当生活失去激情你需要一碗燃面！

文丨何子维(一城千寻)

当生活失去激情你需要一碗燃面！

文丨何子维(一城千寻)

宜宾人做面，是化简为繁，就像宜宾这座城。既然被冠以万里长江第一城之美誉，那从城外奔流前行的长江，岂止百种可能，千种意韵。所以就算是一碗面，也要吃出前呼后拥、众星拱月的市井的热闹和帝王的气势来。

宜宾燃面，其实就是臊子面。

臊子面，在全世界都是公认的美食，只是叫法不同而已。

日本人把臊子面弄成乌冬面，配上木制器物，举箸齐勺，吃面的过程如同搬家。意大利人不仅让自己的生活离不开意面，还把棒子一般粗细的面条拌上臊子颗粒推向全世界，走进中国居然一度是一种奢侈品。

燃面是四川省宜宾地区最具特色的特色传统名小吃之一。原名叙府燃面，旧称油条面，因其油重无水，点火即燃，故名燃面。

不入流

所谓风起于青萍之末，和许多民间美食一样，宜宾燃面一开始纯粹是卡路里的补充和累积，是蛰伏底层的码头工人艰苦奋斗的见证。

作为万里长江黄金水道的起点，宜宾从古至今都是长江上游最为繁华的水码头之一。清后期至民国中期，宜宾因水陆交会，贸易四达，开创了“搬不完的昭通，填不满的叙府”之物流佳话，成为西南与外界经济交流的著名门户。

当此之时，宜宾的合江门码头千帆竞发，熙熙攘攘，工人众多，为满足体力劳动者热能需求，燃面这种高脂高热量的食物应运而生。

时间的吊诡在于，低端的物事往往演变会成为某个地区或者某个族类的代表性东西。燃面经过能工巧匠一路演进，竟然成为了宜宾民俗血液里的DNA。

2016年，中央电视台和中国烹饪协会在咸阳评出“中国十大名面”，宜宾燃面并未位列其中。消息传来，宜宾哗然，乃至蜀南重地的泸州、自贡都起而声援，纷纷表示不认可这个“半生不熟”的结果。

合江门曾经是宜宾的一大型码头，可同重庆、乐山、云南等地，三江汇合，风光独特，对面是宜宾白塔。站在合江门处，左面缓缓流淌、水色如黛的江是岷江，右面翻花鼓浪、水色泛黄的江是金沙江。

自哲学

要说“半生不熟”这个词，还真不是开玩笑。食物最讲究的，生熟乃在第一。否则，茹毛饮血，你可能一夜就被打回到蒙昧状态。而食物要鲜，生熟得拿捏得恰到好处。

至于说吃生，那么以寿司刺身为主流的日本，简直可以说是“酷爱”吃生。如果要翻看一下地图，日本岛不过就是一个被人捏得半生不熟的面条胚子，所以他们干脆把食物本身的滋味称为“旨味”。为了尽量不破坏这份旨味，他们讲究“旬”，即什么季节吃什么季节的食物。把对食材的依赖和对季节的依赖同时勾连起来，显得兴师动众，气势汹汹。

燃面不一样。燃面的取材对时间不敏感，但有自己的哲学体系。

和许多民间美食一样，宜宾燃面一开始纯粹是卡路里的补充和累积，是蛰伏底层的码头工人艰苦奋斗的见证。

淡黄色的宜宾叶子面丢到锅中。一般情况下，煮面要宽汤，所以锅最好是两人合抱的大锅。面煮熟后需快速甩干、脱水，这事当然费人工，直到现在，虽然工业革命200年了，甩干机登堂入室大行其道，但还没人弄出给宜宾燃面定制的甩干机。

在现今世界经济不景气的大背景下，不良贷款率的高低不仅与银行自身的经济状况息息相关，还与宏观经济对企业的影响程度有着重要的联系。如若我国的经济能尽快恢复较好较快增长的状态，当局也能够在适当、有效的范围内进行宏观政策的调控，那么势必会改善商业银行的不良贷现状。如若在此基础上，银行本身还能够加强自身贷款的要求，提高借贷门槛，根据影响因子调节各因素指标，那么不良贷款率的降低也就指日可待了。下文则对不良贷改善的具体措施进行谈论。

