开启你的性感区

妮可·基德曼很想证明自己不只是能插花，而且是能种花的花瓶，所以，在出演《梦断花都》时，不惜付出了肋骨两次折断的代价。其中一次是穿紧身胸衣时被生生勒断的。那种衣服，在19世纪90年代是必须尊崇的时尚，类似小规模的五花大绑，但是可以突出胸部，甚至下巴也跟着骄傲地翘起。

当然，就算做出了甚大牺牲，妮可的胸部也算不上她的最性感区。就像米歇尔·奥巴马留Bob头，绝对构成当下时尚话题的性感区，但是Bob头绝不会是米歇尔·奥巴马的性感区。公正地说，以外在性感区来计，米歇尔哪儿都缺乏性感的迹象。

性感区的周期性变换转移，产生了很多经典。譬如Louis Brook之于Bob头，香奈尔5号相对于简洁优雅的设计风格，玛丽莲·梦露对应的狂野性感（首先是烈焰红唇，然后是沙漏身型），蒙巴顿夫人对制服的个性化改良，坎贝尔代表的绸缎般流淌的肤色。

而男性性感区似乎更容易被一些先行者钉死在美好而伤感的记忆中。希区柯克烟斗上发呆的乌鸦；丘吉尔手指间不断起落的雪茄；克拉克·盖博上唇那抹总是隐含嘲讽和洞察力的胡髭；沃森父子出行时同戴礼帽、穿风衣和拄手杖演绎的传统绅士套装；卡萨诺瓦天生神器（至今意大利有以他的阳具形状做成的烟斗出售），却奉行女性至上的快乐哲学（以致132位贵妇名媛对他“赐予”的金风玉露一生念念不忘）。

经典之下，人们要么跟随，要么迁徙。

但“小张曼玉”们最后几个可以到达张曼玉的高度？“梦露第二”像标签一样张贴，奈何人们宁愿在感情上凭吊梦露：纽约地铁出风口的风，当初可不可以刮得再猛一点？

那么迁徙吧。从品相的性感区迁到品位的性感区去！

那些敢花钱就可以从设计师、化妆师和商人那儿买来的行头，让你光华灼灼、精彩纷呈，但是，说到底，对多数人来说，仍是行头的性感大过身体的性感。这也是现在很多时尚杂志撕下任何一页放进别的杂志里边也不突兀，漂亮女人头部互换也感觉不到暴殄天物的罪恶感的原因。

英国版《Vogue》主编Alexandra Shulman在评点绝世美女时说：“我认为魅力只有在朴素的环境下才能被凸现出来，真正的美是能够从外在的魅力及装饰中抽离出来的。”为此她举例赞赏了法国前第一夫人布吕妮访英时的那身极简穿着，因为它的简恰恰凸显了她宝石蓝色的眼珠、细致的皮肤和灿烂的微笑。

实际上，把“美”换成“性感”，何尝不是同理可证？布吕妮本人的裸照，不仅没有让萨科齐难堪，相反他对试图看他洋相的记者说：“我可以要一张来珍藏吗？”

对于多数没有布吕妮那样天生丽质和好运的人来说，即使自己不能作为艺术品被别人收藏，也不构成自己放弃或懒于从品位上下更多功夫的理由。收藏艺术品，无疑是提升品位的一个进阶标志。

艺术品吓人？小时候的火花、糖纸、邮票，现在的公园门票、酒店房卡、博物馆卡，我身边有同事收集各国的避孕套，谁关心那些橡胶到底是附着了颗粒还是波纹，因为装避孕套的封套，本身就是一件代表国家软实力的艺术品，当你收集到了来自荷兰阿姆斯特丹的避孕套，何妨想象一下朝鲜人民使用的“雨衣”？何况，当Chanel推出避孕套，我们不该趋之若鹜吗？我若做行为艺术家，一定请伍迪·艾伦设计一套避孕套封套，再请昆汀·塔伦蒂诺设计一套，当然，最佳的模式是请威尔士亲王查尔斯设计一套，我要请世界上提问最犀利的人去采访查尔斯，设计时脑袋中的模板是戴安娜，还是卡米拉？

你吃什么，你就是什么。卸下你人前人后必须戴上的各式面具，身体回到你的家里去，视线回到你家的墙壁上去，让别人通过感受你的墙感受到你的品位和消费主义时尚之外的小小奢侈：这是一个不必被别人比下去的性感区，也是一个无须担心会被钱比下去的性感区。

何志毛，新营销杂志社合伙人，总经理。常琢磨偏门问题，譬如香奈儿与波伏娃谁对人类贡献更大。