九份•金瓜石电影《悲情城市》捧红的台湾美景

渝文

九份•金瓜石电影《悲情城市》捧红的台湾美景

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历史背景相同，地理位置相邻，位于中国台湾新北市瑞芳区的九份与金瓜石两座矿城本如双生，今日命运却大相径庭。电影《悲情城市》无意间浪漫了人们对九份的憧憬；金瓜石则依然保持矿区形象，名气远不及九份。大多数游客在九份吃饱喝足后就打道回府，反倒保存了金瓜石的天生丽质。

从台北搭乘基隆客运1062号出发，两小时后抵达半山腰可以远眺海洋的某站，一车游客彼此相询：“这里就是九份吗？”不乏带着英语或粤语的口音。转头朝向窗外，右边海山依傍，静美铺在远方，不正是九份名闻遐迩的地标景致吗？

九份：海蓝山青灵秀出尘

从观景台眺望，脚下山峦起伏，一路推涌至海滨，再跨越烟波，横列为参差错落的两道海上屏风，守护着基隆、八斗子等大小港口。最远处是离群索居的基隆屿，紧贴地平线，烟雾缥缈，为雄浑全景平添蓬莱仙气。

九份确是灵秀出尘，不难想像导演侯孝贤当年置身九份的悸动。

彼时，民房像藤蔓的一片片叶子，沿着山坡悠悠攀爬。檐下悬挂的红灯笼是靦腆微笑的牵牛花，无论风雨阴晴，总是照亮人们的眼睛与心境。石阶构成的街巷狭窄而迂回，转个弯，令人屏息的山海丽色就温柔无声地舒展脚下。似乎一路踩着石阶款款，未久你就能将双足浸入冰凉的海水中。

鳞次栉比的商家贩卖当地传统的芋圆、红糟肉丸外，还有许多跟九份毫无渊源的甜咸小点，包括为观光客炒热到全台无处不有的凤梨酥和太阳饼。点心都做得非常精致可口，现场并有切成小块供人试吃。

只容三、四人并肩的巷弄挤满了陆客、港客、日本客，边走边试吃，双手提着购买的大包小袋，玩得有滋有味。观光客的行囊塞满了九份的土产，独缺对九份的山城本色印象。

难怪侯孝贤导演公开表示，后悔将九份入镜《悲情城市》，观光热潮毁灭了小镇原有的古雅气息。

这些店家中唯一具有美感的，是将朝海的整面墙装置落地窗，延揽大片海蓝山青登堂入室。画家、诗人若能于此拥一斗室，创作之泉必永不枯竭。

昔日住在九份的矿工世代，先挖金，再掘铜，最后采煤，纵然推开简陋的小窗就能望见绮丽的大自然，终年艰苦危险谋生于地底，又有多少居民视临风观景为得天独厚的福份呢？

金瓜石：怡然临水自照

告别了九份的热闹市集，我们再坐1062号车前往下一站金瓜石，乘客屈指可数，显得有些萧瑟。不到十分钟就抵达金瓜石。

远离尘嚣，大气与秀逸两俱全的金瓜石，意外地令我惊艳不已！

原以为金瓜石的旅游景点“黄金博物园区”，是一个肮脏逼仄的矿区。没想到园区坐落于基隆火山群的丘陵与河谷上，占地广袤，信步其间，满目青翠葳蕤。古旧但乾净淳朴的日式建筑错落于林间草坡，遥不相望，加上游客不若九份人潮汹涌，整体感觉极其清幽疏朗。

即使是旧时采矿的坑道、冶金设备和黄金博物馆等硬体设施，也维护得相当用心。走进本山五坑的坑道，游客透过各处树立的蜡像场景和语音解说，瞭解到矿工如何在阴暗潮湿的矿坑中挖取矿石，真是冒着性命危险的营生。他们的血汗融铸成黄金博物馆里一个个光艳亮澄的华丽饰物。

然而园区内最令人流连赞叹的，是几处诗意盎然的山水清景，太子宾馆是其一。

日据时期，法令只允许日本人在台湾经营矿业。1922年，金瓜石的日本矿主为昭和皇太子赴台视察，特别修筑一座日式行馆。虽然昭和无缘入住，太子宾馆仍成为这栋建筑的日后名称。

馆内隔间为起居室、书房、侍卫房等。据说它是依照日本皇宫的风格而建，但以桧木、紫檀、樱花木为主的建筑，外观毫无天潢贵胄宫闱的富丽之气。花木扶疏的庭园也缺奇花异卉、假山怪石，简约纯朴，远不及《红楼梦》中描绘为迎接元妃省亲兴建的大观园气派奢华。然而正是一份淡雅素净，坐落于青山流水的拥抱中，有浑然天成的禅风。

第二处的自然景观就美得更惊心动魄了！自黄金博物馆往前走，踱过黄金瀑布上端的桥，持续在静谧小径上行走十来分钟，经过劝济寺上方不久，可以看到报时亭的路标。由此拾阶而上，当我们开始喘气时，已登上小丘之顶，顿时为眼前的景象发出惊呼。

两山接触的低谷带前方，一片宝蓝豁然开朗，近岸处却有一圈黄褐色，两种颜色的海水得到“水湳洞阴阳海”之名。黄褐色是由海底的矿物质造成。

其实，海水由于深浅呈现碧、蓝交错的景观举世皆有，阴阳海的视觉对立感并不特别殊异，相片上更难看出两色映照。但由报时亭的山顶观赏阴阳海，最动人心弦的是两侧并肩起伏的山脉，尤其是右侧山势，高低抑扬何等波澜壮阔！

除了无耳茶壶山之巅树立着一座孤伶伶的凉亭，向人们发出登高的挑衅，这一脉又一脉的群山，竟无房舍人烟，整片苍莽气象似乎只剩我们两“粒”凡夫俗子立于其中，默默玩味着天地玄奇。我想，幸好电影《无言的山丘》没有捧红金瓜石，让她迄今犹能怡然临水自照。