论省道在女装版型的设计与运用

于海燕

（河源技师学院,广东河源 517002）

女装是服装款式设计和结构设计的重要品种之一，无论传统或流行的款式，它都是以人体体型特点及穿着功能为设计依据的，而在设计中几乎都离不开省道。因此理解好省的概念、省道的设计，再结合女性体型特点与省道的关系，才可以在服装设计中巧妙运用省道。

1 省的概念和省道的设计

1.1 省的概念

服装的面料是平面的, 而人体结构是立体的，用平面的布包覆人体各部位曲面时,必然会出现很多皱褶,省就是服装制作中对余量部分的一种处理形式。由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的高低[1]，导致面料面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念。 根据人体曲线的曲率大小捏取其中多余的布, 这就是省道。可见省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

1.2 省道的设计

人体是凸凹不平的曲面，女性身体曲线极为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸使之前侧丰满。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量的折叠，以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量，只需将这部分余量以省或褶的形式消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。胸省存在前衣片袖笼之中，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖窿要短些，而胸省量的大小根据体型胸高而变化。

省端点的设计同样非常重要，在进行省尖位置设计时，一般省尖点应与人体隆起部位即凸点相吻合。服装中经常考虑的人体凸点有胸凸、肩胛凸、腹凸、臀凸、肘凸，这些凸点相对应的省为胸省、肩省、腹省、臀省、肘省。对应不同特征的凸点，省的形状也不同。胸凸位置明显，胸省省尖位置明确、省量较大。肩胛骨凸起面积较大，无明显高点，故肩胛省的省尖可以在一定范围内变动。腹凸和臀凸呈带状均匀分布，位置模糊，故腰省和臀省的设计较为灵活。由于身体曲面变化是平缓而不是突变的[2]，所以在实际缝制时，只要把省端点对准某一曲率变化最大的部位，而不是非得缝制到曲率变化最大的点上。如前衣身上的胸省，省端点都对准省高点，在进行省道转移时，也都以胸高点进行转移,在实际缝制时，省端点距离胸高点有一定的距离。在设计省端点时，一般肩省距离胸高点约5cm～6cm，袖窿省距离胸高点约3cm～4cm，侧缝省距离胸高点约3cm～4cm，腰省距离胸高点约3cm～4cm，腋下省距离胸高点约2cm～3cm。在实际操作中，省尖距胸点的远近还与省量的大小有关，省量越大，服装的贴合程度越高，省尖距离胸点越近，反之越远。

省道的形式是根据款式造型，前、后衣身分有两种形式。一种是胸省道对准BP点，后省道对准背部肩胛骨为中心。这样前后浮余量都可以全部或大部分转移到省道中，这样的省道也较为合体，常用于贴体合身类服装。另一种是胸省不对准BP点，后省道不对准BP点为中心。由于省道与人体不相对合[3]，故只能将少量前后浮余量转移到省道中。一般前浮余量≤1.5cm，后浮余量≤0.7cm，否则会产生第二个中心点。

2 女性体型特点与省道的关系

中国成年女性按年龄段划分有：18～25岁、25～40岁、40～60岁以及60岁以上的妇女。不同年龄段的成年女性，其体型特征及其喜好都存在不同程度的差异,特别是胸、腰、腹、臀部造型差异。女性体型特征随着年龄的增长身体出现不同的造型差异，女青年身体标准，乳房呈标准型、半球型和圆锥型，腰部苗条纤细，臀部呈标准型、浑圆型和后翘型；中年妇女在生产后，身体中乳房有一定程度的下垂或略呈扁平，乳点一般位于第五、第六肋间，由于生育，腰围增大，胯臀增宽，开始略有小腹，趋向丰满型；大多老年妇女的脂肪因子累积率高于乳房因子累积率，乳房萎缩，松软下垂，乳间距随之增大，乳头外斜，乳点一般位于第六、第七肋间，腰围增大，腹凸明显，臀腰差不明显呈桶腰状，趋向胖体型，另臀部肌肉也萎缩下垂，胯臀呈扁平型与下垂型。

女装的省道根据人体体型特征分为多种形式，例如胸省设计，源于女子乳房，其胸部隆起，使外形起伏变化较大，曲线较多，再加上女性腰部细，这样必然形成乳凸量。而乳凸量即为人体胸部隆起造成前后腰节长度的差值，我们在进行服装结构设计中必须考虑乳凸量。女性体型的这一标记性特征，对女上装结构设计有重要的影响。包括省道的位置、数据大小等都与女性体型结构有着直接的关系。由于女性的乳房各人在外形上差异较大,这也增加了女服省道设计的复杂性，如果在结构处理、数据采用上处理不当，就会影响服装外观效果和穿着功能。

