画梦湘西行

禾素

当你到一个地方，身在其中的感受总会不自主地跟电视、网络、书本或他人描述的印象产生碰撞。有时那种在微笑中穿行其境的美与念想中的没离多远；有时的糟却让你睁大眼睛张大嘴巴无法说出话来；有时的美让你在静默中失语忘言；有时却是天上忽然掉馅饼的那种按也按不住的雀跃。然而你走的地方越多，你会越迷茫；你看的景色越杂，你会越麻木。但只要是有心人，你总能与天地万物中的某一样搭上电，哪怕是一场黄昏的雨，一阵山里的风，一朵石缝里的小花儿，一棵沉默的老树或是几只叽喳的雀鸟。

神水仙山张家界

我们穿着粉色雨衣随着人潮往前慢慢移动。对雨我素来不讨厌，即便是在各种各样的旅程中，它们的到来我以为总是恰到好处。正如此刻，山上的风吹得有些猛烈，而雨却柔软地从四围漫过来，墨翠的山上山下浮动着一个个粉色、蓝色或黃色的身影，倒也成了另外一番景象。张家界的山与当年黑白照片中看到的不同，更添了一种生命的灵动。它们远远近近站立着，远看为灰白色的单个柱体，近看却是更为好看的驼黄，顶上或四围总出其不意地冒出些绿色的植物来，像是为裸身的壮士或淑女着上合适的装束。眼前山峰奇伟，悬崖陡峭，峡谷深远，场面极为壮观！我说这喀斯特地貌果然不一般，有人马上纠正说在这就叫作张家界地貌。张家界果然霸气，响当当地向世界宣告这里是张家界，这就是张家界地貌，连我一个异乡人都禁不住为之振奋。

同行者有人问起“张家界”为何叫张家界，是不是以前住在这里的人都姓张，故而得名。当地的朋友笑了，他的说法我颇以为然：“张家界以前并不叫张家界，叫大庸，是古庸国所在地。张家界名字的由来应该要追溯到西汉时期。刘邦建立西汉王朝，手下有一位大将叫张良，他辅佐刘邦平定天下后便卸甲归隐田园。他云游四方，逆着澧水而上，来到武陵山脉，被这里的奇山秀水打动，就决定在这里安家。张良身为侯爷，便骑马圈地，立下一块石碑，上面刻着‘张家界。” 大家点头称是之际，朋友哈哈笑着说，“这也是传说之一。现在人们对‘张家界又有了新的定义：张开怀抱，立足家园，走向世界。 ”

同行者随当地朋友在流动的人群中慢慢挪向天门山玻璃栈道。甩开人群，仿佛被一种神秘的力量召唤，我一个人向着雨中的木栈道走去。行至五六百米处，有一栈道向看不到头的远方延伸，勾起了我的探秘之心。据《澧州府志》《永定县志》载：“赤松子，隐赤松山（今张家界天门山东最高峰谓赤松山），有丹灶列天门十六峰之一。”赤松子，相传为神农雨师，执掌耕云播雨之事，与鬼谷子同尊为神。能入火自焚无损害，随风雨上下而戏耍。记载其事之典籍，当以《淮南子·齐俗》为最早，继以《列仙传》而详其事。据说他常常由赤松山去神仙居住的昆仑山，住在西王母的石头宫殿里。炎帝的小女儿追随他学习道法，也成了神仙中人，与他一起隐遁出世。到了高辛氏统治时，他又出来重当雨师布雨，现在天上管布雨的神仙仍是赤松子。赤松子可谓是前承炎黄、后启尧舜，奠定华夏万世基业的中华帝师。

顺着栈道悄无声息行走，恐怕惊动了隐藏于此的各路仙子。山雨山风肆无忌惮地裹襲着我，我索性将雨衣一把扯下来用右手高举着，像是举着一面粉色的旗帜。我加快步伐，沉默而疾速地在风雨中前行，一步步走进天门山的深处，想想或许能遇着那位传说中呼风唤雨的神仙。我嘴角一撇，微微笑了一下。

一个人站在木栈道的尽头，我惊讶于眼前的景象。栈道像一个凭空伸出去半截的阳台，对面的山隐隐能见，似乎伸手能及，又害怕一触即消失不见。一座座傲然独立的山在云雾缠绕中犹如含羞遮面的女子，让你怎么看也看不够。一阵风吹，云一下子散开来，群山便又成了伟岸的男儿，霸气十足地守护着这一方土地。这个美得让人几乎失了自己的地方，这个被云与雾神秘包裹的世界，漫天的云如流淌的泉，如飞泻的瀑，如柔曼的纱，如灵动的画，让你心潮起伏，让你想要马上飞起来，如鹰一般翻飞于群山之巅。微仰着头，我向天空向群山向云朵向张家界的所有伸出双臂，一个从十四岁便开始从心里走向这方土地的女孩，三十三年后终于到达了目的地。比起上亿年风吹雨淋日晒海浸水蚀沉积而成的张家界地貌，这一万二千多个日夜，不短也不长，这一刻的来到，不早也不晚。

