咬一口汤包，乍泄出一个春天

极物君

春天，大地重回鲜活的时节。一改冬藏的内敛，蛰伏的万物开始萌动。

桃红柳绿迷人眼，但我更爱河流解冻，冰雪消融时的那种莫名解压的感觉。

河面脆生生的冰裂纹，像是巨人冬眠后伸了个无比舒坦的懒腰，把太紧的衣衫撑破了；再暖一些，河面就会“咕嘟、咕嘟”地冒出小气泡，然后化作潺潺流水，慢慢流淌过它要滋养的土地，或是猛烈奔涌着，汇入大江大河。

爱屋及乌地，我也更爱在乍暖还寒的春日，尝尝那些时而在唇齿间如春水般鲜活流淌，时而热烈迸发的春日美食，待舌头滚烫，春意荡漾。

流淌的汤包，如溪流温婉

恐怕没有什么食物，能比汤包更能呼应春日河流解冻绝景的了。

用鸡肉、猪皮熬出的高汤须先历经寒霜，化作块状的肉汁沉睡。直至面皮肉馅将它轻轻包裹，方才在氤氲中重获灵动，汇入吃货嘴里的馋意涛涛。

讲到汤包的“祖师爷”，还得提提开封灌汤包，毕竟“包子”一词，兴于北宋都城开封；汤包的前身“灌浆馒头”或“灌汤包子”，又被收入《武林旧事》所列的宋代包子名录之中。

“祖师爷”的灌汤手法，与现今坊间常用的皮冻略有不同。腌制好的猪肉粒，要不断地用手摔打，以一定节奏掺入水和香油，反复一个时辰，才能打成汁水充盈、黏而不断的肉馅。

一屉讲究的开封灌汤包，应是“置若白菊，悬如灯笼”。

从收拢的褶皱处下筷，夹起吹弹可破的汤包细细端详，薄如蝉翼的面皮，浅带金黄的汤汁，色若朱红的肉馅三位一体，折射出道道春光。

取来汤勺抄底兜住包子，将包子咬破一个小口，便可尽情吸吮流淌而出的卤汁，而后将皮与肉馅吞下。如此，一枚小小的春天，就在五脏庙里点上了暖暖的灯。

迸发的滋味，若肆意奔流

汤包潺潺淌出的汤汁，如春的温婉。而入口能爆发出饱满汁水的美食，也可助你我通感出春天肆意跳脱的一面。

讲到爆汁，脑海里总绕不开周星驰《食神》里那颗惊为天人、可以当作乒乓球打的“濑尿牛丸”。入口后那种汁水喷溅到要撑伞躲避的画面感，无厘头归无厘头，确也是真的馋人。

捶打两万六千多次，直至化作“芭比粉”的牛肉浆，裹着先蒸后冻、稍稍硬朗的濑尿虾浆，捏成一颗里白外红的丸子，像一颗翻转了色相的荔枝。小小的“荔枝核”汆水之后消解，就会成为一颗锁满汤汁的小炸弹，一触即发。

半小时的反复捶打，使大量的空气嵌入了牛肉泥，却又保持了肌肉纤维的完整，胜似一条蓄满能量的弹簧。只等你放进口中，当即释放势能，将鲜美的牛肉和虾汁溅得到处都是，像个顽童，跳进溪流上蹿下跳，泼水撒欢。

在天府之国，春意的象征——耙耙柑却偏偏不想悄悄地挂在枝头、等着人们来发现它那物理意义上的蓬勃迸发。

那抹抓人眼球的橙红，终究容不得它低调。

“等不及了！”耙耙柑喊着，从树梢一跃而下，三下五除二地脱掉丑萌的外壳，迫切地秀出饱满到几乎要冲破隔膜的“肌肉”。

细看其威猛的正体，原来是一粒粒锁着酸甜撩人汁水的果肉，像一勺三文鱼鱼子挤作一团。放进嘴里一咬，当即猛烈绽放，用果汁绘出满口春色。

流心之美食，似融雪迷人

流心，是近年舌尖上的潮流，更是一种颇有特点的食物形态。

入口，定然是热乎乎的缠绵，或甜香、或浓郁的暖流，不舍地挂在舌苔；但如果一念之差舍不得马上吃完，流心又会无情地凝结、结块，口感尽失。

我总觉得，流心就像刚刚开始融化的春雪，忽而凝固，忽而消融。转瞬即逝，故而倍加珍贵。

元宵节时，一碗热乎乎的汤圆，既为春节画上完满的句号，也为冬去春来展开序幕。

黏稠的外表，流沙的馅，咬出一个小口，蠢蠢欲动的芝麻浓浆汩汩流出。平日再不好甜食之人，也会被这糯米圆子和流动的馅心所折服。

等春天再暖和一阵子，就能盼来青团了。

去相熟的老店，迎接刚从蒸屉里新鲜蒸出来的青团，大约是包邮区人民惹人艳羡的特权。一个个呆萌的青团码在一起，春色绿油油地连成一片，宣告着春天的款款而来。

捏起小啃一口，软糯而不粘牙，微甜带着草香；再来一口，嗬！香浓的豆沙馅儿，像熔岩般流过每一颗味蕾，措手不及间，心智也就彻底被令人震慑的甜香占据。

不分春夏秋冬，老广们同样能吃到撩拨心弦的流心美食，只要起个大早，去趟茶樓就完事了。

在茶客的期盼中，一笼笼流沙包叠在一起，不断地从后厨端出，把服务员都逼成了“托塔天王”。

饱满的流沙包挤在小小的蒸笼里，外表松软洁白，内藏咸甜相依的蛋黄。一口咬下，滚烫的流沙馅一泻千里，上冲脑门，下达心田。

运气好，还能点到刚烤好的蛋挞。

椭椭的、扁扁的蛋挞其貌不扬，但是上百层的酥皮带来的松化口感，令人不舍得放过嘴角跑掉的每一粒渣。蛋挞里面的蛋浆，更是在师傅妙绝的温控下凝而不固，像春风软软的唇，从内侧亲吻着脸颊。

在春日的暖意里，万物毫不吝惜地释放出积蓄的能量与滋味，以新生的姿态惊艳登场，让我们瑟缩的精神为之一振。

如果说冬天是个名词，我看呀，春天就是个动词。