野性澳洲

康　华

爱丽斯泉

红色沙漠与曼妙幻想的距离

爱丽斯泉(Alice Springs)是一座被称为地平线的城市，以土著艺术著称，全市只有2.3万多居民，人口稀少。整座城市建在麦克唐纳山区托德河谷平原上，海拔610米，是这个辽阔的中央红土沙漠里唯一的绿洲小城，因此又有“澳大利亚的红心”之称。

爱丽思泉据说是英国人查理斯·托德发现了这个藏身在沙漠中的海市蜃楼，并用自己妻子爱丽思的名字给它命名，并按照自己的想法把它建造成了“像爱丽思一样的城市”。或许正是有了这个美丽的缘起，偎依在群山和沙漠怀抱下的爱丽思泉小城无论是布局规划、还是街道的设计充满了叫人迷恋的浪漫气息，宛如一个安静妩媚的小家碧玉一般，幽香四溢，成为澳大利亚最受蜜月情侣青睐的旅游目的地。

当从飞机上看，爱丽思泉几乎象是个杳无人迹的地方，只有遍布四处的矮个子沙漠植物，除了红土，还是红土。干燥，硬朗，有些像藏区，只不过没有雪山圣水。那里空气的新鲜，与红土地似乎有点不搭调，纯洁得像是一下子就能洗去所有抑郁和躁狂。天蓝得不可思议，人也少得不可思议。路边偶尔有个一闪而过的麦当劳店，犹如被抛弃的孩子般，孤零零的生长在那里。

这个地方，可以把它当做一个创建梦想的地方，一切都可以从零开始。旧电报局，距离市区5公里，是Alice Springs城市名字起源之地，却是一个美丽的误会。Springs并不是指泉水，而是托德河上的一个水洞，就在旧电报局的后面，可也早已干涸了。旧电报局有很大的院子，走进去，有马场、铁匠铺，还有一个敲打电报机的老人。太阳很好，白花花地照得人眼晕。一个长得很“黑社会”的人拄着拐杖闲走，那派头，有点像《教父》里的老马龙·白兰度。问可不可以拍他，只反问了一个“me?”，马上就爽快地答应了。窃喜能抓拍到了这样一张生动的脸。这样一个机构，在地广人稀的爱丽思泉，曾经担当了怎样的重任，自然是不难想见。隔着时空，似乎可以看到思念着的人，在“喀哒、喀哒”声中，把字字珠玑发给远发的人。

回到爱丽思泉旅馆，站在大阳台上，外面的风景扑面而来，沙漠里著名的白皮桉树在夕阳下格外俊美，白树皮搽了粉似的，有人在树下烧烤，笑声恣肆。邻屋的一对情侣，更是风景中的风景，他们卸了长衫，沙滩裤沙滩鞋扮相，晒着下午4时的太阳，时光迟迟，温情漫溢。日落时分更动人，因为阳台不封闭，邻居们在阳台上的活动全部落入眼底，等于看免费肥皂剧。

等到天黑，可以去不远的地方喂野生袋鼠。夜幕降临，袋鼠纷纷下山，等待与人亲近，但也不是所有的袋鼠对人不设防。你要悄悄地耐心地等他走到你身边，不能有一丝声响，否则你的饲料再多也休想打动它们。如果有幸被哪个袋鼠看上，那是一桩美事。它会竖起身子，前腿腾空，冲着你手里的美味吃个没完，碰上撒娇派，则会把小手搭在你的大手上，心一下子就融化成一摊水。

麦当劳＆斯丹利

被紫外线刺得流泪的沙漠奇迹

听到麦当劳山，勿以为和遍布世界的头文字“M”快餐店是一回事。MacDonnells与Mac Donald只是相似而已。麦当劳山有东麦和西麦之分。去西麦辛普森峡谷(距市往西18公里)，看到坐的轮椅老人，还有刚会走路的孩子都在一起撒欢。峡谷远看很是壮观，走近了，温柔多了，因为终于看到了罕见的水。搞笑的是，还抵达峡谷之前，看到一个醒目的标牌：No Swimming，举目却是一片沙地。曾经，应该水还不小，所以才立牌警告。

西麦克唐纳山散发的荒凉魅力，在斯丹利断层(距市西面50公里)，得到了充分的展现，与辛普森峡谷异曲同工。倒是来去的那段路上双生桉树很多，还有三生四生五生的原始的山路，看不到人工修葺的石阶，踏的全是碎石散沙，不免感叹人们对自然的尊敬。这里山势陡峭，如刀砍斧削，日光照射在岩壁上，色彩变幻万千。导游Ray说，每天有6架喷气式飞机飞来此地，365天，每天都有游客。

