法罗群岛，北大西洋上的“心灵驿站”

阿兹猫

穆拉富素瀑布是法罗群岛的著名景点，被誉为“法罗群岛的窗帘”，也是明信片和宣传片中的常客。

没有热带海滩的懒散，法罗群岛的气质很北方，以一种无拘无束的天然，兼具宏伟和千变万化的美，便轻松赢得《美国国家地理旅游者》杂志的最高评价，这个结论是对比世界各地111个岛屿之后得出的，喜欢另类旅行的旅游者将法罗群岛视为被世间遗忘的美景。这种另类恰恰也是我喜欢的，或许真是冥冥中有种力量将我召唤到这里。

大西洋航空公司有班机抵达法罗群岛的瓦格尔机场。有时候看起来遥不可及的旅行，其实只要开始了，后面就容易了。只是法罗群岛这个地方实在太个性，不仅地理位置偏僻，天气状况更不敢恭维，狂风、阴雨和浓雾的天气几乎占了一年的四分之三，每年平均有260个降雨日，最好的旅行时间只有7月和8月。

法罗群岛的地图就像一面破碎的镜子，小岛犹如散落海面上的18颗鹅卵石，名字也难记，于是最大的岛屿斯特罗莫岛，我简称为“大岛”；人口1万左右的第二大岛屿依斯特洛伊岛为“东岛”；第三大岛屿沃加尔岛有3000人居住；位居第四的“桑岛”位于大岛的南部，1500人左右。虽然每个岛都不大，但游览起来丝毫不觉得时间富裕。此外，还有几个隔海相望的美丽小岛，比如“大钻石岛”——大迪门岛，上面只住了一户人家，我戏称为“一人岛”。经常出现在杂志上的头顶“帽子云”的小迪门岛则是“小钻石岛”，在大迪门岛南部，无人居住。由于该岛地处大西洋暖流和格陵兰寒流交汇处，山顶大多情况下都处在云雾环绕中，看上去山顶白云有时像帽子，有时像流水，有时像瀑布，多姿多彩，许多法罗群岛的风光大片都出自此处。

格霍格夫小镇位于悬崖之上，是一个拥有400年历史的小渔村。

小镇中心立着一座有趣的现代雕塑，石碑上的雕像是一位维京时期的酋长形象。

法罗群岛草场茂盛，畜牧业较发达，公羊是当地的象征。

大岛去往东岛的海边公路两侧，到处可见风景如画的村庄、山峦和瀑布，牛羊和马匹悠闲地放养在野外。

穿梭在岛屿之间

法罗群岛的海岸线曲折绵长，盘旋的海边公路两侧，到处可见风景如画的村庄、山峦、峡湾和瀑布。整体感觉法罗的自然风光就是冰岛、挪威和苏格兰三者的融合：冰岛变幻无常的天气，挪威峡湾的苍翠壮丽，苏格兰高地的连绵起伏。难怪在北欧神话中，这个无序的美丽世界是主神奥丁的作品。

法罗群岛，最迷人的是那些被古代冰川割裂出的“伤口”——峡湾。峡湾深处，遗世独立的小镇或村落，面朝浩瀚的大西洋，证明着即使偏远而孤寒，依然有人享受着这样安静的生活。大岛的萨克森峡谷是所有游客的必到之地，在人迹罕至的法羅算热门景点了。这里的教堂是座迷人的木制茅草顶小房子，但它命途多舛：教堂曾坐落在托尼维克村的中心地带，1858年被拆除并移至此地。教堂里外都很质朴，然而周围的环境却很“奢华”：阳光洒在青山绿地之间，一缕清瀑白水直下，犹如画家笔下的美丽油画。我只能将镜头当作画笔，却也只记录下不到十分之一。

充沛的雨水为法罗群岛提供了丰盛的水源，到处水清草茂，牛羊从出生起一直放养在野外，看着马儿羊儿悠闲的神态，这种幸福生活让地球上其他牲畜都望尘莫及吧。草地上的小黄花叫做“Arctic buttercup”（北极毛茛），法罗文“Sólja”，是法罗群岛的“国花”。黄得耀眼，随风舞动。这才想起一路上好像都没有看到过树，原来法罗多风，任何树种在强风下都无法存活，因此，只有这些匍匐在地上看似弱小的植物。生命的力量其实不是以外表的强弱来决定。

