曼杜里亚：“靴子跟”的个性之地

文、编|Linn、梁同正 部分图|曼杜里亚普里米蒂沃保证法定产区协会

拜访了11家酒庄，大家略带疲惫地坐车返回酒店，极少下雨的曼杜里亚（Manduria）飘起了细雨。黄昏的天空是一片绚烂的红，笔直的公路延伸到落日下，两边开阔的葡萄园静默着，彷佛蓄势待发般，一如这个产区。此次Primitivo之旅着实给了我们不少惊喜，谁又知道，这“靴子跟”的个性之地还会给大家带来哪些传奇？但我相信，惊喜总会降临，一如这场雨。

After visiting 11 wineries in Manduria, tasting dozens high quality primitivo, this rainless region started the light rain when the setting sun colored the broad vineyard. It's really a romantic way to finish a busy day! You'll never know what surprise this charming region will give you next time, such like its wine, and its rain.

01.曼杜里亚产区的特色一角。

02.曼杜里亚 老城的古建筑。

03.曼杜里亚的天然红色土壤。

04.曼杜里亚 老城的古建筑。

从广州出发飞 行了16个小时，再坐上2小时的大巴，穿越一片片平坦开阔的葡萄园、橄榄园，路过一栋栋白色或浅黄色的石屋，终于抵达普利亚产区的中心城市：曼杜里亚。此时接近正午，阳光正好，清劲的海风扑面而来，一下子驱散了长途旅行的不适。空气中弥漫着橄榄香、泥土香，暖暖的，非常惬意。放眼望去，都是狭窄的石头街道、古老的石头房子和教堂，街上行人寥寥。

平坦、大风、干燥、阳光灿烂、安静，是我对这座城市的第一印象。坦白说，在此之前，我脑海中的意大利，是佛罗伦萨的辉煌宫殿，米兰华丽的橱窗，威尼斯浪漫的贡多拉，还有那象征着速度与激情的法拉利和兰博基尼，哪怕范围缩小到葡萄酒，第一反应也是托斯卡纳的艳阳和巴罗洛的阴暗酒窖……对于曼杜里亚这个产区还有它的普利米迪沃（Primitivo），就像是许多国内消费者一样，了解还真是不够深入。这个“靴子跟”的一角，就更加模糊了。然而，很多个性之美、遗世独立之魅恰恰藏在这片空白、模糊之中。如若不是这次曼杜里亚普里米蒂沃（Primitivo di Manduria）保证法定产区协会的邀请，真不知何时才会发现这藏在“靴子跟”处的个性之地。

渐入桃花源

曼杜里亚，是意大利南部塔兰托省的一个市镇，就在“靴子跟”上。都说意大利人生性自由洒脱，在曼杜里亚，时间彷佛也停滞了下来。这个197平方公里、人口却只有3万出头的小城， 14世纪就开始形成的狭窄小巷如蜘蛛网一般把开阔的广场、罗马式风格的“马德雷”教堂、中世纪时期的犹太区、米色石墙的古老民居、古城墙的遗迹等等串联起来。悠闲散漫是这里的主调，到下午5点之后，街上才多点人气，商店才慢悠悠地开门。习惯了国内大都市的行色匆匆的人潮，突然闯入这一片安逸，不由得生出一种渐入桃花源的惊喜。

这里还是“甜渣党”们的天堂，一定得去一趟那些特色的wine shop，里面可谓是“卧虎藏龙”。同行的侍酒师孙昕就偶遇一间natural wine shop，里面竟然有着3000年前米西比亚时期的墓穴，不过更让他兴奋的是那丰富、独特的自然酒和那颇有Geek范的老板。两人兴致勃勃地聊了好一会，小伙伴果断花掉身上最后一个钢，提着两箱酒开开心心地走回酒店。

当然啦，我们没有忘掉这次出行的最主要目的，喝一喝这里最有特色、最具代表性的Primitivo葡萄酒。

05.采收中的葡萄园。

06.采收中的葡萄园。

Primitivo的天堂

说到曼杜里亚，得先提提意大利“靴子跟”的一角——普利亚（Puglia），这里盛产橄榄油和仙人掌果，也是意大利是仅次于威尼托（Veneto）的第二大葡萄酒大区。毕竟靠着海，阳光充足，自然Primitivo这样一种“水果炸弹”品种长得就特别好。

听负责此次活动的Opera Global Business 亚洲市场负责人Sarah说，当年法国遭遇根瘤蚜虫害，为了寻找原料，一部分人去西班牙的里奥哈，另一批则来到这里。为了供应法国市场，当时普利亚生产了大量散装酒。这段历史影响深远，至今普利亚依然承担着如智利中央山谷般的角色。而曼杜里亚作为普利亚大区最主要的葡萄酒产区之一，多年来不断发展，已转向致力于生产优质葡萄酒。

