狂野格调

在2023秋冬女装发布会的现场，Dior 女装艺术总监Maria Grazia Chiuri邀请葡萄牙女艺术家Joana Vasconcelos打造了迷幻又抽象的全新装置Valkyrie Miss Dior，将各种面料、材质和元素加以融合，塑造出立体如生物皮肤般的纹理，与模特身着的一系列黑白色豹纹套装及礼服裙遥相呼应，让“女武神”的形象从装置走入现实。

或许这并不是我们通常意义上所看到的豹纹图案，在原有印花面料的制作基础上，工坊团队加入了一种极细的金属丝，使之能够沿着身体和穿着的习惯进行自由塑形，因而动物图腾的野性气息也柔软了下来。“我在努力让一切看起来变得轻松。”Grazia Chiuri如是说。

将动物纹做出年轻化的感觉并不是一件容易事，但Nicolas Ghesquière在本季欣然迎接了这份挑战。他将视角锁定在巴黎女人的着装日常，从中提炼出新季造型的精华，于是动物纹便作为不可或缺的一部分亮相于秀场之上。而Ghesquière的高明之处在于，他并没有沿着传统的表现逻辑勾勒纹样，相反将其解构为一种更为抽象，也更加具有普世美感，同时彰显品牌工艺的镂空透视连衣裙，不规则的镂空和毛边处理是对自然造物的还原，而细密的金属钉珠则又体现出时装语境中的精致感。

提到动物纹样，来自意大利的Roberto Cavalli自然是行家里手。通过现任创意总监Fausto Puglisi的数季耕耘，Cavalli逐渐找回了昔日野性魅惑的氛围，同时结合了更为繁复的工艺和更为绚烂的色彩，就比如秀场中全副武装的芭比粉色豹纹连体裤和套装，兼顾了品牌的传统与当下的流行元素，与此同时，一系列强调斜裁、镂空与鱼尾造型的礼服裙，也将印花的走向和裁剪的方式完美结合，让纹样在造型中呈现出天衣无缝的流畅感，动物纹也顺理成章地成为模特们的第二次肌肤。相比之下，同样拥有意大利血统的Giorgio Armani和Ferragamo则更忠于本色，倾向于把奢华精良的动物纹人造皮草大衣带回人们的视野。

当我们放眼美式奢华的代表品牌时，会发现动物纹样象征的潇洒不羁也不约而同地成为他们本季彰显都市魅惑的利器。Michael Kors用低调内敛的黑灰色豹纹图案铺满长款大衣与内搭的深V超短裙，而另辟蹊径的Prabal Gurung则把蝴蝶翅膀上的纹理放大、印刷在长礼服和针织衫上，在这个冬季带来一抹久违的灵动生机。

作为Tom Ford在个人同名品牌的收官之作，Ford并没有大肆操刀一个全新系列来为此画上结尾，相反，他在过往十余年的经典设计中提取了那些足以定义品牌风格的经典造型加以复刻，其中就包括了宽垫肩的丝绒豹纹套装、荧光色系的豹纹夹克、流苏点缀的虎纹连衣裙，以及将动物纹和牛仔面料拼合的休闲装，不免让人怀念起他以往当仁不让的创作风采。

随着Tom Ford的隐退，还有曾经以动物纹样诠释性感气场的设计师们逐渐远离时尚的聚光灯，我们也不由得从心底发出一丝疑问，暌违时尚圈多年的动物纹还有卷土重来的可能吗？在上世纪30年代前，与动物印花相关的单品是贵族的象征，1932年电影《人猿泰山》的首映，才真正唤起了女性拥抱动物印花的激情；而当1947年Christian Dior先生将豹纹图案融入自己的首个高定系列时，这种看似与高级时装格格不入的元素开始在时尚界风靡开来，从豹纹开始，蛇皮、斑马条纹、老虎纹、长颈鹿纹等等，在过去的半个世纪中受到了杰奎琳· 肯尼迪、伊丽莎白· 泰勒等一众女性精英的追捧，迎合了当时女性群体走上社会舞台、彰显自我力量的需求，动物纹成为一种在都市中通行的软性铠甲存在着。

进入21世纪，动物纹再次成为千禧年代风潮的核心要素，那些在舞台上尽情释放狂野魅力的面孔，从碧昂丝到詹妮弗·洛佩兹，她们无不兽纹加身，自带的强大气场令衣装上的纹理更为昭彰，纹理已不再仅仅是庇护，她们亦是征服都市丛林的现代女战士。而时至今日，经历了新冠大流行與简约风潮的回归，动物印花还有哪些存在的意义？借用造型师Mickey Freeman在采访中的观点，“在我看来，它是渴望逃离现实、体验异国风情和能量的代名词。”所以，在今年秋冬，无论你想要去到哪里，感受怎样的风土人情，都不如从穿上一件动物印花单品开始。