永昌古道话今昔

文·图 / 杨红文

永昌古道话今昔

文·图 / 杨红文

在有汽车的今天，时常想起过去人走马踏的古驿道，也会心血来潮地去走走，当然我所说的“走”，无非是开着车沿着过去古驿道所经过的村镇游历，而隐藏在荒山野岭、密林峡谷中的古道，只能留给那些专业人士去探究和考证。

青龙街，过往的行人都要穿梭于魁星阁下

金鸡村，过去文昌宫的大门

云南大地上古驿道仿佛蛛网遍布在山川河流之间，最古老的就是“蜀滇身毒道”，因对应中原通往西域的“丝绸之路”被人们称为“南方丝绸之路”。南方丝绸之路起点成都（蜀）途经云南（滇）到达印度（身毒），从成都出发分为西夷道和南夷道，西夷道大体上经邛崃、雅安、汉源、青溪关、西昌、会理、攀枝花、永仁、大姚到达大理附近，又称“灵关道”。南夷道又称“五尺道”，经眉山、乐山、宜宾、盐津、昭通、昆明、楚雄最后也在大理附近与灵关道汇合。然后经永平，翻博南山到杉阳再翻过江顶寺梁子到澜沧江边，经兰津古渡霁虹桥过澜沧江，再翻越罗岷山后就到了保山，因保山过去称“永昌郡”，所以这一段古道又被称为“永昌道”，而其中从永平翻越博南山这一段也被称为“博南道”。出了保山过怒江，古道又分为几条出境，可达缅甸、印度、泰国等东南亚、南亚国家。

这次，我走的就是永昌道。

金鸡古戏台

青龙街

从昆明出发，沿高速公路直奔保山，下午6点从保山的板桥出口下了高速公路。板桥镇距保山城区5公里，是“南方丝绸之路”的重要驿站，2001年被列为“省级历史文化名镇”。

第二天到青龙街，据相关资料，清乾隆以前，板桥街火灾频发，街民捐资修建魁星阁，以截断“火”源，并扎制青龙，全街戏耍，“以龙（水）治火”。从此，“青龙街”成了板桥街的代称。恰逢街天，沿街店铺已将摊子摆了出来，街道两边的房子多为一楼一底，间架不高，没有任何粉饰和修饰。跨街而立的魁星阁，灰瓦的成色和木板的油漆与两边的铺面一样，和谐统一。魁星阁是青龙街的中心，又名环秀亭，始建于清乾隆年间，建筑高二丈多，坐北面南，共三个开间，第二间横跨街心，设计精巧，匠心别具。屋顶宝顶镇中，四角风铃叮当。魁星阁以北主要是出售香蜡纸烛等祭祀用品，以南以各种铁器农具五金百货等为主，再直行，又以茶叶烟叶烟丝竹木器菜秧和小吃店为主。

“蜀滇身毒古道”虽然在两千多年前就已形成，马帮商旅不绝于道，人流、物流、文化流都沿古道在传播，时至今日，这里也没有受到冷落，一个星期两次街天照样人来人往、水泄不通。其实，整条青龙街与那些被开发的古镇古村落最大的不同在于，它没有“描眉画眼”的脂粉气，留在这里的更多是古朴、真实的味道。

金鸡村

金鸡村具有底蕴深厚的历史文化，为典型的明清历史文化村落，于2007年被认定为“省级历史文化名村”。2013年5月申报，现在正式确定为第六批国家级历史文化名村。

据史书记载，公元前122年，张骞出使西域归来，将他在大夏（阿富汗）的见闻禀报给汉武帝后，一条从西南通往印度的民间秘密商道进入了帝王的视野，于是汉武帝用武力将西南夷道开通至云南洱海地区。“通博南山，度兰沧水，置巂唐、不韦二县。”当时不韦县的治所就在金鸡村。县名的由来据说迁吕不韦子弟宗族于此，因以为名。汉王朝政权的建立，道路的开通，中原先进的文明源源不断地涌入，随着东汉时期的“哀牢归汉”，原来的不韦县变成了辖地“东西三千里，南北四千六百里”的永昌郡。金鸡村得到了空前的发展，虽说好景不长，但还是延续了几百年，永昌郡的治所逐渐迁到了现在的保山城，并且一直到今天。

进入村子，街口立着“凤仪老街”的牌子，两边是七歪八倒的老房子，小街呈缓坡一路往下，来到一块宽敞的小广场前，这就是“金鸡四方街”。广场地面上晾晒着各种谷物，正前方坡脚处建有一座古戏台。戏台正面用水泥建了台阶方便上下，戏台的屋脊上写着“金鸡村古戏台”。戏台两边的房子形成两个过街门楼，穿过门洞就到了戏台背后的街道。如今，戏台已不再使用，改成了村民茶余饭后休闲的场所。

