春的味道

周晓菲

很多年前，一个暮春的下午，风和日丽。美食家沈宏非坐在上海淮海路上专门做苏式汤面的“沧浪亭”里，沉醉于一碗“刀鱼汁面”，根据他的描述，这碗面清汤寡水，不见任何特色，但是丰腴鲜美，鲜得让人一辈子都忘不掉。

从立春时节烙春饼的咬春活动就开始了，春天的食物便接踵而至。虽然刀鱼远离我们千里之外，但我们身边春的气息早已扑面而来。

兰州几乎没有春雨，那些新鲜萌发如玛瑙翡翠一般的香椿芽儿，一到时节，也会艰难地从树干里迸发出来，挂上技头。紫香椿色深而香气厚重，绿香椿色浅而香气清新。因它含有独特的芳香质——香椿素，使香椿也和榴莲一样，爱的人爱到骨子里，嫌的人无论如何也接受不了这种气味。香椿和豆腐是绝佳搭配，豆腐无味而香椿浓郁，搭在一起是一种绝妙的互补，十分诱人。

春风吹过，田间的荠菜也会钻出来了。带着锯齿的翠绿荠菜在每年的三四月间最为鲜嫩，可以清炒、做汤，剁碎做馅，则更能彰显荠菜的小清新气质。买一块三肥七瘦的大肉，放上几只鲜虾，先用手工剁成肉糜，接着加入鸡蛋，然后放入盐、糖、蚝油、胡椒粉，再加入剁碎的荠菜，包成馄饨，馄饨皮薄如纸、皱如纱，里面的内容清晰可见，白的肉、红的虾、绿的菜，一口咬下去，你就会觉得苏东坡称赞它“天然之珍，虽小甘于五味，而有味外之美”这话说得有多么到位。

最有文化内涵的是豌豆苗。《诗经·采薇》里有“采薇采薇，薇亦作止”，“薇”就是豌豆苗的古称，因为有叔齐、伯夷的典故，使它天生带上了清高隐逸的气质。兰州市场上的豌豆苗多来自四川，春日初生的豌豆苗茎枝细软如丝，叶片则好似尚未丰满的羽翼，口感带一丝生涩却温柔缠绵。兰州雁滩安居小区里有一家四川餐馆，做的一道煎蛋豌豆尖汤，是我师兄肖兴吉的最爱，他是四川人，豌豆尖的清香也许会让他想起许多往事。

春韭也是一种春天的滋味。杜甫说“夜雨剪春韭”，听到外面下了一夜雨，早上起来，就急不可待地去割上一把经过春雨沐浴过的新韭，回来炒着吃，看着杜甫的这种吃货作派就让人很陶醉。韭菜常有，而春韭不常有。况且这年头，在四季常青的蔬菜大棚里，韭菜在轮回生长，我们再也搞不清哪道是头茬，哪道是二茬。能吃到春韭，是一种奢侈。有一年春天，我在什川的梨园看到园主种了一畦韭菜，刚刚长到20厘米左右，头是五彩的，正好符合“头茬韭，斑鸠头”的特质，于是便央求园主让我摘一點。没有工具，我用手一根一根地掐了一小把，兴高采烈地回到家，切碎，与鸡蛋搅匀，只放一点点盐，做成了一道韭菜炒鸡蛋，尝一口，细嫩鲜美，是一种迷人的童年的味道。

春笋雪菜肉糜

原料：

春笋两只 、肉二两、雪里蕻一小把、干辣椒少许（喜欢辣的多些，不吃辣也可不放）

做法：

1.春笋切碎（0.5厘米见方）、肉剁成肉泥、雪里蕻泡好去盐后也切0.5厘米长短，干辣椒切碎；

2.起油锅，加姜末下肉糜煸炒，待肉糜变色后，加少许料酒；

3.加入春笋、雪里蕻、干椒与肉泥同炒，待炒出干香味，加盐、生抽就可以出锅了。

春笋雪菜肉糜是一道极普通的南方家常菜，因为是季节菜，前后也就能吃一个多月，所以显得弥足珍贵。