，当时上海的豪放电影女星杨耐梅 （1904 - 1960）赴湘献技，所穿服装“薄如蝉羽，肌肤毕呈”“袒胸露背，长不逾膝，下无裙裤。”[2]风气一开，长沙妇女纷纷学习，公安局认为有伤风化，立刻禁止。而《北洋画报》撰写妇女胸衣历史的绾香阁主鉴定，这“耐梅装”就是把西妇的内衣当服装着在外表，非常暴露，“长沙之耐梅装，殆内外俱不挂一丝，仅此一筒，则在吾国，今日似尚不至服此程度，是宜禁也。自此内衣风行之后，洋货店中乃有所謂‘跳舞背心者'，索而观之，盖即西妇之内衣而具上述之形式者也。”

妇女思想激进，敢作敢为，已不受传统礼俗，甚至政府服制所禁锢，简直就是脱缰野马，任我纵横，只要观察当时旗袍的千变万化，就可了解她们的心绪了。从1926年到1935年，妇女旗袍款式上的变化如下。

1926年：旗袍宽阔，长衣大袖，基本上款式接近男装长衫（袍），守旧女子不敢尝试，因为着起来似男人，混淆性别，只有时髦女子和知识界女性勇于穿着。其时酝酿北伐，女子参军，向男人看齐，这很似男装的旗袍，确能反映她们的意愿。

1927年：北伐胜利在望，国民政府在南京成立，旗袍变化不多，只是略为缩短，时髦女子未敢贸然把旗袍缩得太短，便在下摆钉上三四寸长的蝴蝶榴衣边，袖口也相应钉上这种衣边，以显示其试探性态度。

1928年：北伐成功，全国统一，由青年妇女着起的旗袍，象征着朝气勃勃，迅速遍及全国。旗袍亦明显地走向女性化，“经过蝴蝶榴衣边的过渡，旗袍的长度就堂而皇之地缩短到膝盖下边一点，整个小腿都露在外面了。与此同时，衣袖亦逐步缩短，先在肘下一点。”旗袍结构，高度适中，极便行走。

1929年：国民政府颁定服制条例，将旗袍列为妇女礼服，此规定只是顺应北伐前后女服现状（正是“因俗制礼”），更欲妇女服膺礼教，恢复1926年宽阔长袍（内穿长裤）的款式。但激进的思想、潮流不可挡，

1930年：仿照西式的袖子，是收窄和缩短，己缩到肘上，让整个小臂袒露在外，此种旗袍又成为各界妇女竞相仿效的时装。一个暴露的年代亦开始，大胆的妇女放弃长筒丝袜，赤裸着玉腿。

1931年：物极必反，旗袍开始向下垂，袖高也恢复了适中的阶段，因欧美女服亦在放长之中。

1932年：旗袍已放长到离脚跟二寸左右，同时在袖口和袍脚滚花边，上海的交际花甚至整件旗袍的四周滚上一圈花边，乃是时髦的款式。

1933年：旗袍开起高衩来了，而且连袖口也开起半尺长的大衩，据说是上海女影星顾梅君所创，仍滚花边，于是又成为时装。

1934年：“旗袍又加长，而衩又开得更高了。”“当时的旗袍还有一个重大变迁，就是腰身做得极窄，更显出全身的曲线。”旗袍的衩竟有高过膝上几寸的，“领子则愈亦盘高，至于项颈僵直，转动不便。”

1935年：袍身增至最长，长至覆足扫地，侧衩开得低，领继续高，“不过袖口却愈缩愈短，由肘上缩到上臂半露，再缩到肩下二三寸，同时腰身愈来愈窄，有的窄到要吸口气才能扣上纽扣。”

