先秦服饰考

曾慧洁

先秦服饰考

曾慧洁

戏剧和电影以及绘画创作，尤其是涉及到历史题材的作品，离不开对服饰的考证。准确的服饰依据对人物形象的塑造，年代感和戏剧氛围营造都起着重要的作用，它不仅是舞台或电影美术以及绘画工作的一个重要环节，也对整个戏剧、电影和绘画的创作和观赏起着重要的作用。

纵观历史发展，服饰的演变严格按照朝代而转化，从秦之前，我们称之为“先秦”，约四千五百年前，是中国在新石器时代的仰韶文化时期（又称“彩陶文化”），那时人们的生活日趋稳定，产生了原始农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。随着生产力的发展，出现了社会分工 —— 原始社会解体。人类社会发展的进程开始有了质的变化，从无阶级社会（原始社会）过渡到了阶级社会。从此，衣冠服饰便成了统治阶级“昭名分，辨等后，中国的冠服制度逐渐完备。由于社会生产力的发展和土地所有制的变化，西周时，与等级制度相适应的冠服制度初步建立。周代后期，春秋战国之交，随着奴隶社会的瓦解，封建社会的逐步形成，政治、经济、思想、文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善起着重大的影响。由于分割为许多诸侯国，各国、各民族之间的衣冠服饰及风俗习惯都开始有了明显的差异。周代还改变了由夏商延袭而来的上衣下裳的形式，创造出使上衣下裳连于一体的深衣制。这种服装出现后，不论贵践男女、文武职别都以穿深衣为尚。“克己复礼，威”的工具，服饰制度逐渐形成。由中国历史早期的盘古开天辟地、女娲补天、黄帝天子、图腾神话让位于政治和巫术礼仪，王国维为此评述：“群巫中，应有像神之衣服形貌动作者，而视之为神之凭依。”中国历史开始了阶级分野 —— 夏、商、周。在上层建筑与意识形态领域里，以“礼”为旗号，以祖先祭祀为核心，具有浓厚宗教性质的巫师文化开始形成。商代时，玉器成了奴隶主所重视的装饰品，奴隶只有不蔽体的粗麻布衣，武士则是穿着铸有兽纹的青铜胄、铜头盔和麻布衣裤。大约在夏商以天下归仁。”冠服制被纳入“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式。从此，帝王后妃、公卿百官的衣冠服制更加详备，等级制度也日益严格。

夏、商民族的活动范围主要在黄河流域。各族的活动和交流也很频繁，其东面是各夷族方国，西面是羌人组成的羌方国，他们的服饰和中原民族服饰各不相同。夏、商的扩张，发展了他们的民族文化，同时也受到这些民族文化的影响。周是生活在陕西一带的羌人部落，周王朝的建立，使这些部落最终成为汉族的一部分。其服装就此融合了汉装，但又保留了原有民族服饰的特点。

公元前325年到公元前299年，赵国国王赵武灵王推出胡服骑射，成了中国服装史上最早的一位服饰改革者，这次服装的大改革不是偶然发生的，而是由战争方式的发展变化所决定的。

商周的男子服装上身有衣，下身有裳，是中国最早衣裳的基本形式。商周之前，上衣已为交领形制，当时在整块兽皮中间挖一个洞，前身开口，腰部用皮革或藤条系结，后逐渐产生交领、右衽、小袖，衣长在膝盖上下，上窄下宽，领、袖缘有不同形状的花纹，腰间系带。贵族男子在腰带之下正中部位佩以一块下宽上狭的斧形装饰（是后世“蔽膝”的原形）。商周时期的礼服代表着当时最高的服饰样式，其制有长及足部的长袍，也有分为两截的上衣下裳。衣，一般是窄袖、紧口、领子缘有宽边，以对襟为主，也有偏衽的式样。裳，是长齐小腿的裙子，腰间束带，腹前悬挂一块长方形的“黼黻”。当时没有裤子，仅在小腿上缠绕裹腿，叫“行縢”或“邪幅”。冬天，人们还要加穿各种兽皮制成的皮裘。贵族的礼服大多是狐皮裘袍，以白色为极品。为了礼仪，贵族们在毛裘外面罩上丝织的锦衣，为“裼”。在裼衣上再加一层外衣，为正服，是在重大礼仪场面上穿的。