甩干的面条放到盘子里后，淋上红油、猪油，用筷子拌匀，让面条散开，不致黏在一起，抱成一团。再依次加入宜宾芽菜、瘦花生、肉末、葱花四物，方才呈给食客。

食客端详片刻，仿佛欣赏一幅画。换在现在，自然是手机先吃。食客丢弃端详，拿出手机，一阵猛拍，发朋友圈，这才动手拌面。

与寻常吃面不同的还在于，吃宜宾燃面，拌面也是极显功力的事。燃面能否入味，需要拌面至极匀，使精粹之物尽在面中，混为一谈。这时候，食客嘴巴里口水涌动，舌头摇曳，咀嚼之念尽勾，贪婪之状尽露。

十分钟许，一盘燃面直吞下肚，快哉！且慢，事情还没完。一般情况下，燃面上桌的时候，店家会配送一碗自制的海带或者豆芽汤。面后一碗汤，止辣生津，如同你的人生，历经麻辣，归于平淡。

食髓知味，无辣不欢，辣椒油是燃面的灵魂。

食江湖

燃面的辅料和佐料几乎都是川菜里常见的。有人考证说，燃面最要紧的是红油辣椒。之所以叫燃面，源于红油辣椒浇上面条之后，如若划一根火柴，定然可以点燃一盘面，故称燃面。

食髓知味，无辣不欢，辣椒是燃面的灵魂。清末徐心余《蜀游闻见录》记述“惟川人食椒，须择其极辣者，且每饭每菜，非辣不可”。就红油辣椒而言，一来它成就了面的色泽。只消一点点，素色的面条立刻镀了金光。二来就是对“燃”字作了额外的诠释。单是从生物学的角度看，辣椒里的辣椒素，能促进释放神经递质和内啡肽，快速传递信息，让大脑有灼热之感。

在我看来，宜宾燃面最要紧的不是红油辣椒，当数宜宾芽菜。

想当初，第一个把宜宾芽菜作为燃面的佐料，让宜宾芽菜和宜宾叶子面纠缠在一起，叶子面淡黄的缎面里，时不时冒出些许绿芽，真可谓不是春风胜似春风。

而燃面里，还有芽菜与花生的纠缠，让味觉硬朗世故。还有肉末与面条的纠缠，使舌尖柔软天真。

如天堂

在宜宾街头，随便走进一家面馆，吆喝一声：老板，一两荤燃，一两口蘑！随着一声“要得”，面条已经下锅，不出5分钟，一份干，一份汤，迎面上来。

去过宜宾吃过燃面的人都知道，在宜宾，无论燃面还是其它的面，分量都是按一两计的。这样的好处在于，不管你食量大小，至少一顿可以吃上两种不同品味的面条。

除了燃面，宜宾的面就是不断在“面与浇头”的关系里挥霍趣味。细看厨房的摆设，煮面的大锅后面跟着十几口小锅，分别炖着或炒制着口蘑、龙凤、姜鸭、排骨、牛肉、蹄花、肥肠、烂肉豇豆、西红柿蛋等等。

若是在宜宾之外的地方吃面，就算是吃燃面，大多是二两起下锅。分量倒是增加了，味道却薄情了。吃一口好像还是那么回事，但吃尽一碗，顿时显得重了。本来绽放的味蕾，径直被谋杀殆尽。囫囵中没了变化，残存腻味而已。

宜宾人做面，是化简为繁，就像宜宾这座城。既然被冠以万里长江第一城之美誉，那从城外奔流前行的长江，岂止百种可能，千种意韵。所以就算是一碗面，也要吃出前呼后拥、众星拱月的市井的热闹和帝王的气势来。倘若你食量足够，兴趣足够，一口气吃上好几种面，看着面碗像回转寿司的碟子，一路堆上去，那感觉不是面馆，宛如天堂。