经过十年的发展，旗袍的现代款式形制大约已经确立，以后的变化只不过反复地在已有的形制上兜兜转转罢了。旗袍十年款式流变见表一。

表一 1926-1935年十年间旗袍款式流变一览表

二、1926-1935年间旗袍的款式变革的内在社会背景

民国时期的中国妇女服饰发展，道路毫不平坦，甚至比动荡的中国政治和社会更为崎岖曲折。因为每当政治和社会动荡会打击到妇女服饰上，而打击服饰又会打击着妇女的解放（尤其对身体的解放）。1930年以后，随着新女性形象（健美暴露、社交主动、敢爱敢恨）的确立，女性服装更显得变化万千，中西搭配，奔放任性。但这享有的自由在不久就受到干涉，因为北伐成功带来美好生活的假象很快破灭。1934年，蒋介石专权的国民政府，处于“乱邪昏懦状态之下，社会秩序纷乱，邪说横行，人多沉迷陷溺，莫知所从。”惟有抖擞精神，推行所谓“新生活运动”，提倡儒家的“礼义廉耻”的规律生活，要求国民平常的“衣食住行”四事无不合乎“礼义廉耻”，只有这样做，才能“纠正其乱邪昏懦，陷溺沉迷之风始。此新生活运动之所以为今日立国救民惟一之要道也。”

自1925年，中国大都会妇女赶时髦，美衣华服，追寻肉体美，在保守执政者眼中，就是着妖、纵淫，“甘愿做男人玩物”（亦暗示所谓“妇女解放”虚有其表而已），对此种行为迟早要加以控制的。肉体美、衣着美是有着积极意义的，因为“美就是权力” ，正如现在学者鲁宾斯坦教授所提出：“在当代社会，肉体美正像财富与才华一样，实在是一种资源，放诸男女同等重要。”由电影明星到政客，容貌美和肉体美愈来愈变为男女成功的先决条件，而相反那些容貌平庸，欠吸引力者，需要更大的努力才可以获得成功和受到爱戴。

“美就是权力”，二十世纪三十年代中国新女性在社会上越活跃者，穿着越是漂亮，亦经常在画报杂志上刊登其玉照，流风余韵。如今，美衣华服，不单只把“诱惑原理” 发挥得淋漓尽致，更要变成一种当权手段，提升为“统治原理” ，在社会职业岗位上、男女交往间，迈向成功之路。

二十世纪三十年代中国是鲜有知识界论及的，当时的民智还未开明进步到可以了解两者微妙的关系。较接近的，要算春云在上海《民国日报》（1929年4月20日）发表的《从男性的爱美说到女性的权力》，他指出，着得美丽是一种补充权力失衡的手段，“须知女性的服饰愈加妖艳，就是男权愈见扩张;同样的道理，如果男性服装愈见华靡，那就是女权运动有了效率。”[3]而1929年“新生活运动”前夕，青年男人都着得美衣华服，“司月康，白玉霜既成了日常用品，香精和扑粉也是不可或离。西装的左上小袋里，插着一幅幽艳的优质手巾，并不取出应用;犹之乎旧剧中装扮女角，手上定要拿幅长巾！”由此得见，美是夺权的重要手段，男人的地位在二十世纪二十年代末已严重受到危害，惟有美衣华服，与女性争妍，力保自己的权力地位。于是保守的国民党政权，认为有必要拨乱反正，推行所谓“新生活运动”，纠正国民衣着，从而将两性关系、权力结构，回复传统的模式。

“新生活运动”，从政治上说，其实是煎熬于内忧外患的国民党政权在发挥其封闭性的“自卫机能”，作保守主义大倒退。“新生活运动”期间，政府推行了很多荒诞失常的禁令。例如禁男女同泳，由广州开始，认为泳场之内男女肌肤接触有伤风化。“青年血气未定，乍受色相之诱，神经刺激既多，体力戕贼日甚，岂惟有伤风化，抑且危及健康，与游泳强身之宗旨，适得其反。”显然将责任归咎于女性的诱惑，色欲伤（男）身。所以“此后各公共游泳场所，均须划分男游泳场与女游泳场，并在两场间，施以隔离，使不可逾，亦不可望。”亦禁男女穿着暴露的泳衣，北戴河“奉省府令实行新生活，无论男女，除人海游泳外，不准赤足短裤在路中行走，露背短襟之新式游泳衣，亦禁女子穿着，以维风化。”[4]