漫天的云开始向我涌来，不断地向着我的方向来，整个世界都在飞转，白色的云雾将我层层环绕，仿佛要携我飞入云端。我闭上眼睛，双手合拢放在胸前，与静默的群山对话，与飘飞的云雾对话，与繁茂的草木对话，与盘旋的飞鸟对话，与传说中的神仙对话，与过去、现在和未来的张家界对话。风起云涌处，仿佛得见赤松子大仙飘然而下，扬手挥臂，招风唤雨，润及万物；或手指群山，点木成羊，惠及民众；或与侯爷张良把臂同游，优哉游哉；或与同修为神的兄长赤须子于云雾间弈棋、炼丹，自得其乐。抬眼向远处的群山望去，猜想赤松子或正隐身于哪一座险峰之上，观望着我，观望着到来的每一个人，观望着现代化的缆车划过安静的半空，观望着穿山而过的自动扶手电梯，观望着用钢缆凭空吊起的玻璃栈道……面对正在发生巨变的张家界，面对不断涌来的人群，赤松子会是颔首赞许，亦或摇头叹息？他会继续守护这一方土地吗？而跨越千山万水前来寻梦的自己，被一股无形的力量所牵引，让我远离人群，远离喧嚣，得以在深山远径中独享这一绝美时刻，让我感到一种从未有过的轻松自在。微闭双目的我，竟然幻想如赤松子一般，飞身隐于张家界这一座座奇峰林立、仙雾缭绕之地。

更多的云向我涌来，眼前的景象仿佛都消失不见。我让云从我的指尖穿过，我紧闭双目由慢至快旋转起来。在快速的旋转中，张家界的风云、雨雾、雷电、山水、花树、鸟兽、草木以及隐藏的万物也似乎与我一同在旋转。我不停地旋转、旋转、旋转，我感到一种神秘的力量注入体内，觉得自己于瞬间变得强大，再也无惧人间的风雨。想到这半生历经的种种艰辛与苦难，我不禁微笑起来，一切都仿佛在旋转中消逝，在旋转中释然。也就在那一刻，泪忍不住缓缓而下……

等我睁开眼睛，云开雾散，眼前又是一个清明世界。一直躲在云雾中不现真面目的天门山，忽然悬挂于半空之中，在青色的绝壁上如一道天空之门，缓缓开启，敞亮通透，让我心头一震。

我知道，与张家界山水之间那别人解不开的电码，就在这一刻，为我开启了。

清绝静美古凤凰

那一年是哪一年？你舍命陪淑女，逃班与我登上前往凤凰的列车，前往梦中都想去朝圣的地方：现代文学大家沈从文的故居。

“一切光景静美而略带忧郁。随意割切一段勾勒纸上，就可成一绝好宋人画本。满眼是诗，一种纯粹的诗……”沈从文笔下的凤凰静美中略带伤感，静是主线，或许沈先生那一抹淡淡的忧伤便是唯恐此景之美不复见吧？

眼前的凤凰似乎真的不够静了，眼见处皆是水潮一般涌动的人群。也没有失望，慢慢走进它，转入各种静街僻巷，试着寻回沈先生笔下那清绝静美的湘西模样。说来凤凰确也不简单，仅近现代便出过沈从文、陈寅恪、黄永玉、熊希龄这等响当当的人物。风雨桥上走过，看远远近近的吊脚楼立在水边，像踩着高跷的乡村艺人，一溜儿地排着队等着去赶庙会。

在沈从文故居里安静地站了一会儿，我们都没有说话，只想在静默中找寻沈先生曾留下的印迹。不算宽敞的小天井，旧式的雕花窗棱，潮气四散的老屋，青蓝的天空之下集满苔藓的瓦檐，忽然发现墙角的石缝里蹿出了一枝绿色的蕨草来，让有些苍凉的老房子一下便充满了生命的张力，我亦兀自欢喜起来。就是这么一个朴素的院落，走出了现代文坛的一位巨匠，其笔下的文字亦如眼前的小院，朴素敦厚，温情四散；更如古城内默默流淌的沱江，绵长深远，清净绝美。先生这一生对故土对山水对亲人的情结，早已化成柔软的文字流传于世，流转于岁月的长河。斯人虽已逝，其精神气节却永存于世。