不过曼杜里亚也确实有这样的先天条件去发展优质葡萄酒。这里天然红色的土壤主要由黏土、石灰石、化石和氧化铁等组成，是葡萄藤的理想生长地。而且气候冬暖夏热，光照充足；因为靠海，昼夜温差又大；而且很少下雨，刚见面时，Sarah就开玩笑道：“如果遇到下雨的话，大家回去可以买张彩票了，这边下雨的几率几乎是零。”这样的自然条件，使得这里成为早熟品种Primitivo的天堂。如今说起优质Primitivo，很多人的第一反应就是曼杜里亚。

在这超过3000公顷葡萄园里，Primitivo是耀眼的主角。据当地的酒庄介绍，在1881年，Primitivo作为一位贵妇的嫁妆“嫁”到了曼杜里亚。但直到1920年起，才逐渐扩散到周边地区和萨兰托等地，后来又移民去了美国，起了个洋气的英文名Zinfandel。

07.Cantine Tinazzi家族合照。

08.Feudo Croce酒庄，葡萄园中的白色乡间别墅。

也许知道我们总是在疑惑两个品种的关系，在开始酒庄拜访的座谈会上，几乎每个酒庄在介绍Primitivo时，都会提到仙粉黛（Zinfandel）。“Zinfandel跟Primitivo不是兄弟关系，而是Twins（双胞胎），他们基因的相似程度达到99.4%。”协会总经理Adriano博士也站台科普一番。他的来头可不简单，集经济学家、哲学博士、法学博士等头衔于一身，还曾在加州担任多家名庄的经理，近年回到祖国，更不遗余力地推广家乡葡萄酒。

“曼杜里亚的酒，个性非常鲜明，闻上去，你就可以从成千上万种酒中轻易辨别出来。它非常复杂，果香浓郁，但里面带点咸咸的感觉。很有意思的是，很久以前，人们以为海边不能长葡萄，不能酿酒，但这里四周都是海，我们的先辈们偏在海边的砂土上种上Primitivo，经过不停地发展、调整，如今它们已经非常适合我们的气候。你在酒中闻到的味道，便是我们的风土之味。”想了想，Adriano又补充道，“我们在加州曾经做过研究，Primitivo中的多酚含量，比任何其他葡萄酒的都要高，非常适合女性健康。”

对于Primitivo，人们还有太多疑云。为了解惑，我们正式开始Primitivo之旅。

Cantine Tinazzi家族的传奇

从曼杜里亚市中心出发，经过一个小时的车程，我们来到Feudo Croce酒庄。在这间白色的乡间别墅里，参观过收藏着黑胶唱片机的地下酒窖，明朗宽敞的葡萄酒博物馆，我们兴致勃勃的冲进那碧蓝天空下大片绿油油的葡萄田。这里的葡萄藤往往是传统灌木丛式（alberello）树形，留下三根分开的枝条来让空气流通更顺畅，减少疾病，并让叶子足以抵挡炎热的太阳。这样的剪枝方式是出了名的难打理，不过这也足可见酒庄对葡萄质量的重视。实际上自2001年被鼎鼎大名的蒂纳兹家族（Cantine Tinazzi）收购后，Feudo Croce酒庄在提高质量上做出过诸多探索，包括用特殊的水资源收集技术，建立了先进的灌溉系统等。

蒂纳兹家族在意大利颇有名气，历史不长但十分励志。1968年，蒂纳兹父子在一间小地下室里开始酿酒，起步期非常艰难，庄主曾开玩笑称“当时我们穷得连椅子都卖掉了。”经过三代人的努力，如今家族名下的酒庄达到了 8 个，版图已经横跨威尼托和普利亚两地，成为意大利东北部威尼托地区3大最佳生产商之一，曾击败过赫赫有名的马西酒庄（Masi Agricola），生产的葡萄酒曾多次入选《葡萄酒观察家》（Wine Spectator，简称 WS）“年度百大葡萄酒”。其中Feudo Croce Primitivo di Manduria“Imperio LXXIV”的2010和2013年份均被Wine Spectator杂志评选为“全球百大酒款”。从入门级品到高质量酒款，总体上，酒庄的红葡萄酒出品比较稳定，优质葡萄酒往往果香浓郁复杂，结构感出色，酒精度高，余味悠长，让人印象深刻。

09.采收期的Primitivo。

10.带有Cantine Tinazzi家族标志的橡木桶。

听说蒂纳兹家族在曼杜里亚还买下另外一个酿酒合作社——Cantine San Giorgio，拥有一个有6层楼，21米高，用于存放木桶的高塔，当地称为Torre Vinaria，重力原理让葡萄酒从不锈钢桶流入下层的容器中，从而免受炎热气候的负面影响，遗憾的是，本次行程太匆忙，最后没能去成Cantine San Giorgio，就得赶往下一个酒庄。