看遍无语的峡谷断层后，我们向爱丽斯泉沙漠公园进发。这个公园分为沙漠地带、沙地和林地。沙漠公园由澳大利亚土著人管理，并以澳大利亚中部沙漠地区独有的动植物作招徕，特别能叫人领略到沙漠中的万种风情。一丛看似荒芜的杂草，拨开来就可能会看到蜥蜴、老鼠和蛇的“家”；头顶的枝头传来阵阵啾鸣，五颜六色的鹦鹉和不知名的小鸟在歌唱；这边还是黄黄的沙漠杂草，没走几步却看到两只野鸭在一波绿水上卿卿我我；还有那暴露在赤日下的盐湖、半人高的蚁洞、想都没想过会长得那么奇怪的几十种蜥蜴，一切都像极了沙漠，又一点都不像沙漠。

一只长着八角的大蜥蜴竟然一点不怕人，它浑身的甲呈现黄、绿、棕三色，别提多漂亮了!回来国内多时，它神气的样子还时常浮现在我眼前。

瓦塔卡帝王谷

大自然的红色高潮

必须承认，帝王谷之行是个高潮。

帝王谷属瓦塔卡国家公园，在爱丽斯泉以西434公里处，是一个高达近300米的宏伟峡谷。那里，有远古时代的苏铁棕榈，有闻名遐迩的失落之城，还有梦幻般的伊甸园。一大早出发，空气清冽，公路无声。路上吃了顿田园风情的蘑菇牛肉堡买了护唇膏——在红土中心，无论男女都要武装到嘴唇，否则是拿关键部位的皮肉不当回事。所停的地方，虽然是“荒村野店”，但都干净得一尘不染，是风沙真的吹不进来，还是有人不停地揩台子?吃喝之外，其他要做的，就是看一望无际的红土，一望无际的绿树。

到帝王谷，看到一个奇观，有人戴着面纱爬山!原来，是防蚊蝇的。中部澳洲的蚊蝇比较厉害。当地小店里大都少不了这两棒卖面纱和驱蚊药。

路并不险，除了开头的一段攀爬，几乎如走平地。可3小时的路线，我们愣是走了4个小时。在一个石头神似龟的地方，更是逗留了不少时候。后来有位当地朋友，恰好姓turtle，说到这块石头时，一脸得意：看到那只龟了吗，那是我的石头!一路上，忙坏了几个摄影大师，他们老是掉队，对那些石头爱得死去活来。其中有个热爱生活的，不知拍到了什么，只许男生参观，女生拒看，嘁，不就是类似屁股的造型么?还那么遮遮掩掩，真够纯洁的。

帝王谷遍是高耸的红岩绿树。步行过程，满眼原始与粗砺，是爱拍大片的人钟情之所。刚说完适合拍大片，就有人纷纷摆造型。出来的效果确实震撼。晚上回到宾馆，发现在一本当地的杂志上发现，确实有人拿此地当背景。比起废弃厂房和影棚，天然的石头烘托下的美女，更见别一番柔情。

帝王谷之行还有一个高潮应该是住。日落时分，沐浴着沙漠美不胜收的斜阳。来到酒店，打开房间，我们都像拣到宝贝一样欢呼大阳台，墨绿色的桌椅，似乎在等待一对恋人坐过去慢慢聊；有大大spa房，透过没有

帘子的玻璃，是红色的沙地和一丛丛的绿树，树丛又低及高，把风沙一概挡在外面；远处，就是帝王谷，不是仙境，胜过仙境。

乌鲁鲁

日落时分该用销魂来形容

告别了有spa的奢华酒店后，我们朝传说中的大石头扑去。大石头即乌鲁鲁(uluru——土著语“独块巨石”的意思)。

几只野马神秘地穿越沙漠公路，又飞快地消失在无边的丛林里。沿途，除了车子发出的呼呼声，没有人说话，大概都沉在自己的理想国吧。直到一片风帆一样的屋顶闯进视野，这才明白，已经到了著名的沙漠之舟——一个美妙的沙漠五星级酒店。建筑很少破自然环境，房子像是见缝插针填充在一片树丛里。看到碧波荡漾的游泳池、满是艺术品的大堂时，度假的感觉冉冉升起。