沱江水缓慢地穿城而过，一座城有了水的萦绕，城便活了。江边有几个女子说笑着在浣洗衣裳，木质的棒槌敲打着青石板上的衣物，面上的欢悦随着溅起的水花跳到人面前，我们忍不住也笑了。看到岸边泊着几只雕了彩凤的渡船，两个发髻上插着花儿的小姑娘，蓝裤青衫花围裙，笑眯眯地召唤着：姐姐，来来！快来乘渡船呀！招架不住这热情，我们便跳上船去，随着小姑娘漂江而下。渡船行至水中央，小姑娘开始扯着脆脆的嗓子唱起歌来，你也忍不住拉开小嗓儿对上了。这好听的一唱一和，惹得岸边走过的人有的驻足观望，有的笑着起哄，有的干脆也随着吼上那么两声。恍惚间，竟以为自己真回到了沈先生笔下那个年代的边城，化身为扑闪闪眨着水晶般眼睛的翠翠，在梦中灵魂为一种美妙歌声浮起来，轻轻地各处飘着，上了白塔，下了菜园，到了船上，又复窜过悬崖半腰去摘虎耳草……凤凰在那一刻，忽然就摄住了我的心。

你猜，最难忘的还有什么？是站在凤凰城上往远处看，一溜儿的大红灯笼，在午后的阳光中迎风飘荡。最遗憾的是什么？没有在那住一晚。赶什么呢？偷得浮生半日闲，在那吊脚楼上住一晚，或许就真的找回当年翠翠摆渡的那个彼岸了。

清晨的凤凰城安静得有些不真实，仿佛昨夜漂江夜游时两岸的笙歌劲舞、烟火嘈杂就是个梦。高高矮矮的吊脚楼临江而立，再远一些，风雨桥连接两岸，一层柔曼的轻纱半遮半掩，几盏挂于桥廊上的红灯笼便时隐时现，在我们眼前招摇几下。风雨桥的后面，便是一座座葱茏的山了，大片的云雾像是浓得化不开的飞瀑，从两岸相接处喷涌而下，直接飞进你起伏不平的心内。“在青山绿水之间，我想牵着你的手，走过这座桥，桥上是绿叶红花，桥下是流水人家，桥的那头是青丝，桥的这头是白发。”沈先生的这一段文字蓦地跃于眼前，情深如此，让人眼湿。先生一生重情，儒雅斯文的他，在感情上却率性执着，勇于表现及担当。受万千读者景仰和膜拜的他，宁愿在一份炽烈的感情里独自卑微，知者嘘唏。奠定其当代文坛地位的系列湘西作品，文字间看似木讷质朴，却处处显现对一方水土的挚爱之情。他亦被认为是具有特殊意义的乡村世界的主要表现者和反思者，他认为“美在生命”，虽身处于冷漠虚情的都市，却醉心于人性之美。先生终其一生，可稱作是个彻头彻尾的理想主义者。然而现实的残酷，家人的不解，以致暮年的他，在学生汪曾祺等人面前冷不丁冒出一句话：“我对这个世界没什么好说的。”这样的告白，让人心酸，不忍以对。

沉溺于想象和思索中的我，一动不动地，站在原地向远处凝望。我觉得，紧接着各种仙子该从这云里雾中飘然出场了吧？我甚至舍不得眨眼，怕神仙自身边擦过时而不得见。我们看到，渐渐地，喷薄而下的飞瀑似被涂上一层金色。我们正惊叹于眼前的变化时，一轮红日破云而出，整个世界闪漾着金光一片，吊脚楼、沱江水、风雨桥以及眼见的一切，都被金色笼罩。我们什么话也没有说，在沉默中互看了一眼，便从彼此的眼里看到了一个金色的自己。

一位身挎竹背篓，头戴花布包头，身系小围腰的苗族大姐笑着走来：妹子，买一顶荠菜花环吧！很好看的呢！我便笑着跳回岸边，付了钱，随手拿起一顶花环就往头上戴。大姐连忙喊我低下头，她先是小心地把我头上的花环取下换了一顶戴上，然后一边摆正花环的位置，一边像是对我又像是对自己说：这一顶的花更大更鲜一些，你戴上会更好看呢。在微凉的春末夏初的沱江边，一阵暖意不可抵挡地向我袭来。想到沈先生的文学作品中，有不少是对苗族风情的描述，这一点不知是出于对身为苗族的祖母那种血脉深情，或是这个民族对人对物原本存有的温情和善意令他情有所系，又或者这便是先生一生醉心于人性之美最柔软的记述。