至春秋战国，无论男女贵贱、文武职别，均以深衣为尚。深衣为中国古代最早的服饰之一，始于周代，深衣——为右衽、方领、圆袖、长身、下裳，衣襟盘曲而下形成曲裾绕襟，使上衣下裳连为一体，领、袖、下摆处均缘边，为束腰加带的博大衣裳。 周代凡有祭祀之礼，帝王百官皆穿礼服。礼服由冕冠、玄衣及纁裳等组成，有大裘、衮冕、氅冕、毳冕、絺冕、元冕等制。大裘是一种用野兽皮毛制成的服装，为帝王在重大礼节时所服，穿这种服装行礼，外面需加一件罩衣。罩衣的颜色与皮毛颜色必须相配，否则被视为不敬。周代服装比商代宽松，长度大多过膝，袖有大、小二式，领子为“？”型的短领，下裳内削幅，幅三 ，前后各三幅，一幅折叠在里形成围裙式样。当时的衣服没有钮扣，一般在腰间系丝带，作蝴蝶形结，料的衣服，纁裳——红色材料的围裳，一般上衣纹样用绘，下裳纹样用绣。帝王服装的花纹共分十二种，依次为：日、月、星辰、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻，这十二种纹饰始于夏代，至周，将其中的日、月、星三种纹饰改用到天子出行的旌旗上，余下九种花纹，称为九章。龙纹、山纹、华虫纹、宗彝纹、藻纹、火纹、粉米纹、黼纹、黻纹，这些花纹，只有在天子的服装上才会全部出现，诸带子上或挂玉制饰物。另有一种叫革带，以皮革制成，用以系韨或挂佩，春秋战国后，王公贵族和社会名流以革制的带钩为腰饰。带钩的作用除了束腰，还可装在腰侧用来佩刀、剑、削、镜、印或佩挂其他装饰物品。左衽上衣为汉族的丧服，少数民族也穿着。

据考证，黄帝时代已经出现了区别贵贱的黼黻及标志着等级差别的冕冠。帝王冕服上的装饰和专用花纹，大概也起于周代。冕冠为帝王臣僚参加祭祀典礼的最重要的礼冠。其顶部，有一块长形冕板，叫“綖”。綖的前沿，垂有若干串以彩线穿组的珠玉，名叫“冕旒”。冕旒的数量及所用的质料，是区别贵贱尊卑的标识。冕冠的两旁各有一孔，用于穿插玉笄，以便与发髻拴结，又在笄的一端系上一根丝带，从颔下绕过，再系于笄的另一端。另在两耳之处各垂一粒珠玉，叫“充耳”——悬挂于耳边，用以提醒戴冠者勿轻信谗言。天子在冕板前后各悬挂十二串玉旒。每串玉旒穿有十二颗玉石，皆长十二寸。周代玉旒用红、白、苍（深蓝）、黄、黑五色玉石相间穿成，汉代以后则全部改用白色珍珠。按照规定，凡戴冕冠者，都要穿著冕服，冕服的形制上下有别，除颜色不同外，所用的图案——“章纹”也不一样。如帝王冕服，玄衣纁裳，用十二章纹。玄衣——黑色材候只能使用龙以下的纹样，士用藻纹与火纹，大夫可加粉米纹——这些纹饰皆为宗法礼制的等级标志。帝王在隆重场合穿十二章，其次视礼节轻重而定，大抵与冕旒相称，如冠用九旒，衣裳则七章；冠用七旒，衣裳则五章，以次类推。高冠、带钩在当时也非常盛行，同时还流行禅衣。禅衣——有表无里，复衣——表里都有，亦称袍，形制为交领、宽袖或窄袖，直裾或曲裾，腰系大带，上至天子诸侯，下至庶民百姓，均可服用。直裾单衣和禅衣袍的样式基本相同，右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度，领、袖、襟、裾均缘边。

铁甲出现在战国中期，为较简单的兽面状胸甲。它通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状。战士穿铁甲作战，需戴盔帽。盔帽共分二式：一式为小块铁甲片编成圆顶小帽的兜鍪，前有遮檐；另一式，形似兜鍪，而上竖尖角饰物。胡服的特点是短衣齐膝，下着长裤，这种服装最早用于军队，后传至民间，成为百姓的一种装束。

古代男子蓄发不剪，惟犯人被剃去须发。男子最初的发式如同妇女，披散在肩，后用绳带系束，有的则将兽骨、玉石打磨成统一形状，用细绳串联，做成一种串饰，罩于发上。商代男子以梳辫为主，或总发至顶，编成一条辫子，垂至脑后；或左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩；或编成辫子盘绕于顶。男子用笄簪发，笄的质料是用来区别贵贱等级。笄、簪属同一种东西，先秦时叫“笄”，汉代起叫“簪”——是一根一头粗钝、一头尖细的长钎子，用竹子、骨头或玉石等制作而成。冠巾——始于商代，至周代已很普及。冠在中国古代礼仪中还是男子成年的标识，《礼记 · 曲礼上》记载：“男子二十冠而字。”商代巾帽通常为帽箍式，形制与早期束发器相同，两者之间存在着沿革关系，其质为丝绸布帛，绘有几何图案。周代巾帽比商代丰富，除“帽箍”外，还有平形、尖形、月牙形及中间突出、两边翻卷等形状的巾帽，大凡普通百姓戴的巾帽为平而低式，贵族阶层戴高而尖式的。

