妙用原型档差数据 巧破原型应用难题

宋东霞 刘润华

妙用原型档差数据 巧破原型应用难题

宋东霞 刘润华

第八代文化式女装原型在推广和应用中存在以下瓶颈：前后片分开问题、角度转化问题，以及如何脱离原型母板直接制图问题。针对以上瓶颈，本文从推挡数据入手，逐步解决这些难题。

八代原型；推挡数据；角度转化；直接制图

由于地域相邻、人种体型相同、文化相近等多方面的原因，日本文化式女装原型在中国得到比较广泛的运用。随着时间的推移，研究的深入，日本文化式女装原型已经演化到第八代女装原型。众所周知，第八代日本文化式女装原型虽然复杂，但相对第七代女装原型来讲，造型更加趋于和人体体型相吻合，更加合体并且有力的表现女体的身体曲线特征，其精心设计的省道结构更加适合应用服装款式设计。

然而，第八代日本文化式女装原型在使用和教学的过程中却遇到瓶颈，尤其是前后片如何分开的问题，制图中遇到的角度如何转化问题，如何脱离原型母版直接制图的问题，这些制图瓶颈制约着第八代日本文化式女装原型的应用和发展。为了更好的培养服装应用型人才，更好的应用第八代日本文化式女装原型，实现教学环节和实践环节相统一，本文将利用第八代日本文化式女装原型的推挡有效地解决这些瓶颈。

1 第八代日本文化式女装原型样板结构制图（图1、图2）

2 第八代日本文化式女装原型各采寸部位档差数据

2.1 第八代日本文化式女装原型结构制图规格尺寸和档差数据（表1）

图1

图2

表1 第八代日本文化式女装原型结构制图规格尺寸和档差数据 单位：cm

2.2 第八代日本文化式女装原型各采寸部位规格尺寸及档差数据 (表2)

表2 第八代日本文化式女装原型各采寸部位规格尺寸及档差数据 单位：cm

续表

2.3 第八代日本文化式女装原型推挡图

可依据M(160/84A)中间号型和各采寸部位档差数据快速生成第八代日本文化式女装原型推挡图，在这里为了使图例清楚，仅生成S(155/80A)和L(165/88A)号型。推挡图如图3所示。

3 利用推挡数据解决第八代女装原型应用和推广中遇到的瓶颈

图3

3.1 把角度转化为正切数据有利于结构制图

第八代日本文化式原型中存在3个角度，分别是：前肩斜角度、后肩斜角度、胸省角度，而我们传统的制图工具中大部分缺乏角度的测量，服装企业的制版师在实际制图中习惯于使用数据直接制图，因此，为了使用的方便，也为了更好的应用和推广第八代文化式原型，我们有必要对第八代文化式原型中的角度进行转化，把角度转化为正切数据。

3.1.1 前后肩斜角度的转化

前肩斜的角度是22o，后肩斜的角度是18o，我们可以把角度转化为正切值，在具体的制图中使用正切值制图。前肩斜角度的正切值是6∶15，后肩斜角度的正切值是4.9∶15。之所以选择15，是经过实践的验证，便于制图。（见图4）

表3

图4

3.1.2 胸省角度的转化

如上所述，我们同样把胸省角度转化为正切数值，具体的结果如表3所示。

设胸省角度的正切值为a:15。

5.02 -4.73=0.29, 5.31-5.02=0.29,5.61-5.31=0.3,5.61-5.31=0.3，由归纳统计和四舍五入可知，a的档差是0.3。

我们只用牢记 M(160/84A)号型胸省的正切数据5.02∶15，通过a的档差0.3，便可以快速算出其它号型胸省的正切数据。利用胸省的正切数据，便可按照正常的作图习惯进行样板制作。

3.2 把前后片分开便于利用原型进行变款设计

3.2.1 前片胸围、后片胸围公式的推导

由图可知：EF=身幅﹣胸宽﹣背宽﹣ F点到胸宽线距离=（B/2+6）﹣（B/8+6.2）﹣（B/8+7.4）﹣B/32= 7B/32-7.6，又CK=FK，所以CK=FK=7B/64-3.8。

前片胸围=胸宽+F点到胸宽线距离+FK=（B/8+6.2）+B/32+(7B/64-3.8)=17B/64+2.4。后片胸围=背宽+CK=（B/8+7.4）+(7B/64-3.8)=15B/64+3.6。