在小广场一侧的房屋中立着一栋飞檐翘角的建筑，门上写着“保山市金鸡中心小学”，据说是过去的“文昌宫”，里面供着孔子的牌位，以前还曾在这里举行祭孔仪式。

水寨老街的石板路

霁虹桥

离开金鸡村，翻过山顶后一路向下，在一个较平缓的山谷有一片村舍，规模很大，这就是水寨。水寨是过去永昌道上罗岷山中的一个重要驿站。

水寨街口路边有一块路标写着“霁虹桥”，沿箭头所指的方向而行，柏油路一直通到了新修的霁虹桥边，一座钢索斜拉式吊桥离水几十米伸向对岸，两岸山崖高耸。在山崖上，还有一座过江的桥，后来得知是天然气管道。管道桥与霁虹桥之间正在施工一个铁路隧道，“兰津古渡”如今又再次热闹起来。

“汉德广，开不宾。度博南，越兰津。度兰沧，为他人。”这首云南最古老的民谣，一直在南方丝路上流传。古道开通之时，这里以舟筏渡江，后以篾绳为桥，元代建有木桥，名“霁虹”，后来桥毁但名字却留了下来。竹木之桥，屡建屡毁，直到明成化年间，真正的铁索桥才出现在兰津渡口。几百年来，过往的文人墨客在桥的西岸崖壁上发出了“西南第一桥”“金齿咽喉”“沧水飞虹”“悬崖奇渡”等等诸多感慨。1986年一场特大洪水再次将霁虹桥冲毁，18根铁索被冲断，连岸边的桥墩也一并冲毁，之后当地人又回到了舟筏渡江的日子。因为随着经济社会发展，此地早已不是曾经繁华的交通要道，有桥无桥也并无大碍，但是霁虹桥确是当地好多人的念想，桥不在了就犹如他们的过去与回忆也不见了，所以有许多人向社会发起募捐，都希望要将桥再修好。直至1999年7月，霁虹桥又重新出现在澜沧江上，那时，当地人都把新桥称为“善德桥”。后来下游的小湾电站开始运行蓄水后，将这座桥和著名的摩崖石刻一并淹没。

现如今，我们看到的这座霁虹桥，据说是当地小湾电站重修的。“越兰津，渡沧水”现在已不是什么难事了，汽车沿柏油路来到桥边，一个转弯就驶上钢质的桥面，不到一分钟就可以到达对岸，但是这里留下的历史印记，却无法磨灭。

江顶寺

杉阳老街和后面的大院

杉阳

过了霁虹桥，“之”字形山路修在博南山的山崖上，一个来回路就到山顶垭口，在垭口的山坡上，修铁路隧道的工棚、料场、施工机械都在那里安了家，凄风苦雨冷落了多年的古驿道又有了响动。路边出现了一座“江顶寺”，寺门没有飞檐翘角，普通得就像一个单位的大门，“江顶寺”三个铜质金字安在铁制的门楣上在阳光下还亮晃晃的。据书载，江顶寺最早只是一座祭祀山神的小庙，明朝开始大规模修建，随着道路的兴盛香火曾经很旺，民国时期毁于一场大火，后来重修，抗日战争开始随着滇缅公路的修通，随古道逐渐冷落。

翻过江顶寺山梁，前面出现一个四周群山环抱的小坝子，坝子中阡陌纵横，穿过坝子很顺利就到了杉阳镇。杉阳过去称“杉木和”，是一个较大的集镇。据永平县志记载，清末民初，曾在这里设过巡检司、县佐等公署分理县政。

杉阳街长三里三，建有上下过街楼，横穿主街的巷道就有四条，主街东侧有一条季节性河流，名街子房河，紧靠街子房河的东边有一个集市场所，称街子房，原有多间草棚，民国12年（1923年），改建成瓦房供群众摆摊设点。一百年前，这里就开设了有固定设施的集贸市场，商业的繁盛景象不言而喻。如今，杉阳街的石板路已经暗淡无光，两边的房子都是住户，商号、马店早已不存在，从院门看进去里面栽满各种花草，走出老街，走出村子，石板路还在向前延伸……

古道的冷落已有70多年的时间，算起来已有三代人没有再依靠古道谋生。找了家有平台的楼房，站在上面俯瞰杉阳老街，除了暗淡的石板路面还算完整，街面之后的房屋倒的倒、拆的拆、新建的正在新建，看来老街已是来日无多。

随着上世纪三四十年代滇缅公路的修通，后来是柏油路面的昆畹公路，现在高速公路已基本全线贯通，这条2000多岁祖宗级的古驿道早已被冷落，支离破碎的成了一些点或段，并且还在逐渐萎缩甚至消失。而在新公路沿线，一些城镇、城市又逐渐发展了起来，而且越来越大。这就是事物的发展规律，新老不断更跌、交替，谁也阻挡不了。

（责任编辑刘笑）