来一碗沙市的早堂面

文 / 罗星航 刘婷婷

中国人爱吃面条，阳春面、刀削面、担担面、热干面，应有尽有，各具特色，无不激起人们食欲，令人胃口大开。

2017年1月15日一大早，我便来到工农路的一家面馆，这里的早堂面很有讲究。

传说沙市的早堂面有多个版本，一种说是早堂面，就是人们赶早去吃的，还有一种说法是人们赶来吃第一锅骨头，鸡子熬汤的面条。沙市人有在餐馆吃早饭的习惯，大慨是生意要赶在太阳前头开张，又或者要赶头班车船，去外地做买卖，时间耽误不得，大家就在餐馆小店，或者路边摊呼拉拉爽快快的一吃，腹饱肚满，早饭就解决了。这种与天争日的谋生方式，渐渐形成了本地人的处世风格：凡事都要赶在前头，不甘居于人后。上班要争当头头，考试要考头名，沙市的招牌菜鱼糕圆子做成成品菜后，大家叫它“头子”，做一碗汤面要做到极致，就是吃面也要吃头汤面，如果你有幸娶了沙市姑娘做媳妇，那当仁不让，她绝对是家里的“一把手”。

江津湖结有薄冰，没有了春日里的荡漾，夏日里的清幽，秋日里的爽朗，只剩下呼啸的北风、垂暮的树枝和冷落的亭台，显得格外寂静。毗邻江津湖的这家面馆开得很大，卖牌子的窗口要排队，端面又要排队。人们萎缩着身子，呼出的冷空气和面馆的热气交织在一起，只等拿到面条后，饱食一顿，既解饿，又暖身。从眼神里可以看出一份饥渴、一丝焦急，还有一种难熬的等待。

轮到我了，师傅接过牌子，另一位师傅手抓一把碱水面，放进一个锥形的篾漏斗里，再沉在开水锅里掂了三下，然后盛入碗中。之前接牌子的师傅舀上翻滚的面汤，我看见了肉块、鸡子浮在水面，好像还有大骨头。师傅用大拇指、二指和中指拈起五片猪肉，一小撮鸡丝，一小撮油炸过的鳝鱼骨头，再递给我。我也用汤匙挑起一小撮香葱撒在面上，便往里走。里面基本上没有空位，等了大约一分钟，一对夫妻模样的起身走了，我终于坐下来，专心吃这碗面了。

吃沙市得人早堂面有讲究。一般不能先吃肉片，因为肉是事先做好的，有点咸，必须在汤里泡一会儿，还有，鳝鱼骨头也要多泡，面汤才更鲜美。你得先来一碟泡菜，开开胃，再一筷一筷地吃面，吃了大约三分之一后，便可吃肉片、鸡丝，再嚼嚼鳝鱼骨头，将面吃完。最后喝那用肉块、骨头和鸡熬出的汤，那汤，加上鳝鱼的香喷喷，乳白乳白的，油花飘荡，香葱味拂面，热气阵阵，暖意缓缓，弥漫肺腑，你不来个一喝见底才怪呢。

吃早堂面不能慌，得慢慢来。吃快了会烫嘴，慢了汤则变冷，面上会凝一层油。也不光只低着头吃，一般情况下，吃一口，会瞅瞅周边，对面也瞅瞅你，一来一往，就显得十分亲热。吃面的都是常客，久而久之，再相见就打起了招呼，一句问候，又亲近了许多，真是温暖。