浅析日本飞鸟、奈良时期“职官服装”的特点

张艳楠

摘要：职官服装代表着一个时代的文化。在飞鸟奈良时期，朝代更迭频繁，尤其在圣德太子改革到《养老律令》制定的这一时期，职官服装受此影响变得特点鲜明，体现在四个方面：冠位制的成熟化、丝织物的多样化、样式的制度化、色彩的等级化。

关键词：飞鸟奈良时期；职官服装；特点

一、背景

在飞鸟时代，日本正处于奴隶制末期，部民制经济阻碍了社会发展，社会矛盾逐渐加剧。日本政府需要通过改革来改变这种情况，而当时日本由圣德太子掌权，中国处于隋朝，隋朝经济发达，文化繁荣，政治制度比较全面，圣德太子通过吸收隋朝文化，颁布一系列改革办法，推动本国政治经济文化的发展。而到了奈良时期，日本更是借鉴唐朝的文化来推动本国的发展，其中职官服装在飞鸟奈良时期，得到了很大的发展，并产生了自己独具一格的特点。

二、内容

飞鸟奈良时期，社会发展，又通过向隋唐学习先进的服装文化，并体现在上层社会，导致这一时期的服装文化体现出鲜明的特点。“职官服装”是王室贵族和上层官僚阶级所穿用的服装，通过圣德太子改革而颁布的“冠位十二阶”和之后文武天皇年间颁布的《养老律令》中《衣服令》中对职官服装进行了规定，并体现出了鲜明的特点。

三、特点

（一）“冠位制”的成熟化

飞鸟奈良时期，日本人试图建立一个以“天皇”为中心的中央集权制度，以挽救社会危机并实施改革。公元603年，当圣德太子改革时，他效仿隋制，颁布“冠位十二阶”，并制定了贵族和大臣的服装，在日本首创了冠位制度，也开创了职官服装的新篇章。

后来孝德天皇进行大化改新，他在原有的“冠位十二阶”的基础上，于大化三年制定了“十三阶冠位”制度；大化五年，冠位增加至十九阶；天智天皇三年，冠位增加至二十六阶；天武天皇十四年，冠位增加至四十八阶；直至文武天皇大宝元年，颁布了《大宝律令》，在《续日本纪·卷一·文武纪一》中对大宝年间的服饰记载到：“始依新令。改制官名位号。……始停赐冠，易以位记。……。”（1）在《大宝律令》中规定开始停止赐冠，改用位号。而奈良时期养老年间所颁布的《养老律令》中的《衣服令》是改用位号的首次体现。至此，日本的冠位制度逐渐定型。

“冠位制”之所以在不断增加，与当时日本的官僚制度有关。日本通过“圣德太子改革”和“大化改革”之后本国的政治逐渐稳定，官员职位逐渐增多，这时的冠位制必须与不断发展的官僚体制相对应，所以，冠位制才不断发展，并最终成熟。

（二）“丝织物”的多样化

在飞鸟初期，圣德太子颁布“冠位十二阶”，里面提到“服装为立领，改右衽为左衽，筒袖衣，下穿白表袴，系带并垂结与前，布料选用粗厚棉绸……。”（2）可以看出这时期衣服材质是粗糙厚重的棉布和丝绸，种类不是很多。

到了飞鸟后期与奈良时代，日本随着与中国在经济上的不断交流，更多的织物传到日本。并且这时日本派遣了大量的遣隋、唐使来到中国，了解中国先进的文化和艺术。而唐政府每次都赠送大量的丝绸给日本，所以在他们回国时会带大量的丝织品回国，种类也变得更多。并且这时日本本国的纺织业也到了发展。官营的手工作坊为王室和贵族生产锦、绫、罗、绮、缣等高级纺织品。而在日本纺织印染技术书籍中，也出现了“绞缬”“蜡缬”“罗”等汉字，说明当时中国对日本的织物种类的多样化做出了很大的贡献。但是这些织物比较昂贵，一般只有达官贵人才能得到。

而从唐朝带回来的丝织品大都被收藏在日本正仓院。“正仓院的丝织品有3种来源：第一是直接从唐朝传入的丝织物；第二是途径中国传入的西域丝织物；第三是当时日本模仿中国或西域丝织物而织造的丝织品。”（3）因此仓库中有多种丝绸面料。

（三）“样式”的制度化

在飞鸟时代，日本的职官服装还是由上衣下裳两部分组成。圣德太子在服饰改革中推行《冠位十二阶》，其中规定：“服装为立领，改右衽为左衽，筒袖衣，下穿白表袴，系带并垂结于前，……。”（4）