1935年，广州又实施学校男女生分班，蓄意将女生自班中抽起，带有歧视女性的手段， 令开明人士忿忿不平，逸川在《人言》杂志撰文《男女学生分班》指出：“最近广州市学校，盛行男女学生分班，学校当局所持的理由，是阻碍学业和大坏心术，把他们从男班中赶出来了。在广州提倡读经和恢复什么五纲四常的旧道德的时候，女子的确遇到厄运，在以往如男女分泳，取缔奇装异服，都是女性们吃亏。最近又干一遭男女分班，但是男女同在一班，不说是把他們从女班中赶出来，却说是把她们从男班中赶出来，好像是把她们当作迷惑人家的狐妖一样的，未免太冤哉枉也。”在新保守主义抬头，儒家“礼义廉耻”八股思想压下来，女人地位被贬低，衣服变成被攻击的主要对象了，民智又再倒退向封建时代。

1934年3月，“杭州曾有过所谓摩登破坏团的无聊举动的出现，他们的手段和目的，是用镪水来毁损妇女的‘摩登衣服，这野蛮的行为，旋遭禁止。”岂料事隔一年，北京又在重演对妇女们的摩登破坏，但这次并非民间“破坏团”，而是由官方执行禁令，军警把守戏院等公共场所，“下令凡衣薄如蝉翼，裸腿不穿袜之一般摩登妇女一律出园，不准昕戏，侯换衣后再来。同时门外亦有警士把守，凡是奇装异服一律挡驾，毫不通融，登时园内，一反通常状态：盖太太小姐们对铁面无情之警士，既奈何不得，只得垂头丧气，出园归家，此一幕喜剧，于此告终。”

在1933年至1935年间，旗袍在明显地收窄，腰身、袖子和领都窄得带强烈压迫感，尤其时兴的“竹筒式”旗袍领子。张爱玲认为，这现象与十多年前妇女第一次把衣服缩得紧窄，是同出一辙，都是对当时混乱政局感到紧张和无助，惟有用衣服紧箍着自己，作歇斯底里的防卫。1933年，政治形势混乱，日本侵略军在成立“伪满洲国”后己野心毕露，攻占山海关，继而占据热河省。国民党政府却全力调动大军围剿共产党根据地，对日竞采取不抵抗态度，更签署《塘沽协定》，承认日本占领东三省和热河的“合法”性。为制衡共产主义思想蔓延和影响，蒋介石在南京发起“新生活运动”，鼓吹发扬“思维八德”，礼义廉耻，保守主义卷土重来。在加强思想控制之下，查封《新生周刊》，压制学生运动。1935年，形势更加恶劣，国民党军剿共失利，而共产党则号召全国人民团结起来，反蒋抗日，北平学生举行抗日爱国示威游行……。愤怒、混乱、失望，“青年人的理想总有支持不了的一天”，亦有人纵情享乐，美衣华服，蓄意地沉沦于大都会的靡烂生活，逃避现实。

三、结语

纵观十年（1926年至1935年）间旗袍沧桑流变，可以看出，如果相信旗袍就是个人（或群众）形象的外延，中国古老的火凤凰传说就活现于这一时期的妇女与旗袍款式上了，每当火红的年代，烈焰刷新她们的羽毛（衣服）的同时，更燃起她们的斗志，燃亮她们的生命了。中国社会在这十年间经历了前所未有的重大变革，对当时的妇女服饰产生了巨大的冲击，旗袍仅是其中一例。

参考文献：

[1]王字清.历代妇女袍服考实[M].台北中国旗袍研究会，1975，102.

[2]无聊.卷袖时装[J].北洋画报（天津），1935，（1260）：2.

[3]珍妮.剪短你的旗袍吧（妇女生活）[M].上海，第八卷第一期，1939：14.

[4]萧继宗.新生活运动史料[J].（革命文献）第六十八辑（台北中国国民党中央委员会党史委员会，1975：2.