尼泊尔：永无止境的爱与和平
2015-04-29何亦红
Nepal=Never"Ending"Peace"And"Love（永无止境的爱与和平）这是尼泊尔人给自己国家下的定义。在这个国度旅行，你能感受到的，更多的是宁静与宽容。无论是巴德岗的王朝遗影，还是那嘎口的日出幻影，或是博卡拉的桨声灯影，都是关于那些旧时光的注解，它们永远从容大气、神奇瑰丽。
从昆明飞加德满都，我坐在右侧临窗的位置，喜马拉雅山脉延绵在舷窗外，正值夕阳时分，粉红色的雪山连绵成线，诸峰凸起在云端之上，喜马拉雅以南的这个国家正带着洁净的气息静静伫立在山的那一方。
巴德岗的王朝遗影"Bhaktapur
从加德满都去巴德岗的公共汽车非常便宜，车型是那种老式的奔驰面包车，有点像国内的小公共，只是后部是全敞开的，因人太多而车门总是关不上，很多人拽着门把手，身体悬在车身外，随着山路的盘旋左右摆动身体，好像铁道游击队员一样。车速奇慢，14公里的路程车要开一个多小时，因为车顶上还坐着十几个人。走不了五分钟就会停车，随时有人会上下车，由于车速很慢，有的人甚至不等停车就随时跳下车扬长而去，或者上车的人也随时瞅见有空位就跳上来，抓住手柄就算搭上车了。
同加德满都的喧闹泥泞不同，这里的巷道没有机动车的鸣笛，红砖铺就的地面光洁润泽。身着及膝白衫的男人靠在墙根，眯缝着眼睛晒太阳，把慵懒的眼神留给路人;女人身披色彩鲜艳的裟丽步履匆匆，把婀娜的曲线留给夕阳。巴德岗是尼泊尔保存最完好的古城之一，杜巴旧王宫广场代表了马拉王朝最鼎盛时期的艺术和建筑成就，穿梭步入其中，周身被一种温暖的古典气息围绕着，仿佛置身在某部中世纪电影的场景里。你终于可以开始认为，你真的来到了异域。
巴德岗的门票非常贵，但如果出示中国护照，就很便宜，而且7天内有效，可以免费延期，可见尼泊尔和中国关系多么友好。即使当地人也说：“我们最喜欢中国人，我们的公路等许多基础设施都是中国人修建的。”
古城中的博物馆里有很多文物精品，古老油亮的大木头闻起来有一股年代久远的油味，博物馆本身就是颇具历史感的古建筑。门外广场上一簇簇的中学生身着很精神的校服，男生是小西服，女生是格子裙，不仅款式合身，配色也沉着大方。想起国内那些邋遢的运动服校服，不禁感叹古城中的陶艺广场是个值得留连的地方，地上布满了刚刚成型的陶罐的泥坯子，有人在拉坯，有人在上色，并可以看到制作陶艺的各个工序。逛累了，去杜巴广场任意一家咖啡馆或餐厅的顶层晒晒太阳也不错，你可以把咖啡杯放在阳台栏杆上，托着下巴俯瞰整个广场。随着夕阳的缓缓隐去，心也随之隐没在古城的旧影中。2015年惊闻尼泊尔地震，杜巴广场古迹被损坏不少，倍觉心痛。
那嘎口的日出魅影"Nagarkot
那嘎口是距离加德满都很近的看雪山日出的胜地。在这里静候日出，面东南，远远近近层层叠叠的山谷，随着雾霭的散去由浅蓝渐渐转成浅绿;面北，连绵不止的雪山顶由绯红渐渐褪成纯白;面东，五色经幡由黑色剪影变得遍体通透，在晨光中猎猎飞舞……