3 省道的转移与应用

省道转移就是一个省道可以被转移到同一衣片上的其它部位，而不影响服装的尺寸和适体性。省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化。省的位置可设于领窝线、肩部、袖窿弧线、腰围线和人体的前中心线上，但所有省道都必须以胸高点为基准点来移位，胸高点是前衣片纸样上省道移位的基点。在服装结构设计当中，采用了大量的省道的转移，在省道转移的方法中主要以量取法和剪切法为主。

3.1 省道转移的方法

省道转移的方法有3种。一是量取法，即把侧缝前后差的量作为省道的量，将此量在前片肋线任意部位截取，省尖对准BP点。二是旋转法，即以省端点为旋转中心，旋转衣身一个省角的量，将省道转移到其它部位。三是剪切法，即在复制的板型上确定新的省道，然后在新的省位处剪开，将原省道折叠，使剪开的部位张开，张开量的多少，就是新省道的量。这三种方法又以剪切法的运用最广泛。

3.2 省道的变化和应用

省道变化主要应用于女装中，对于不同特征的凸点，省的形状也不同。一般有以下7种常用的应用。

第一，腰节省在女装的应用，即把腋下省转为一个省，这种做法在女装中常常碰到，主要能显示女性腰身，展现女性美。第二，领省在女装的应用即把腋下省转为领部两个省，这种做法在现代女装中常用，适合胸部丰满的女性。第三，多褶领盘省，即把腰节省和腋下省转移到肩缝上，这种省的转移在女性针织衫中常常出现，这样能衬托女性胸部丰满。第四，碎褶腰节省，即把腋下省通过剪开折叠及剪开拉大方法来形成，这种款式在女性礼服中常常出现，这样会显得女性高贵和时尚。第五，侧缝花瓣碎褶，即把腋下省转移到腰节，使腰节省比较大，然后把腰节省通过转移和剪开形成此省，利用碎褶衬托女性胸部丰满。第六，省道融入分割线，即将原型省道与分割线合二为一，具体手法是利用上述原型分解转移方式，将省量转移到款式要求的肩省、胸腰省或其它省，再将两省合并，移入分割线内隐藏起来。分割线可以是直线，弧线和折线等形式。第七，后片省移，由于肩胛凸相对胸凸在外形上比较模糊，它的省量也比较小，约1.5cm左右。因此，在省移时都采用全省转移，不存在部分省移[3]。不过，有时在比较严格的造型中，只用肩胛省的大部分，剩余的部分采用归拔的方法处理掉，使造型更加丰满自然。

3.3 省道在时装中的变化和应用

省道在时装中的变化和应用也是多种多样的，其中比较常见的有3种。

3.3.1 立领斜拉链女休闲装设计

图1中的休闲女装，充分应用省道，把省转移到胸围线和公主线内，并进行分割。这是典型省缝组合的设计。

图1 立领斜拉链女休闲装设计

3.3.2 翻驳领两片袖女上衣设计

图2中的时装女外衣，前衣身的插袋置于公主线分割结构中，后背衩的断缝融于腰省缝中，既丰富了造型，又使服装凸显曲线美，不仅降低了工艺难度，还使衣片平整，增强了时尚感。

图2 翻驳领两片袖女上衣设计

3.3.3 个性化中褶裥

时装中褶裥的个别变化可以起到装饰美化、代替省缝的作用，同时重叠的褶裥可以改变面料过透的状态。 如合体性褶裥是在省的变化中派生出来的，褶裥的数量、方向和长短均可按款式要求在结构设计中做出相应的变化，不规则的碎裥应掌握“削高补低，画顺为宜”的修正原则。

4 结语

省道变化的方式很多，在实际的服装结构设计中，省道的变化不但包括省道位置和形式的转换，还包括更多的省道变化或综合的设计。本课题仅以女装为例, 介绍了省道的设计、省道转移的方法、省道的变化和应用。实际上, 省的应用设计范围远不止这些。在服装造型本身, 凡是要使平面变成立体结构的处理, 都要用到省的转移。可以说, 在服装造型中,没有省, 就没有结构, 没有省移, 就没有结构设计。作为服装行业的从业者需要对省道的变化原理和方法有透彻的理解和全面的掌握，并在实践中不断丰富经验；再把这些经验灵活地应用到制板实践中，应用到专业人才培养中，提高服装制板的技术能力和工作效率，提高服装高技能人才培养的质量。