等回过头来，沱江边上已是人头涌涌，旅行团的旗帜在风中飘扬，小喇叭的呐喊在耳边回荡。这不过是清晨六时二十分的光景，此刻的凤凰，想要觅求一方清静已难。这也难怪，沈先生用手中的笔将凤凰之美昭然于世，引得千万人于世界各处慕名而至。不用说，先生与凤凰有着千丝万缕的关系，人们到此，既为朝拜先贤，亦为寻访山水。说到底，这是凤凰古城之幸与不幸？先生倘若看到如今这般繁闹的光景，他会更为喜爱昔日宁谧静美的小城，亦或对此刻的喧哗闹攘同样欢喜？而在发展现代文明的同时，凤凰古城当如何更好地保其宁谧朴素的风貌，才不至于让先哲失望，让千里而来朝圣的旅者心无抱憾？

箫声忽起，一位白衣的老先生，立于沱江边上，手持一管老旧的洞箫，古曲《阳关三叠》汩汩流出，听来苍凉而悠远，仿佛叙说着这湘西古镇的千年往事。循着箫音，我仿佛看见，沈从文先生以及笔下那些让人动容的湘西人物，一个个乘着渡船，从缓缓流淌的沱江飘然而过。

闻香惊识洪江城

芙蓉楼是以一条江的形象在我眼前展开的。知道怀化这个地方，是因为有文友居于此地。想象中一直以为这个地方是个小型的工业城市，没曾想来到怀化洪江古商城，从一弯碧翠的沅水开始，入眼皆是绿，山绿水绿树绿，仿佛吹来的风都是绿的，叫人心眼清明，愉悦无比。问洪江名从何来，答曰：洪江虽属弹丸之地，却汇聚了直通洞庭入长江的沅水、巫水和潕水，这几条支流先后流入沅江，至此江面变宽，水势浩大，宛若一股洪流，于是就有了“洪江”之称谓。

坐落于沅、潕水汇流之处的芙蓉楼，素有“楚南上游第一胜迹”之誉，是历代文人墨客吟诗作画之处，也是唐代边塞诗人王昌龄宴宾送客之地。踏进绿树掩映的芙蓉楼，只闻清幽的琴声断断续续传来，牵起了我的好奇之心，笑想，这难道是昌龄大师穿越回来在园内抚琴待客？加紧脚步想一探究竟，远远便瞧见一白衣素服的女子，端坐四方亭内，手动声扬，琴音四起。 “寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”女子身后的大屏风上，王昌龄的《芙 蓉 楼 送 辛 渐》赫然在目，不禁让人想到当年王昌龄赴任江宁丞之日，其时正遭谤议，送别至友远行，凄切不舍之间，临别所嘱，唯以玉壶冰心自明心迹，从而写下这千古绝句。王昌龄一生以忠节贞信作为人生困境中的一种道德自信，尽管屡屡遭贬，却对当朝的廉明公正一直抱有幻想，以致最后惨遭奸人杀害。“天地大离亭千古浮生都是客，芙蓉空艳色百季人事尽如花。”离开芙蓉楼时，回首一望，只看那门两边的巨型梁柱上镌刻的绝句，仿佛一语道尽了芙蓉楼二千年的人和事，来来往往，皆过客，皆如花，几度灿烂，几度消亡。

古商城前来迎接我们的一群人中，有两位女子让我多看了几眼。一位是导游小姑娘，一位是与我年纪相仿的素衣女子，我们握手的瞬间，她微笑着告诉我说她叫明芙蓉。我多看了几眼其实是因为她俩头上的栀子花，斜斜地插在随意绾起的发边，绿色的叶子给摘去了，就连裹着花瓣的几丝绿边也被撇掉，那种单纯的白插在黑黢黢的头发上，乍看去像是一朵云轻浅地浮在乌黑的鬓发边，心不由动了一下。导游小姑娘粉衣黄裙，这般大胆的撞色头一回见，倒也撞出了另一种味道。明芙蓉着一身白底暗花旗袍，外披一件浅绿薄纱长衣，轻飘地走在洪江古商城的小巷中，与古城的风韵又是如此和谐。二人鬓边的栀子花在耀眼的午后阳光下，显得特别清秀明亮。行走的途中，我总愿意紧随其后，闻着那抹不时随着飘摆的裙裾传来的暗香。