履为鞋子的总称，作为礼服的鞋子，皆可称履。履，以舄为贵。周代皇帝的舄有白、赤、黑三种。以赤舄为上，在最隆重的场合穿。屦为便履，麻葛制成，薄底，为仕宦于平常家居时穿着；屩为用革编成的鞋履，外出时穿；鞋是指高帮的鞋履，为皮革制品。

商周时期的妇女只有上下连成一体的长袍，自脖颈至足踝全被遮掩。战国楚墓出土的帛画《人物龙凤图》，用色彩绘有一侧立妇女，细腰，头部挽一发髻。上衣为右衽、高领、镶有宽缘的锦饰。衣袖宽大，并有突出的“胡”状，袖口缘有极宽的两色斜纹锦，衣长下垂拽地，并向两边前后弯曲展开，形成曲裾式的衣袍。以宽腰带缠成的柳腰状，腰带下垂，遮于下裳的前部，拽于足上方。当时贵妇的服饰制度，归“内司服”执掌。王后服装为袆衣、褕翟、阙翟、鞠衣、展衣、缘衣六种。材料与式样差别不大，但颜色、纹样各不相同。袆衣、褕翟、阙翟为祭服；鞠衣为亲蚕的服装；礼见王及宾客，则服白色的展衣；缘衣为黑色，是平常燕居的便服。内命妇服饰：九嫔服鞠衣，世妇服展衣，女御服缘衣。外命妇服饰依其夫爵位而定，三孤夫人服鞠衣，卿夫人服展衣，士妇人服缘衣，三夫人及公之妻服阙翟，候、伯夫人服褕翟，子、男夫人亦服阙翟，惟二王后服袆衣。皇后则穿元舄，舄以绸缎制成，底为木制。

青海大通上孙家寨出土的仰韶文化时期的舞蹈纹陶盆，可以看出新石器时代的妇女已经穿着长及膝部的相当讲究的长裙，裙子的式样为方布，将下身围住。陶盆上的女舞者头梳发辫，身着长裙，后襟下端缀有较长的尾饰，该尾饰与当时的生产实践和图腾崇拜有关。从新石器时代的葛布、纺轮和大麻籽可见，当时的人们已用葛、麻纤维做衣服了。

当时的妇女除服深衣、禅衣、袍服、直裾单衣外，在少数民族诸侯国的妇女中最流行的装束——上为矩领紧身窄袖衣，下为方格花纹的襦裙。从洛阳金村韩墓出土的长袖曲裾衣舞女玉雕图中可见，舞女衣着袖长而小，袖头另附装饰如后世戏衣的“水袖”，领、袖下脚均有宽沿，斜裙绕襟，裙而不裳，用大带束腰，和楚俑相近。

原始社会的发式可分披发、结发、辫发三种。妇女一般不戴冠帽，但头上有很多种饰物。《中华古今注》载：“女子及笄作髻，未及笄作鬟。”《事物记原》载：“髻形中绕，鬟两分。”髻鬟形式均属结发。笄是用来插发髻用的，按周代礼俗“女十五而笄”，可知笄不仅为当时妇女饰发的实用器物和装饰品，还是代表成年、婚否的象征物。到了商代，妇女头上都插有发笄，笄的上端刻有鸡、鸟、鸳鸯或几何形的纹样，笄大多用兽骨、象牙、宝玉制成。贵族已婚妇女的头饰除各式笄、簪外，还有用假发制成的“副、编、次”等发型的装饰品。

商代妇女的发式大多为卷曲垂肩，头上套有“帽箍”式的冠巾，但多以布裹包头为主。最早的包头是由植物编织的，后则用麻布、葛布，这与商周时期以冠为主的头饰形成有着密切的关系。至春秋战国，尽管各地风俗不同，但妇女的发式仍保持辫发形制，只是编梳方法有所不同，或将辫发挽成下髻垂于脑后，或将头发编成两条大辫下搭在胸前，或将长辫拖背，或在辫梢上衔接一段假发，使其下垂至膝。

商、周以后，服饰从先前的男女不分开始向男女有别的形制发展，影响中国三千年之久的礼仪制度——中国古代服饰冠服制度由此开始确立。

尽管年代久远，但根据文史记载的资料，我们对先秦服饰的考证还是比较清晰的。这种清晰的记录对历史剧中服饰的设计和制作提供了创作的基础，帮助舞台或电影以及绘画创作者者尊重历史，尊重创作的基础，尊重我们所从事的职业有着巨大的意义。