那嘎口距离巴德岗十几公里，同样乘坐Local"Bus需要一个多小时。如果时间充裕，也可沿盘山公路徒步前往，沿途能领略田园风光，天气好的时候，还能看到雪山日落。我到达那嘎口已经是夜里了，和背上的登山包一起跳下长途车，两眼一抹黑，还不知明早会日出何方，但是植物的清香和散落在山上的小旅馆如豆的灯光，已经在第一时间传达了这样的信息：这是个适合闲时小住的地方。村子依山而建，一条僻静的小路在山上蜿蜒，串起若干屋舍。择一旅馆住下，当晚约好了旅馆老板的朋友明早带我们去看日出。
那嘎口看日出的最佳地点是铁塔，这里是一个四面开阔的制高点，在这里看风景，完全是在看一部IMAX超大屏幕电影。日出的那一刻，除了感动只有感慨：这个山国的臣民们是如此幸福，一生中他们可以无数次奢侈地享用这种辉煌。
奇特旺的河上雾影"Chitvan
奇特旺就像它的名字一样，又奇特，人气又旺。尼泊尔南部是宽广的平原，河流在此形成冲积扇，滋养了肥沃的水土，从而衍生了一大片野生动物栖息地和葱郁的丛林。在这里的活动很丰富，可以前往丛林徒步，也可以乘大象深入丛林寻找犀牛，或是沿翠苏里河漂流而下。
清晨，河面上被笼罩了浓浓的雾气，我们上了一条被雕刻得很原始的独木舟，木头没有漆釉，褪色成淡淡的原木色，船桨静静划过水面，划过浓雾。向导是一个观鸟的专家，他随身携带着观鸟的手册，彩色的页面清楚地展示着各种鸟类的品种、名称。岸边的树丛里不时有鸟飞过，他很快就辨识出来，翻开书本给我们讲解。岸边的渔人下水拖着自己的船在雾中笃行，时而有鸟萦绕在他身边，一幅祥和安宁的画面。
下午就可以乘大象深入丛林之中了。一头大象能驮六个人，随着大象稳健的步伐一路晃晃悠悠往前走。丛林中不时会有动物出没，最多的就是犀牛。一身厚厚的盔甲，皱皱的皮肤，这个丑陋的家伙却是温和憨钝的，有人（象）经过的时候，低头吃草头也不抬，异常淡定。
博卡拉的桨声灯影"Pokhara
从加德满都到博卡拉的长途车要走六七个小时。如果坐在右边靠窗的座位，可以看到一路伴行的翠苏里河，有时可看到漂流的皮筏，还有溜索过河的村民。
荡舟费瓦湖（Fewa"Lake）是博卡拉的保留节目了。随着船桨拨碎雪山在湖面的倒影，那种在异国零落的心情也随之徐徐后退。傍晚泛舟，登上湖心的小岛，展现在你面前的是淡红色的水面，映衬着淡红色的鱼尾峰（Fish"Tail），“湖光山色”的定义也就大抵如此了吧。入夜，湖边的酒吧灯影闪烁，身着冲锋衣裤和登山鞋的各国Backpacker在这里享受牛排、咖啡、尼泊尔音乐，还有湖面袭来的阵阵微风。
早上如果划船到湖对岸，可以拍摄到鱼尾峰倒影在湖面的景象。由于季节和天气的原因，空气不够通透，我们拍摄到的倒影比码头上小贩们拎着的一串串倒影明信片还是逊色很多，但享受到了清晨平静的湖水，和静谧的时光，一个早上一点也没有浪费。
博卡拉是世界闻名的滑翔伞中心，当时正赶上一次世界滑翔伞比赛，聚集了众多高手，漫天飞舞的伞比平时都要多。湖边街上的滑翔伞公司就可以预定体验项目，有一种和训练过的鹰一起飞翔的项目非常令人向往，可惜非常热门，早在几个月之前就在网上预订满了，我们预订了第二天的普通体验。
下午是风向比较稳定的时间，我们乘坐滑翔伞公司的皮卡车，连同装备一起被拉到山顶。教练们开始做准备，伞布被打开平铺在地上，面积很大，想着自己的小命就被牵扯在这片布上不免有点紧张。“准备好了吗？”教练问我，我想主要是指心理上的吧。