走进洪江古商城，一栋栋现今仍保存完好的明、清古建筑尽现眼前。窨子屋是侗族创造的民居建筑，至今有1000多年历史，是洪江乃至全国最具特色的建筑群之一。铁桶一般的四面高墙，方方正正围成“一颗印”的形状，湘黔赣边地都称这种高宅大门的民居为“窨子屋”，又叫“一颗印”。这种既有徽派建筑风格，又具有沅湘本土特色的建筑群，使得洪江平添了一种摄人心魄的魅力。古商城内还有寺院、镖局、钱庄、商号、洋行、作坊、店铺、客栈、青楼、报馆、烟馆等共380多栋古建筑。让人惊讶而又兴奋的是，所到之处，皆有古商城当年的场景再现。入得镖局，只见那前来托镖的主顾与镖局的好汉们一番商讨之后，接镖成功，好汉们拍拍胸口手推镖车向目的地出发，镖主亦放心而归。照我说，这古代的镖局，发展到今天不就是顺风、圆通等各大物流公司了吗？你托我运，款到货走。回想古代镖哥走一趟镖，短则十天半月，长则半载一年，且时刻以命相搏，甚至立下生死状，誓与镖物共存亡；再看如今运输途径四通八达，货物空运三两日便到，同城的货品快递小哥便飞车而至。想想这古今上下几千年巨大的变化，你的心内怎能不波澜翻滚？

到客栈住下后，爬上一处高高的石阶，因外面阳光刺眼，只觉屋内黑洞洞的。微弱的灯火下，只见一蜡像斜躺在床榻上，手持烟枪貌似在吸鸦片。（洪江古商城过往以集散桐油、木材、白蜡、鸦片而闻名）同行一位长得极瘦的先生侧身一躺，拿起蜡人旁边另一只烟枪作状吸起来，简直比这蜡人儿还像大烟客！那蜡人儿的眼珠忽地转悠了几下，一群人都被吓得惊呼不断，而躺下的那位先生手一松，烟枪便掉了下来。我们出来的时候，那“蜡人儿”真活了，一骨碌滚下床，直送我们到门口，目送至不见才回转。古城内的报馆亦是让人惊叹的！其内存的丰富将古城的时代性一笔勾勒出来。看着近代那一张张泛黄的满载历史的珍贵报纸，我不禁对收藏者有了好奇之心。询问之下，原来便是一直走在我们身边的一位摄影师，一个异乡人，偶然机会来到洪江，被这里的风光这里的人这里的古朴这里的内涵深深迷住，从此便不走了。弄了一栋老房子，把自己收藏的近现代各个时期的报纸展现出来，成了今日的古城报馆。他对我说，你们看到的藏品，只是我收藏内容的三分之一。

一行人来到钱庄，我直接跑去钱庄老板的账房里，两手拨弄着算盘口中念念有词。窗口亦有人配合，递了一张古银纸进来要求兑换，我便作状将手中的两张人民币递出窗外，“交易”完成，各自欢喜。想想这古时的钱庄，不正是今日的各大银行吗？存钱、取钱、汇款、兑换不同国家的货币，古人的智慧流传至今，已经演变成另一种更为现代快捷的方式在让全民受惠。出去时见门口立着大大一枚刻有“洪商元宝”的铜钱，童心忽至，跑到镂空的铜钱正中露了半张脸出来，笑着对同伴们说，看，一个掉进钱眼里的女子。大伙正被逗乐的时候，明芙蓉来到身后，喊了我一声，回头便见她手执两朵栀子花递过来：见你喜欢，特意去别人家要了两朵。来来，我给你插上。于是，这一抹淡香便随着我，走遍古城角角落落；这一份暖意，于我心中，至今未散。

洪江市古商城起源于春秋，成形于盛唐，鼎盛于明清，而走至21世纪的今天，古城内依然不灭的烟火气，是让我离开许多日后依然不忘的。走的地方不少，那些见过的所谓古镇，都已成为现代意义的形式上的古镇，原住民早已不知去向。到处是商铺、酒吧、人潮。最让人无奈的便是具有“中国特色”的景区纪念品，牛角梳、钥匙扣、机织的绣花包包、质量低劣的中式服装等等，所有景区内的纪念品几乎一模一样，你想在街头找一些有当地特色的小物件，几乎是不可能的事。

洪江古商城的可贵之处，在于它不是假城，亦不是空城，那些原住民依然安静地守在其间，吃喝拉撒，打牌唱歌，过着他们朴素却又丰实的日子。贸然闯进去，人家并无惊讶之情，反而亲切招呼：“来来，不嫌弃的话，便与我们一块吃点寻常家饭。”

走过无数古城，皆为擦身而过。唯洪江古商城，那些安靜的石板路，长满青苔的篱墙，屋檐上写满的旧事，那一抹鬓边的栀子花香，老房子里的旧照片，那些存在或已离去的面容，鲜活地留我忆念中，当永存。