多点FUN，再多点FUN

2024年夏天，最擅长演绎“Quiet Luxury（静奢）”风的Cate Blanchett穿了102只旧钢勺作为她的《无主之地》洛杉矶首映礼红毯造型。那件叮当作响的上衣，既不“静”，也不“奢”，却成就了Cate Blanchett上个年度最具记忆度的造型。这也许是一个转折点，代表着另一种趋势的来临：它正在试图脱离“Quiet Luxury”，转向一种诙谐的趣味性。

这一件衣服来自瑞典品牌HODAKOVA，这是一个使用回收和废弃材料的年轻品牌，2021年由设计师Ellen HodakovaLarsson创立。她刚刚拿到了2024 LVMH Prize青年设计师大赛大奖。Ellen Hodakova Larsson带着一种“玩心”在做设计，废弃物经由她手，被点化成MeretOppenheirn超现实主义艺术品般的时装。与大部分可持续品牌不同，HODAKOVA并不追求让可持续材质看上去与普通材质相仿，她试图让旧物以其原有的面貌转化为时装：金属餐盘缝合成的上衣，一只公文包打开后变成了一条抹胸皮裙，墨镜片堆叠成“亮片”半裙，无数珍珠母贝纽扣缀成了一件白色连身裙，废旧拉链相互链接形成了一条流苏鸡尾酒裙，皮带编织成手袋……尽管在她的作品中你可以看到Martin Margiela、川久保玲、Viktor＆Rolf、Demna、DanielRoseberry这些解构主义者的影子，但她并不是一个拼拼凑凑的设计师，她在“反思传统”的同时追求创新，每一个系列都有一个完整的故事。

HODAKOVA的异军突起似乎让人感受到时尚海洋下的一股暗流，也许还没有那么大的势头，但那些坚持“玩点创意、搞点乐子”的创作者一直都在，他们在机敏、动态地蛰伏着，面对当下愈发同质化的时尚行业，也还在坚持做一些“不合群”的事儿。居住在安特卫普的中国设计师李森森也是这股潜流中的一员，他的爆发时刻是2024 Met Gala上那件Cardi B穿着的礼服，层层叠叠的黑色欧根纱构成了巨幅裙摆，宛如黑洞一样将Cardi B包裹其中，成了那次活动中被广为传播的造型。这条裙子也让大众注意到了他的个人品牌VVindowsen。作为时尚界最酷的新兴品牌之一，其创始人李森森在接受我们采访时也表示自己特别希望时装能回到干帆竞发的活力年代，比如说干禧年时期。

从某种意义上来说，市场疲软，经济下行，对时尚行业来说也不失为一件好事。这让这个略显浮躁的行业暂时冷静下来，开始关注品牌的内核、真的技术与创意。这个行业在过去一年洗牌式的“换人”，也许能让人瞥见一些这个行业在回归“初心”的端倪。Alexander IVlcQueen的门徒Sarah Burton取代了来自西海岸的Matthew M．Williarns入主Givenchy，这也许代表着Givenchy将从潮流化的路线中回归真正的巴黎时装屋传统？掌舵Balenciaga高级定制团队的PeterCoppirig入职Lanvin，可以看成这个品牌想要改变“Quiet Luxury”卖货模式决心的信号？Phoebe Philo的弟子MichaelRider掌舵Celine，是不是会将这个品牌带回到那个以艺术化单品打动消费者的时代？BottegaVeneta的创意总监Matthieu Blazy替换了Karl Lagerfeld的门徒Virginie Viard，是否是Chanel试图脱离过去40年Karl Lagerfeld光环笼罩的大胆一步？Haider Ackerrnann担任Tom Ford创意总监，也许是品牌放弃照搬Tom Ford那套性感公式，试图寻找其他可能性的一次尝试？

真正能够推动品牌成为独一无二存在的．是触动消费者深层次需求的作品，而不是那些不断复制的产品。真正有趣的设计才能够激发人们对时尚的期待，而不是那些一模一样的T恤、球鞋、手袋，不是那些黑灰驼的经典配色。让穿着者感到“真正的满足和快乐”，或许才是走出这个不确定性时代的解药。

我向来不喜欢沉闷无趣的标准操作，每期杂志都想有点不一样。这一期我请来贾玲和Ashley Park跟我们聊了聊这几年的生活、工作和个人成长。乍一眼看上去，两人长得颇为相似，但多看几眼就没了那种感觉。两人在精神层面的坚韧倒是很像：不管是贾玲因为角色完成的那场史诗级的形体转变，还是Ashley面对白血病和败血症的勇气以及不愿意被人贴上“抗病斗士”标签的倔强，她们都展示了女性在面临挑战时涌现出的勇气和力量。她们还有一点也很像：都能通过表演给人带来快乐。是的，我不能重复更多了。现在的我们需要更多的快乐，再加上一点点盲目的自信，我们得告诉自己：未来会越来越好的。