澳大利亚共有6个州、1个领地，北领地就是这个唯一由土著人管理、和六大州并列的领地。它的面积约占澳大利亚大陆面积的六分之一，人口仅占全澳的百分之一，境内多为沙漠，是澳大利亚最荒野的地方。艾尔斯岩是领略北领地之神秘的首选地，一块叫做Uluru的石头是目前世界上最大的整块不可分割的单体巨石。由于被土著人赋予了图腾的含义，被誉为象征澳大利亚的心脏。据说距今已有5亿年历史。长3.62公里，宽2公里，高348米，岩面上镌刻着无数平行的直线纹路，形状像两端略圆的长面包。岩石色泽赭红，光溜溜的表面在太阳下闪着光芒，在空寂无物的广袤沙漠上突兀挺拔，直刺苍穹，既雄伟壮观又神秘莫测。

巨石最神奇之处是会变色。凌晨5时，晨光阳光慢慢从东方抛来明亮的光线，沙漠仿佛苏醒过来了。巨石的赭红渐渐变成殷红、嫣红、直至金黄，叫人目眩神迷。

日落时分的乌鲁鲁应该可以用销魂来形容，香槟酒倒上时，心里装的就都是大石头了。山脚下一溜桌子上摆好的酒杯倒上了法国香槟酒，举杯时，每个人的兴奋都是真实的。人多得像赶集，绵延500米，几乎人手一个相机。红土中心昼夜温差很大。空气渐冷，石头周围的颜色开始变了，蓝色、橘红、紫色……将乌鲁鲁装饰得情调十足。

观石的过程有个中年女士看得痴迷，居然搞错地盘，跑到我们的桌子上拿吃的，一块吃掉再来一块，翻来覆去吃，差点吃光了我们的桌面，不过这有什么要紧呢，美妙的日落时分，只是快乐分享而已。

风之谷

红色的石头美得让人词穷

晚看日落，晨起漫步。我们在早晨6时抵达多头山(Kata Tjuta)，一抬头就看到了天幕上红色的山头，一个挨一个。取名“很多头”当真贴切，土著人民的智慧可见一斑。徒步走到被称为风之谷的地方时，再次感叹命名的准确性，风之谷的风真是大，裹上头巾，穿上厚外套，还冷得有点哆嗦。

一路徒步，几乎没遇到我们之外的其他人，静得似乎不在人间。在草丛中有对袋鼠卿卿我我，悄悄地逼过去，不小心吓跑了它们，从体态上看，应该是母子，懊丧扰了他们母子诉衷肠。其他证明有活物出没的，就是路上的新发现：一两团驼粪，还有乒乓球样子的袋鼠粪。鸟是有，叫声也妩媚，那一瞬间，只觉牧童杏花，恍然置身自家后花园。

太阳开始升起，发现了多头山的更多面。在一堵堵红色峭壁间攀爬，才看清了这里的地质面貌，整块岩石里又有较小的结晶石，呈不同的深浅红色，指着岩壁圆洞问导游，他说这群石头是从地底岩熔浆包裹的其它石块，因为百万年前澳洲内陆是太平洋的海底，第一次形成的圆球岩块被后来的岩熔包覆，经过百万年后风化那颗圆时就是掉落四处的碎石。置身在万年以前的红色海底世界，被庄严的赭红包围，置身山上红彩金光和谷底的幻化深成，有些宗教神秘的气氛，好似万缘俱疾就在瞬间凝固。

前方谷地突然转个90度的左弯，峡谷两边的岩丘比先前高出很多，相对来说人在岩石上的面积非常的渺小。仿佛若是深陷其中，永世不得其门而出。

从幽谷飘上来的微风，有点清凉芳香味，远处地平线闪烁银带白缎般的云彩，两旁峭壁无限地延伸，仿佛超越时空距离的景象。这一刻，那也是永恒幻灭的记忆。一种奇妙的体验、轻微颤动着。

碧蓝的天空下，红色的石头美得让人词穷，即便风景是相似的，但也没有产生审美疲劳。这个地方神在神秘莫测：进谷后的照片只能自己欣赏不得发表；一块小石头都是有魔法的，带走会受到诅咒，据说有人带走后又乖乖邮寄回来了。

一起进山的导游中文名叫“龟飞力”，他虽然少言寡语，却给我们的旅程加了佐料。从他嘴里知道了有一种树叫Coakwood，木头可以制软木塞，还有一种叫Blood wood，因为藏在树皮里面的木头是血红色的。最有趣的是一款紫色的花，土著发音是“玛拉玛拉”，听上情意绵绵，像是呼唤心爱姑娘的名字。