3.2.2 前片胸围、后片胸围档差数据的推导

前片胸围公式是17B/64+2.4，把胸围的档差4代入，前片胸围的档差=17×4/64=1.0625≈1.06。

同样，由于前片胸围公式是15B/64+3.6，把胸围的档差4代入，后片胸围的档差=15×4/64=0.9375≈0.94。

3.2.3 前片、后片的分开

前片、后片的分开有2种方法。第一种方法：牢记推出来的公式，把胸围规格尺寸代入，进行前后衣片的结构制图。第二种方法：牢记M(160/84A)号型的前片胸围数据23.65，后片胸围数据22.35，利用前片胸围档差数据1.06，后片胸围档差数据0.94，就可算出各个号型的前后胸围数据，在原型的前后胸围数据基础上进行变款设计。

3.3 改变传统制图习惯，利用中间号型和档差数据快速制图

利用原型的传统习惯通常是把各个号型的原型板，尤其是中间号型的原型板先制作出来，然后以原型板为母版，在原型板基础上对胸围、衣长进行加放，每一个具细节部位都要依据具体款式进行重新定存设计，进行二次制图。假如没有原型板的话，就无从下手，所以这在一定程度上制约着原型的应用和推广。

要想有效解决这一瓶颈，需要改变思路，抛弃原有的思维模式，采取利用中间号型和档差数据，结合款式特点直接快速制图。

首先，依据该规格的胸围和背长，直接算出该原型各采寸部位数据，而非生成原型板。我们需要牢记M(160/84A)号型各采寸部位的主要数据以及推挡数据，经过简单的加减运算，就可以掌握其他号型各采寸部位的主要数据。例如：M(160/84A)原型前片胸围的尺寸是23.65，前片胸围的档差是1.06，那么L(165/88A)原型前片胸围的尺寸=23.65+1.06=24.71，L(165/88A)原型后片胸围的尺寸=22.35+0.94=23.29。L(165/88A)其他各原型采寸部位的计算也是如此。

其次，在算出该原型各采寸部位基础数据，而非母版的基础下，根据个体和款式的需求，直接算出各部位的具体采寸数据。例如：我们制作 L(165/88A)号型的某款上衣，通过上面所述，已经知道 L (165/88A)的原型前片胸围是24.71，后片胸围是23.29，原型胸围的加放量是12，如果该款式胸围的加放量设计为16，我们只要把多出来的半胸围加放量2加到前后片胸围，计算出L(165/88A)号型成衣前后片的胸围；衣长直接在背长38的基础上加放一定的量就可以得到衣长；袖窿深可依据该原型的袖笼深21.03，在此基础上根据款式要求确定出袖笼深的数据；其他各采寸部位数据也可以通过这样的方法获得。

最后，直接制图。有了以上这些具体的采寸部位，我们就可以脱离母版直接制图，而不用在原型的基础上二次制图。制图步骤通常分为基础框架制作和细节制作两大步。第一步，基础框架的制作：绘制前后中心线、上平线、下平线、胸围线、腰围线、臀围线、胸宽线、背宽线等。第二步，细节的制作：前后领窝弧线、袖笼弧线、省线、破缝线、口袋、扣位、下摆线等。

这种使用原型的制图方法可以快速手工制图，也可以快速电脑制图。众所周知，服装CAD的软件有很多，国外服装CAD有：OPTITEX、格柏、力克、微捷、日升、旭化成、爱思特AST等。国内服装CAD有：博克、盛装、唐装、服装大师、ET、富怡、爱科、航天、智尊宝纺、樵夫等。这些软件有的提供了原型板，有的还停留在第七代原型板的基础上，有的干脆没有。无论有还是没有，我们都可以抛弃原有的使用原型的思维方式，采用文中所提到的新的思维方式，从而避免删除原型基础线这些重复性劳动，结合中间号型和推挡数据直接制图，同样可以提高服装CAD制图的效率。

这种结合原型推挡数据的新的原型使用方法和传统的采寸法是有区别的。传统的采寸法仅仅是依据人体数据的直接测量生成样板，而这种方法不仅摆脱了原型母版的套用，脱离母版，直接制图，而且在结构设计方面依然保留了原型的思维方式。因此，不仅能快速制图，而且还可以保留原型在时尚变化款方面的优势，是一种值得推广的使用第八代文化式女装原型的新方法，能够促进第八代文化式女装原型的推广和应用。

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[5]谢良.推广服装原型设计法的难点与对策[J].装饰,2011(12):80-81.

(责任编辑:竺小恩)

Artfully Solving Prototype Problems by Skillfully Applying Prototype Variation Data

SONG Dong-xia LIU Run-hua

TS941.1

B

1674-2346(2014)01-0037-05

10.3969/j.issn.1674-2346.2014.01.008

2013-10-23

宋东霞，女，辽宁轻工职业学院纺织服装系，讲师（辽宁大连116100）