此时我已经全副武装，穿好了安全带，戴上了头盔，教练在我的身后，让我重心向前往前跑，此时感觉后面有个力量拽着我，不久双脚就腾空了，第一次体会了无动力飞翔的感觉。
教练之前就问过我是否可以做复杂动作，我说可以试试。可没想到教练起飞不久就直接来了好几个360度翻转，差点把我晃吐，但是相当刺激。
我们不能像雄鹰一样飞翔山川，我们的双翼已经收拢、退化、遁而不见，而此刻我似乎寻找到了那消失已久的翅膀。御风而行，身体随着气流倾斜、漂移。十分钟后我产生了晕眩感，但这种不适更增加了飞翔的真实性。
田野和村庄就在身体的正下方，可以清晰看到费瓦湖的环湖公路，像一条飘带蜿蜒在湖边，成片的稻田分成不同的色块，很有构成感。我一直交替在用两台分别装了广角和长焦镜头的单反相机拍摄，还不时和飞在我下方拿着自拍杆的朋友打招呼，很难想象这一切都是在空中完成的。在空中唯一不可控的事情是，一直在担心如果吐的话怎么办，那些东西会飘向什么方向。
桑冉库特的山谷丽影"Sarangkot
博卡拉不仅仅是个绝佳的腐败地，同时也是多条徒步路线的起点和终点，小到三天的去Poonhill看日出，大到14天的环Annapurna的路线。
在尼泊尔的书店里都有非常详细的徒步地图出售，徒步向导也很容易找到。据说在博卡拉街头如果有十个人与你打招呼，有七个一定是向导（Guide），两个是背夫（Porter），最后一个是经营向导的中介。一张地图，一个向导，就能轻松地完成徒步，如果背包和摄影器材太重，还可以请背夫。
我们选择了一条很简单的两天的徒步路线：从Sarangkot沿山间小路徒步到Dumpus，这两个地方都是看日出的胜地。
Sarangkot位于博卡拉的西北方，海拔1592米，也是看日出的胜地。体力好的人可由博卡拉湖边小路徒步而上，约三四个小时可到山顶。也可先搭车到市区北方的Binde"Basini"Temple，下车后沿着柏油路往山上走，一个多小时也可到达。我们属于懒人，早上直接搭出租车到阶梯底端下车，再爬二十分钟阶梯就到了。
摸黑登上一座小山的山顶，这里已经聚集了不少人，晨光先是打亮了远处的山尖，再逐渐照亮下方的整个山谷。加德满都谷地是山口稠密的地区，但是都没有太高的建筑，密集的村庄掩映在茂密的植被中，华丽丽展现于眼前。
尼泊尔的徒步旅游业很发达，据我们的向导说，从70年代开始，就有国外背包客经常来安纳普尔娜地区徒步了。的确，在一些成熟的徒步路线上，路标都很清楚，而且每隔大约半个小时的路程，山间就有可供徒步者休息的饮食店和小旅馆，店里能做地道的西餐，菜单都是英文。徒步者可以根据自身体力情况安排徒步时间的长短，每天都能到达客栈休息，几乎每家客栈的阳台都是看雪山的好地方，可以喝着咖啡看，吃着咖哩饭看，躺着看，坐着看，倒立看，直至看到审美疲劳。
徒步旅行是感受这个国度最好的方式，你会与头顶竹筐的妇人们擦肩而过，也会在孩童们的簇拥中宛然而笑。艰辛跋涉的回报是随处享受热情的笑脸和问候：“Namaste（你好）！”还有近距离的雪山、近距离的河、近距离的尼泊尔人的生活，随着脚下石板路的延伸，你会对这个山地民族有更深入的了解。