Varvaglione 1921，发展最快的酒庄之一

下一站是Varvaglione 1921。特别的名字来自于酒庄成立的1921年，如今已历经4代，成为普利亚大区葡萄酒行业的标杆企业之一，也被誉为普利亚产区发展最快的酒庄之一。看得出这是一家实力雄厚的酒庄，庄主拥有自己私人的古堡，拥有葡萄园超100公顷，还另外租用了300公顷葡萄园，酿酒采用现代化设备，拥有成熟的生产线。当我们去到专门的酿酒厂时，它的门前停着一排带有酒庄logo的跑车，背后是广阔的葡萄园，在艳阳的映照下，显出一种气派。

11.Varvaglione 1921酒庄工人在采收。

12.Varvaglione 1921的庄主家族及其古堡。

13.Varvaglione 1921的庄主家族及其古堡。

听酒庄公关经理Anna说，酒庄酒款虽然矩阵丰富，包括入门级、专家级等，但总体上80%的酒都是针对意大利酒专业买家，例如采用70-80年树龄的老藤酿出的葡萄酒，其复杂度与平衡度得到不少同行伙伴的赞赏。如今Varvaglione1921在全球40多个国家开展业务，已有部分酒款进入中国市场。但提起在中国市场的销售，Anna无奈一笑，“不容易。中国市场很大很好，可是也有太多挑战。消费者还需要去引导、教育。怎么才能让人们认识你、记住你？我们其实在酿造、品牌推广和酒标等方面都下了很多功课，比如现在我们酒庄的名字会采用数字，或者将名字缩短一些，这样才能让人记住。”

下一站便是离市中心较近的Soloperto酒庄。在这座小型的Primitivo博物馆里，可以看到数十年乃至上百年前酿酒所用的传统工具，在地下的酒窖里还藏着20世纪七八十年代的老酒。这里你还能尝到来自上百年历史葡萄园的Centofuochi葡萄酒，经过在橡木桶12个月的熟成，如果你认为Primitivo不适合陈年，那这一杯酒绝对会让你改观。把市中心附近这三大酒庄拜访一轮，对偏内陆的葡萄酒也就了解得差不多了，接下来，往海边走！

从内陆到海边

时间充裕的话，历史悠久、别具风情的Cantitne Di Marco酒庄当然要去一趟。当车驶近酒庄，远远就看到那那蔚蓝天空下的灰白尖顶石屋，那就是被称为意大利灵魂的“陶尔利石屋”！无柱无梁的圆形房上用岩片向上堆砌出圆锥形的屋顶，据说这种建筑是因为以前意大利的赋税很重，制造这种房屋就是方便拆掉房顶，让人误认为这里面没有人居住，方便成功逃税，这大概便是古代意大利的幽默与智慧。外形独特，酒庄的“内在”也分外吸引人。这个创立于1872年的家族酒庄，如今由第四代庄主掌管，参观过那每小时可以装4000瓶标准瓶葡萄酒装瓶线、每小时可装1000瓶3L容量葡萄酒的生产线，小伙伴们还到国际化的专业分析实验室过了把“研究员”的瘾。因时间有限，无法到此打卡的我，看着朋友们的分享，心里那个遗憾啊！

14.Erminio Campa酒庄庄主。

不过，我选择去的精品家族酒庄Erminio Campa也足够让人惊喜。酒庄离海较近，是度假的好去处。当铁门缓缓打开，一条白色石路出现在眼前，两边种有高高的向日葵，举目望去四周都是葡萄园，都是Primitivo。这里的葡萄会被分批采摘来保证成熟度的平衡，海风加灌木丛的栽培手法给这里的葡萄酒带来不错的复杂度和层次感。据说它家的金标Li Cameli还被选为教皇用酒，在当地不愁没市场。难怪酿酒之余，酒庄也搞起了民宿，下榻于此，可以迎着海风在向日葵旁吃烧烤，喝葡萄酒，何其惬意！

再往海边的话，就该到Cantolio了。这家酒庄成立于70年代，其中一片葡萄藤直接种在海滩上，海滩遍布钙质岩石裂缝。这片葡萄田需要人工种植和采摘，每年的数量非常有限。Cantolio凭借其高分酒质及高性价比，着实让人眼前一亮。实际上这个酒庄的实力早已彰显，从2013年起连续三年在“柏林葡萄酒大奖赛”、“亚洲葡萄酒大奖赛”和“布鲁塞尔世界葡萄酒大赛”中拿下金银奖，意大利最权威的葡萄酒指南“Luca Maroni”为其评出了90分的高分。如此喝了一圈，最后不如到亚得里亚海边去大快朵颐，这里的鱼虾非常鲜美！

回顾此行，曼杜里亚的普里米蒂沃保证法定产区协会旗下的31家酒庄会员，我们拜访了其中11家，一家家细细品鉴交流后，对这果香浓郁、高酒精度、个性明晰的Primitivo的确刮目相看，如今越来越多酒庄走入中国市场，也相信接下来越来越多人能看到他们的潜力！