人类在法罗群岛的生活也有一个适应过程，一千多年来，绝大多数岛都已经有了人类生活的印迹。在大岛上的讷若瑞德鲁村（Nororadalur）附近，我们远眺科尔特岛（Koltur），据说上面只有一户人家，以放羊为生，想必很寂寞吧。无情的北大西洋波涛汹涌，似乎具有吞噬一切的威力，然而，那高耸的悬崖却是鸟儿的温床，阳光下，我们如醉如痴，因为这被世间遗忘了的美景。

法罗群岛地形多山，公路临海而建，路上人少车也少，道路设施却修建得和丹麦本土一个水准。从大岛前往第二大岛 “东岛”，从前需要轮渡，现在修了一条几公里长的海底隧道，也就没有了跨岛的感觉。过了隧道，天气逐渐晴朗起来，公路旁开始上演一部部“梦幻大片”：碧蓝的湖泊、翡翠般的山坡、幽静的峡谷，还有星星点点的白色花儿都让人惊叹不已。我的心情也由阴转晴，豁然开朗，向导耸耸肩，“这就是法罗，同一时间，每个岛的天气都不同”。看来法罗群岛“一日四季景”不是徒有虚名。好吧，天气同样千变万化的冰岛终于有对手了。

北欧短暂的夏季，暖流吹绿了这北大西洋上的一座座小岛，似乎是特别得到上天的眷爱，让这些小岛生得那样与众不同：曲折的海岸线、清冽的空气和幽僻的乡村风景，即使在阴霾的天色下，依旧绽放出令人赞叹的美景。我从一开始的惊艳到逐渐适应如画的青山碧水，愈发好奇法罗人的生活。一座同样是茅草屋顶，但造型犹如外星球工作站的铁皮屋让我倍感好奇，走过去一看，原来是为背包客准备的青年客栈。对于西方年轻人来说，法罗是个理想的旅行地，这里没有奢华的酒店，没有商业化的旅游项目，只有鬼斧神工的天然美。

法罗群岛的地形多为崎岖、多石的低山，有险陡的峭壁，以及被峡谷隔开的平坦山顶。

桑岛乌黑的峭壁呈锯齿状，沿海岸绵延几公里。

桑岛岸边的草地上铺满了白色的大滨菊，黄色的北极毛茛点缀其间。

“温柔”的悬崖

在法罗群岛，我们唯一一次乘坐轮渡是去桑岛。车子随渡轮一起上岛，开上陆地，以为这里的景色同前几个岛屿相似，谁知行至海岸边，突现一排悬崖耸立，与一路上风和日丽的田园景色截然不同，兴奋的我顶着大风，拿着相机向海边跑去，一直走到岸边的礁石上，突然一个大浪打过来，来不及后退的我大半个身子都湿了，相机也难逃劫难，这才醒悟到法罗风浪的猛烈，赶快回到岸上。

放眼望去，烏黑的峭壁呈锯齿状，沿海岸绵延几公里，细长的末端保持着同一陡峭的姿态消失在大西洋中。这座明显由地壳运动和大西洋海浪冲击形成的险峻悬崖，精彩绝伦的地质构造延续了数百万年。令人称奇的是，悬崖内陆一侧，却有个天然淡水湖，平稳如镜，恬静婉柔，与对面狂野的“汉子”形成鲜明对比。湖中，一群加拿大雁悠闲地游弋着，附近的小路蜿蜒曲折，路边散步或者打盹的绵羊，遍野的小花在海风中摇曳，使得硬朗壮丽的悬崖多了几分柔美和秀气。

车子沿着海岸线公路行驶，一边是海浪拍打在高高的悬崖上击起的巨大浪花，一边是温柔的田园气息。我们停在一处悬崖旁，只为又一次感受大西洋的波涛汹涌。海浪的轰鸣声，海鸟的尖叫声，穿越时空。海鸥在崖壁附近盘旋，大风大浪的生活已经侵入了它们的身体和灵魂，法罗人不也如是吗？世代生活在这里，像习惯了风浪的船长。

这就是法罗群岛，北大西洋上的“心灵驿站”，山丘与原野，充满浪漫、粗犷、孤寂的自然美！

（责编：昭阳）