公元701年，日本政府颁布了《大宝律令》，在律令中明文规定日本要遵循中国服饰制度，无论男女，在举行仪式典礼时全部穿着礼服，出入宫廷着朝服，无官位者进宫穿制服。

另外根据《续日本纪》前篇记载，元正天皇养老二年（718年），日本政府命人参照唐朝《永徽令》编纂了《养老律令》。其中《养老律令》中的《衣服令》详细规定了男女礼服、朝服、制服的类别和穿着场合。

至奈良时期，职官服装通过“令”才一步一步的确立下来。日本对这一时期的职官服装有了明确的规定，更加制度化。

（四）“色彩”的等级化

色彩是服装的一个重要特点，日本对于色彩的独特感知，始于原始神话时期。进入阶级社会后，为了区别身份的高低贵贱，除讲究衣服的质料和做工精美程度外，还要在服装色彩上表现出来。其中在飞鸟、奈良时期色彩在服装上的阶级观念较为明显，并体现在职官服装上。

在7世纪初，圣德太子进行改革，颁布了《冠位十二阶》，这个时期官员的服装颜色依次是“紫、青、赤、黄、白、黑。”孝德天皇进行“大化改新”时，再次确认服色制度，服色依据冠位由高到低依次为：“深紫、浅紫，真绯，绀，绿，黑。”天武天皇时期又对服色重新作出规定：诸王净位之上为朱花，诸臣服色依据冠位由高到低依次为：“深紫、浅紫，深绿、浅绿，深葡萄和浅葡萄色。”持统天皇四年，颁布《净御原令》，诸臣服色依据冠位由高到低依次为：“黑紫、赤紫，绯，深绿、浅绿，深缥、浅缥。”文武天皇大宝元年，颁布《大宝律令》，下令停止賜冠位，全以位取代冠位，职官服色依据冠位由高到低依次为：“黑紫、赤紫，深绯、浅绯，深绿、浅绿，深缥、浅缥。”（5）

后在奈良时期的养老年间，根据《大宝律令》制定了《养老律令》，其中的《衣服令》又规定职官的服色，职官服色依据冠位由高到低依次为：深紫色、浅紫色、深绯色、浅绯色、深绿色、浅绿色、深缥色、浅缥色。

至此，飞鸟奈良时期职官服装服色就此定型。从圣德太子创立冠位衣服制度到《衣服令》的制定，可以清楚的看到日本的等级观念进一步通过职官服装色彩的深浅表现出来。

四、结论

从圣德太子改革到《养老律令》的完成，这中间日本朝代更迭频繁，而这一时期的职官服装受多朝政府改革影响，并经过对职官服装的多次改革，使得职官服装特点鲜明，并充分变现在四个方面：冠位制的成熟化、丝织物的多样化、样式的制度化、色彩的等级化。这一时期的职官服装制度为后来职官服装的发展奠定了基础，同时也能看出一个时期职官服装的发展和和这个时期的政治制度有关。

注释：

《续日本纪》前篇，株式会社吉川弘文馆，昭和30年版。

汪郑连：中日服饰文化交融的产物：和服[J]，浙江纺织服装职业技术学院学报，2006，（04），39-41.

周菁葆：日本正仓院所藏唐锦研究[J]，浙江纺织服装职业技术学院学报，2009（04）。

汪郑连：中日服饰文化交融的产物：和服[J]，浙江纺织服装职业技术学院学报，2006，（04），39-41.

韩昇：五行与古代中日职官服色[J]，厦门大学学报（哲学社会科学版），2004，（06）：53-55.

参考文献：

[1]续日本纪前篇[M].株式会社吉川弘文馆，昭和30年版.

[2]吴廷璆.日本史[M].南开大学出版社，1994.

[3]竺小恩，葛晓红著.中国与东北亚服饰文化交流研究[M].浙江学出版社，2015.

[4]韩昇.五行与古代中日职官服色[J].厦门大学学报（哲学社会科学版），2004 （06）：53-55.

[5]周菁葆.日本正仓院所藏唐锦研究[J].浙江纺织服装职业技术学院学报，2009 （04）.

[6]汪郑连.中日服饰文化交融的产物：和服[J].浙江纺织服装职业技术学院学报，2006 （04）：39-41.

[7]赵忠.试论唐、日服饰文化多通道及其交流[D].延边大学硕士论文，2010.