春初食早韭

韩良忆

周末逛市场，菜摊上堆着大把大把的青葱，修长挺直，葱白色如凝脂，葱绿翠艳，真是美，忍不住买了一大捆，晚饭炒个葱爆牛肉吧。见着葱，联想到长相似近的韭，付账时随口问，怎么都是葱，韭菜才可怜兮兮一小落。中年菜贩笑吟吟地看着我这熟面孔，利落地将葱塞进我自备的花布袋里，一边半开玩笑地说：“老板娘，别心急，俗话说，正月葱，二月韭，您再等一会儿，等农历二月到了，我叫葱让位给韭菜，要吃多少就吃多少。”

哎呀，这真是。前一阵子特别忙，日子过得颠颠倒倒，他这一席话提醒了我，天气已渐渐回暖，马上就惊蛰，跟着就是春分。春天，真的来了。

我特别喜欢二十四节气中的“惊蛰”，觉得它意象丰富而灵动，有画面，有动作，还有声音。小时候总想象，惊蛰这一天，春雷响起，蛰伏整个冬天的草木虫鱼鸟兽通通被这轰隆隆的雷声惊起，睁开惺忪的睡眼；新芽怯生生地从树梢探出头，小草也慢吞吞伸起懒腰，站直了身子。万物就这么恢复生机，一同演出“大地春回”这一部声光俱佳的好电影。

在那蓬勃成长的自然生物中，当然也有韭菜这多年生的草木植物，春天，正是食韭的季节。

说起来，韭菜可是地道的“国货”，原生于中国，咱老祖宗是世上最早发觉韭菜美味的民族。《诗经·七月》便记载先人春日“献羔祭韭”的风俗，可见早在三千年前，中国人就种韭食韭了。

韭菜的适温环境是10到33摄氏度，我的家乡台湾是个亚热带岛屿，一年四季都产韭，然而风雅的老饕奉行六朝南齐文人周颙的名言：“春初早韭，秋末晚菘”，一般民眾也熟记“正月葱，二月韭”的农谚，大伙儿都讲究在农历二月，也就是阳历三月吃韭菜，亦即惊蛰前到春分过后这一段期间。

这或许是大自然的巧妙安排，春天的韭菜不但滋味最鲜嫩，更是最应时的养生蔬菜。春天气温上升，阳气渐旺，中医相信，春韭“生则辛而散血，熟则甘而补中”，既可助阳保虚，还能健脾益胃。若按照西医说法，就是可以补充体力，帮助血液循环，增加抵抗力，手脚容易冰冷的女性可以多吃一点。

我幼时偏食，不爱糖果甜品，偏偏嗜食蒜苗、葱、韭等又辛又呛的辛香蔬菜，长辈都笑说：“这小女孩口味真怪，简直像个大男人。”父母看我爱吃韭菜，饭桌上常有韭菜炒豆芽、韭菜花炒墨鱼或韭黄炒豆干，让我吃个痛快。

然而一到了最炎热的七八月，韭菜就从我家失踪，爸妈说，夏韭“太毒”，少吃为妙。当时我懵懵懂懂，不理解为何韭菜一到夏天就变得有毒了，后来才理解这其实是民间的智慧，一来夏韭纤维粗，口感差；二来韭菜性温味辛，夏天吃韭易上虚火；三来则是韭菜的害虫在夏季特别猖狂，农家得用较多农药来除虫，菜叶因而易残留农药，万一清洗不当，还真能害人中毒。

眼看韭菜将当令，何不趁它滋味最鲜美时，大快朵颐？加鸡蛋、面粉摊成饼，调成馅包饺子、包子或烙韭菜盒子，适口充肠；汆烫冲凉，拌点白酱油、香醋和麻油，再洒点熟芝麻，翠绿间杂着星点的白，就是品相秀丽、辛嫩可口的小菜。

又或者，效法大诗人杜甫“夜雨剪春韭，新炊黄梁间”的意境。从惊蛰到春分，倘若有哪一天细雨迷蒙，晚上就邀知交好友来家闲坐，要么简单地温一壸酒，要不奢侈一点，开瓶红酒，再来一大盘韭菜炒蛋或韭黄肉丝下酒。这样的春夜，把酒言欢，谈笑晏晏，多么有情又有味。